Таблицы моментов затяжки резьбовых соединений kia rio

Инструкция по замене ступичного узла на переднеприводном киа спортейдж 3

Здесь не понадобятся прессовочное оборудование, работу можно сделать гаражными инструментами, потому что подшипник запрессован на заводе в ступицу и образует единый узел. Меняется в сборе. Моторесурс узла 100 000 км и даже больше. Итак, начнем.

1. Как и на предыдущих разборках после снятия колеса, снимают суппорт, снимают тормозной диск.
2. Если тормозной диск не снимается, надо попробовать через окошко тормозного диска повращать колесико против часовой стрелки, колодки разведутся и диск легко от руки снимется.

1. Чтобы подобраться к болтам крепления ступицы, надо снять амортизатор, открутить два болта вилки и крепление к цапфе кулака. Отложите амортизатор в сторону.

1. Осталось открутить 4 болта ступицы, снять и аналогично прикрутить новую ступицу.

1. Вот такой номер на ступичном узле, по нему можно подобрать замену.
2. Далее сборку всех узлов ставим в обратном порядке.

Момент затяжки деталей двигателя

Деталь	Резьба	Момент затяжки, H*м (кгс*м)
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля):

1 – компрессор кондиционера; 2 – крышка термостата; 3 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – кронштейн правой опоры силового агрегата; 7 – крышка привода газораспределительного механизма; 8 – головка блока цилиндров; 9 – клапан системы изменения фаз газораспределения; 10 – крышка маслозаливной горловины; 11 – крышка головки блока цилиндров; 12 – впускной трубопровод; 13 – выпускной патрубок системы охлаждения; 14 – блок управления дроссельного узла; 15 – блок цилиндров; 16 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17 – датчик положения коленчатого вала; 18 – маховик; 19 – поддон картера; 20 – масляный фильтр; 21 – крышка поддона картера.

Модернизация

Двигатель G4NA не имеет смысла тюнинговать из-за проблем с задирами цилиндров. Даже обычная механическая доработка значительно снижает ресурс этого мотора. Однако можно модернизировать некоторые узлы и механизмы.

1. Систему выпуска, увеличив диаметр труб до 60 мм и установив паук 4-2-1 или 4-1.
2. Систему впуска, установив ФНС (фильтр нулевого сопротивления), а также дроссель на каждый цилиндр.
3. ГРМ — заменив стандартные распредвалы на валы с широкими фазами.

Что касается турбомодернизации, то проводить его надо строго лишь с помощью готовых комплектов. Обязательно надо усилить ШПГ, установить новые прокладки, поставить интеркуллер для охлаждения. Полезно будет заменить различные крепежи на новые и усиленные.

Как правильно заменить (установить) АКПП

Как правильно заменить (установить) АКПП

Сообщение AnageeCS » Вс дек 16, 2012 12:46 pm

Потому как чуть не каждый день приходится рассказывать одно и то же, да и темы такие раз в месяц точно возникают: «зажало коленвал после установки акпп», «не встает акпп», «зазор между двс и акпп после установки» итп, решил освятить данную тему вкратце. итак: 1. ставим коробку колоколом вверх ( первичный вал смотрит вверх) 2. ставим внутрь коробки бублик (гидротрансформатор) 3. вращаем бублик резкими движениями вправо- влево, в результате чего он должен 2 раза осесть внутрь колокола с характерным стуком примерно по 1.0см каждый раз. если вы этого не сделаете, то при притяжке кпп к двс получите зажатый коленвал, а при попытке завести- убитый масляный насос в акпп в лучшем случае, если вообще стартер будет крутить. 4. с установленным бубликом аккуратно притягиваем колокол акпп к двс так, чтобы бублик не соскочил со своего положения. 5. через окошко с пластиковой заглушкой снизу начинаем постепенно прикручивать бублик к маховику, прокручивая маховик при помощи подходящей приспособы или за болт шкива коленвала. 6. возвращаем на место разъемы электропроводки, крепим подушки, вставляем привода, заливаем масло через щуп до нужного уровня. ВСЕ.

