Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап
Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.
Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.
Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.
Как отремонтировать редуктор “Газели”
Рекомендация по возможности обращаться в сервис связана с необходимостью точных регулировок, которые трудно обеспечить “домашними” средствами. Чтобы своевременно обнаружить признаки неисправности элемента, проверяйте его на наличие нехарактерных звуков, механических повреждений и утечку рабочей жидкости. Профилактическая диагностика позволяет экономить на дорогом ремонте. Например, если не обращать внимания на течь сальника, потребуется замена главной пары.
Обращаем ваше внимание, что эксплуатационный срок узла удастся продлить не перегружая автомобиль чрезмерного тяжелым грузом, экстремальными температурами, движением на высоких оборотах.
ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.
вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(
Тем не мене продолжаю!
перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов
Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!
https://youtube.com/watch?v=7-R8yWVxfaY
https://youtube.com/watch?v=zHvu8XzjMPk
https://youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ
тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)
Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора
Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).
Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников
У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости
стоит она между подшипниками вот так
при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы
Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту
Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы
И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом
Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро
Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.
Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках
А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут
Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм
со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично
потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус
Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)
Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).
На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)
Ремкомплект дифференциала
Как то на глаза мне попались потроха дифференциала Газ-3302, который начал ставиться на последние Волги,
а затем и Газели. Детали мне показались до боли знакомыми, решил свериться с каталогом, вот что получилось.
Сразу же порадовало обилие каталожных номеров с цыфирьками 24- :
| Волга | шт. | Наименование | шт. | Газель |
| 12-2403030-А | 2 | Шайба опорная | 2 | 12-2403030-А |
| 12-2403058-А2 | 2 | Шайба опорная сателлита | 4 | 12-2403058-А2 |
| 24-2403050-10 | 2 | Шестерня полуоси заднего моста | 2 | 24-