внимание! ставить акпп на бублик уже прикрученный к маховику недопустимо!

Re: Как правильно заменить (установить) АКПП

Сообщение sumomo » Вс дек 16, 2012 3:02 pm

Re: Как правильно заменить (установить) АКПП

Сообщение AnageeCS » Вс дек 16, 2012 3:35 pm

Re: Как правильно заменить (установить) АКПП

Сообщение rage13 » Вт дек 18, 2012 11:37 pm

Re: Как правильно заменить (установить) АКПП

Сообщение suma » Пт мар 15, 2013 10:23 am

Re: Как правильно заменить (установить) АКПП

Сообщение AnageeCS » Пт мар 15, 2013 3:26 pm

Re: Как правильно заменить (установить) АКПП

Сообщение Ильдарчик120683 » Чт май 15, 2014 7:38 am

AnageeCS писал(а): Потому как чуть не каждый день приходится рассказывать одно и то же, да и темы такие раз в месяц точно возникают: «зажало коленвал после установки акпп», «не встает акпп», «зазор между двс и акпп после установки» итп, решил освятить данную тему вкратце. итак: 1. ставим коробку колоколом вверх ( первичный вал смотрит вверх) 2. ставим внутрь коробки бублик (гидротрансформатор) 3. вращаем бублик резкими движениями вправо- влево, в результате чего он должен 2 раза осесть внутрь колокола с характерным стуком примерно по 1.0см каждый раз. если вы этого не сделаете, то при притяжке кпп к двс получите зажатый коленвал, а при попытке завести- убитый масляный насос в акпп в лучшем случае, если вообще стартер будет крутить. 4. с установленным бубликом аккуратно притягиваем колокол акпп к двс так, чтобы бублик не соскочил со своего положения. 5. через окошко с пластиковой заглушкой снизу начинаем постепенно прикручивать бублик к маховику, прокручивая маховик при помощи подходящей приспособы или за болт шкива коленвала. 6. возвращаем на место разъемы электропроводки, крепим подушки, вставляем привода, заливаем масло через щуп до нужного уровня. ВСЕ.

внимание! ставить акпп на бублик уже прикрученный к маховику недопустимо!

Источник

Замена заднего ступичного подшипника киа спортейдж без демонтажа кулака

1. Приспосабливаем ударный молоток для выбивания ступицы.

1. Ступица снята! Но подшипник остался внутри кулака.
2. Освобождаем цапфы кулака от рычагов и выдвигаем полуось из кулака.

1. Снимаем стопорное кольцо. Видите, чем хорош этот способ – не надо разбирать стояночный тормоз и отсоединять трос.

1. Съемник винтовой – длинный шток-болт, на конце, где стрелка, будет вворачиваться в пятак, который вставляется в отверстие кулака с обратной стороны.

1. С передней стороны подбирается шайба-пятак, который будет опираться на цилиндрический корпус кулака. Вот конструкция в собранном виде. Здесь желательна помощь, чтобы поставить ключ на задержку с обратной стороны. Начинаем вворачивать винт, подшипник постепенно будет смещаться к началу отверстия ступицы.
2. Когда деталь почти выпрессовалась, нужно постучать с обратной стороны.
3. Внешнее кольцо показано на фото. Видно, как деформирована поверхность подклинившими шариками.

Только что рассмотрели способ замены без снятия кулака, но если вы не имеете надлежащего инструмента, то надо снять кулак со ступицей в сборе. Как это сделать смотрите ниже.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Инструкция, как заменить подшипник на полно приводном киа спортейдж 1

Здесь показан способ замены не снимая кулака. Для этого способа нужен профессиональный инструмент и набор съемников.

1. Откручиваем колесные гайки.
2. Вывинчиваем 2 винта крепления тормозного диска.

1. Откручиваем крепления суппорта (обозначены стрелками)
2. Снимаем суппорт тормозного диска отводим в сторону, подвешиваем, чтобы не снимать шланг цилиндра.
3. Затем снимаем тормозной диск. Иногда используют длинные болты М8, как съемники, их вставляют в отверстия и вворачивают.

1. Иногда не удается освободить полуось ударами. Приходится применять съемник и выдавливать полуось.
2. Расшплинтовываем гайку полуоси и откручиваем. За гайкой стоит прижимная шайба, ее снимаем.
3. Ослабляем крепления рычагов от цапфы кулака.

Момент затяжки деталей коробки передач

Деталь	Резьба	Момент затяжки, H*м (кгс*м)
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)

Детали механической коробки передач:

1- механизм переключения передач; 2, 24- сальники; 3- картер коробки передач; 4- вилка переключения V передачи; 5- штифт; 6- шток переключения Vпередачи и заднего хода; 7- рычаг переключения передачи заднего хода; 8- шток переключения IIIи IV передач; 9- вилка переключения III и IV передач; 10- шток переключения Iи IIпередач; 11- вилка переключения I и II передач; 12- маслоотражательная шайба первичного вала; 13- уплотнительное кольцо; 14- первичный вал в сборе; 15- крышка подшипника; 16- дистанционное кольцо; 17, 19- наружные обоймы подшипников вторичного вала; 18- промежуточный вал; 20- маслоотражательная шайба вторичного вала; 21- маслоотражательный щиток; 22- дифференциал; 23- картер сцепления.

Устройство узла замена заднего ступичного подшипника киа спортейдж

Рассмотрим по отдельности схемы полно приводных и переднеприводных КИА Спортейдж.

КИА Спортейдж 1, 2, 3 поколения: переднеприводной и полно приводной.

Для двух типов приводов замена ступичных подшипников начинается так:

1. Фиксируют автомобиль. Снимают колесо.
2. Окручивают гайку 5 полуоси.
3. Снимают суппорт и скобу с тормозного диска (на схеме нет).
4. Демонтируют тормозной диск 7.
5. Освобождают цапфы поворотного кулака 1 от рычагов, тяг, опор.
6. Если ступичный узел 2 неразборный, то снимают ступицу в сборе (она крепится на 4 болтах). Если это обслуживаемый подшипник 3, тогда снимают кулак вместе со ступицей и выпрессовывают подшипник и ступицу на специальном оборудовании.

Подшипник ступицы задний киа спортейдж 3 цена, выбор по производителю, артикулу

KIA sportage выпускается по типу привода, как 2WD – привод на 2 колеса (передний или задний) 4WD или 4 FWD полно приводной. Автомобили КИА Спортейдж 3 поколения с полным приводом имеют обслуживаемые подшипники. Ниже приведена таблица, где указаны ОЕМ или артикулы, производители, цены и на какие машины устанавливают. Номера определены через каталог производителя.

  Оцинковка кузова Kia Rio 2 поколение

N п/п	Производитель, страна	ОЕМ	Цена	Информация
Размеры	Применяемость
1	BLUE PRINT, Великобритания	ADG08387	1000-1200	ПодшипникВнешний диаметр 76 мм,Внутренний диаметр 42 мм, Ширина 39 мм.	Sportage II (JE) 2.0 CRDi 4WD 113 л.с. Дизель, 2.0 16V 4WD 141 л.с. Бензиновый, 2.7 V6 4WD 175 л.с. Бензиновый.
2	FEBEST, Германия	DAC42760039	1300-1400	Sportage III (SL) 2.0 CRDi AWD 184 л.с. Дизель,2.0 AWD 150 л.с. Бензиновый
3	Nipparts, Голландия	N4710534	3500-4000	Ступичный узел:D Фланца 148 мм5 отверстий, Вес 1300 г	2.0 GDI 166 л.с. Бензиновый,2.0 CRDi 184 л.с. Дизель,2.0 GDI 166 л.с. Бензиновый, 2.0 AWD 150 л.с. Бензиновый
4	GSP, Китай	9400258	2000-2500	Sportage III (SL) 1.7 CRDi 116 л.с. Дизель1.6 GDI 135 л.с. Бензиновый2.0 150 л.с. Бензиновый

В зависимости от региона, цены могут отличаться. В комплект данныз деталей входят болты, гайка полуоси, стопорное кольцо.

Инструкция по снятию узла и замене подшипника на полно приводных киа спортейдж 2 2004-2021 4wd

1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем болты крепления суппорта, 2 шт.

1. Отводим суппорт с цилиндром и подвешиваем в стороне, чтобы не снимать шланг.
2. Снимаем скобу суппорта.

1. Демонтируем тормозной диск. Можно слегка ударить резиновой киянкой, если не сдвинется, то вкручиваем два длинных болта на М8 в отверстия вывернутых винтов крепления.

1. Расшплинтовываем гайку полуоси, откручиваем, достаем прижимную шайбу

1. Откручиваем крепление датчика ABS и снимаем его.

1. Отсоединяем рычаги и тяги от цапфы кулака, как показано на фото.

1. Разбираем механизм стояночного тормоза: пружинки, колодки, регулировочный механизм, коромысло. Все складываем в порядке разборки.

1. Снимаем скобу держатель тросика стояночного тормоза, вытаскиваем тросик.

1. Откручиваем 2 болта с верхней цапфы кулака и снимаем его вместе со ступицей.

На фото ниже, замену заднего подшипника ступицы КИА Спортейдж делают на прессовочном стенде:

1. Стягиваем струбциной ступицу, выставляем на стенд, выпрессовываем. И вот она без подшипника. Времени уходит 5-10 минут.

1. Снимаем стопорное кольцо, устанавливаем кулак на стенд, выпрессовываем подшипник. Время процесса 5-10 минут.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Параметры затяжки креплений — 6T40/45

Применение	Номер для ссылок *	Количество	Размер	Параметр
Метрическая система	Британская система
Болт устройства управления автоматической коробкой передач	—	—	—	8 Н·м	71 фунт-дюйм
Болт гибкого диска автоматической коробки передач	—	—	—	60 Н·м	45 фунт-футов
Болт крепления масляного насоса автоматической коробки передач к корпусу гидротрансформатора
	200	8	M8x33	10 Н·м	89 фунт-дюймов
	200	8	M8x33	45°
Болт крышки масляного насоса автоматической коробки передач	302	23	M6x25	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Болт крепления блока управляющих электромагнитных клапанов (с TCM и корпусом) к картеру	4	12	M6x97	10 Н·м	89 фунт-дюймов
Болт крепления блока управляющих электромагнитных клапанов (с TCM и корпусом) к картеру	6	3	M5x40,5	7 Н·м	62 фунт-дюйма
Болт блока управляющих клапанов (в сборе)	400	1	M5x40,5	7 Н·м	62 фунт-дюйма
Болт крепления блока управляющих клапанов к картеру	9	2	M6x53	11 Н·м	97 фунто-футов
Болт крепления блока управляющих клапанов к картеру	10	9	M6x60	11 Н·м	97 фунто-футов
Болт крышки блока управляющих клапанов	1	13	M6x30	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Сливная пробка	64	1	1/8″-27 NPTF	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Пробка отверстия для проверки уровня жидкости	63	1	1/8″-27 NPTF	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Пробка отверстия для проверки давления жидкости	51	1	1/8″-27 NPTF	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Болт перегородки чашки переднего дифференциала — корпус гидротрансформатора	204	2	M6x25	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Болт перегородки чашки переднего дифференциала — картер	61	2	M6x16	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Болт опоры входного вала	57	3	M6x50	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Болт датчика числа оборотов входного вала	21	1	M6x23	9 Н·м	80 фунт-дюймов
Пружина фиксации ручного переключения передач	17	1	M6x16	12 Н·м	106 фунт-дюймов
Болт датчика числа оборотов выходного вала	15	1	M6x18	9 Н·м	80 фунт-дюймов
Болт корпуса гидротрансформатора и дифференциала
	27	15	M8x30	10 Н·м	89 фунт-дюймов
	27	15	M8x30	50°
Болт крепления гидротрансформатора к маховику	—	—	—	60 Н·м	45 фунт-футов
Болт коробки передач (1, 2, 3) — 6T40	—	—	—	75 Н·м	56 фунт фут
Болт коробки передач (4, 5) — 6T40	—	—	—	50 Н·м	37 фунт-футов
Болт коробки передач (1, 2, 4) — 6T45	—	—	—	75 Н·м	56 фунт фут
Болт коробки передач (3, 5) — 6T45	—	—	—	50 Н·м	37 фунт-футов
Стяжной болт крепления опоры кронштейна коробки передач к опоре	—	—	—	100 Н·м	74 фунто-футов
Гайка выпускной трубы охладителя трансмиссионной жидкости	—	—	—	22 Н·м	17 фунто-футов
Гайка впускной трубы охладителя трансмиссионной жидкости	—	—	—	22 Н·м	17 фунто-футов
Болт крепления опоры коробки передач	—	—	—	62 Н·м	46 фунт-футов
Болт крепления опоры коробки передач — левая сторона, к кузову	—	—	—	62 Н·м	46 фунт-футов
Болт крепления опоры коробки передач — левая сторона, к коробке передач	—	—	—	50 Н·м + 60-75°	37 фунт фут + 60-75°
Гайка крепления опоры коробки передач — левая сторона, к кузову	—	—	—	62 Н·м	46 фунт-футов
Стяжной болт крепления опоры коробки передач	—	—	—	62 Н·м	46 фунт-футов
Болт крепления опоры коробки передач к опоре	—	—	—	100 Н·м	74 фунто-футов
Болт кронштейна троса селектора диапазонов коробки передач	—	—	—	18 Н·м	14 фунто футов
Гайка рычага селектора диапазонов коробки передач	—	—	—	20 Н·м	15 фунто-футов
*Номер позиции относится к номеру компонента, указываемому на изображениях с пространственным разделением деталей

Copyright Chevrolet. Все права защищены

Характерные неисправности

Мотор G4NA имеет практически те же неполадки, что и его предшественник G4KD. Несмотря на внедрение форсунок охлаждения поршней, задиры никуда не исчезли.

1. Агрегат дизелит (шумит) на средних и малых оборотах, в том числе и на прогретом ДВС. Причины этого надо искать в задирах стенок цилиндров, которые неминуемо возникают после 20-30 тыс. пробега. Рекомендуется перегильзовать блок или купить новый, если дизельное цоканье слишком напрягает.
2. Стуки на холодную, иногда они продолжаются и на прогретый мотор. Как правило, это связано с проворачиванием шатунного вкладыша. Его надо заменить, чтобы устранить этот шум и избежать капитальных затрат.
3. Сильные вибрации на G4NA возникают из-за смещения оси водяного насоса. Решение — помпу заменить.
4. Частый перегрев, жор масла. Если при этом мотор издаёт стуки, это связано с износом ЦПГ. Как правило, юбка поршня бьётся о стенки цилиндра. Требуется перегильзовка или замена ШПГ.
5. Шум также возможен от генератора. В данном случае появляется люфт в муфте, и обгонную деталь придётся заменить. Стоит она около 10 тыс. рублей (оригинал) и 3 тыс. рублей (достойный аналог).

Также часто на этом моторе внутрь цилиндров попадает металлическая стружка, которая становится причиной задиров. Это возможно из-за разрушения внутренних частей катализатора. Поэтому за нейтрализатором нужно постоянно следить.

Ресурс двигателя 250+, по мнению производителя. Как и говорилось выше, на самом деле это зависит от условий эксплуатации, качества топлива и масла, а также других индивидуальных особенностей.

Обслуживание

Производитель не рекомендует проводить капитальный ремонт из-за не ремонтопригодности дюралевого блока цилиндров. Однако некоторые российские автосервисы практикуют технологию перегильзовки на имеющемся оборудовании.

Что касается рекомендаций по обслуживанию, то производитель указывает следующие сроки:

• масло и фильтр — обновлять каждые 6-7 тыс. км;
• свечи зажигания — заменять не реже 20 тыс. пробега;
• хладагент — менять через каждые 30 тыс. км;
• топливный фильтр — менять каждые 40 тыс. км пробега;
• ремни НО — заменять каждые 50 тыс. км;
• выпускной коллектор — после 70 тыс. км лучше заменить, так как стенки выгорают;
• цепь ГРМ — менять на рубеже 150-200 тыс. пробега.

Также рекомендуется ежегодно обновлять воздушный фильтр и прочищать отверстия вентиляции картера.

Описание двигателя G4NA

Рассмотрим особенности этого ДВС:

• БЦ и 2-вальная ГБЦ отлиты из сплава алюминия;
• цилиндровые гильзы стальные, но с тонкими стенками, посадка в блок самостоятельно невозможна;
• цепь выполняет функцию привода ГРМ — она и передаёт вращение от коленвала к распредвалам;
• 16 клапанов, установленных по схеме DOHC, регулируются автоматически, посредством гидравлических компенсаторов;
• навесное оборудование получает привод через клиновые ремни.

На новом двигателе задействовано несколько передовых систем:

• настройка фаз и высоты подъёма клапанов осуществляется системами Dual CVVt и CVVL;
• система питания — распределённый впрыск MPI или непосредственный GDI.

Цепь ГРМ обрывается редко, чаще перескакивают звенья. В этом случае, также как и при обрыве, клапана гнёт от встречи с поршнями. Разработчики не предусмотрели цековки на торцах поршней, посчитав, что металлическая цепь будет надёжно ходить 200 тыс. км и больше. На самом деле, это возможно лишь в случае постоянной эксплуатации машины по идеально ровным дорожным покрытиям, что в наших условиях — из области фантастики.

Новым в конструкции двигателя G4NA, что отличает его от оригинала G4KD, стало введение гидротолкателей. На прежнем моторе их не было, регулировка клапанов проводилась вручную. Кроме того, ДВС получился длинноходным, поскольку соотношение хода поршня к размеру цилиндра больше 1 единицы. На G4KD этот показатель равнялся 86/86 мм, стало — 97/81 мм.

В остальном практически всё осталось как есть, не считая частичных изменений. Так, помимо добавления гидрокомпенсаторов с рокерами, улучшено навесное оборудование и его компоновка на корпусе. Впускной коллектор заменили на пластиковый, стало возможным изменение геометрии каналов. А вот цилиндровые гильзы, которые стояли внутри дюралевого БЦ, остались теми же — тонкими и не надёжными.

Таким образом, конструкторам так и не удалось осуществить планетарное улучшение технических возможностей — не увеличилась мощность, крутящий момент и объёмы цилиндров. Зато появилась хорошая приёмистость, отпала необходимость сложной и дорогостоящей регулировки тепловых зазоров.

Изготовитель	Hyundai
Марка ДВС	G4NA
Начало производства	2006 г.
Объем	1999 см3 (2,0 л)
Мощность	123 кВт (167 л. с.)
Момент крутящий	201 Нм (на 4200 об/мин)
Вес	117 кг
Степень сжатия	10.3
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный бензиновый
Зажигание	DIS-4
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	4
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	пластиковый
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	встроен механизм CVVT
Материал блока цилиндров	алюминиевый сплав
Диаметр цилиндра	81 мм
Поршни	алюминиевые
Коленвал	5 опор, 8 противовесов
Ход поршня	97 мм
Горючее	АИ-95
Нормативы экологии	Евро-5
Расход топлива	трасса – 6,1 л/100 км; смешанный цикл 7,5 л/100 км; город – 9,8 л/100 км
Расход масла	максимум 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Масло для G4NA по составу	синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного	4,2 л
Температура рабочая	95°
Ресурс ДВС	заявленный 250000 км; реальный 200000 км
Регулировка клапанов	гидротолкатели
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	6,9 л
Помпа	Optima III 2510041700
Свечи на G4NA	Bosch 0242236578, 0242236577 иридий, 0242229791 платина-иридий, Champion EON9/286,
Зазор свечи	1,1 мм
Цепь ГРМ	243212Е000
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Mando/MAF086
Масляный фильтр	Bosch 045103316, Borg&Beck BFO4198, Blue Print ADG02144, AMC HO-701
Маховик	232002
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	Ajusa 57047000
Компрессия	от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 39 Нм; маховик – 62 – 87 Нм; болт сцепления – 19 – 30 Нм; крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный); головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°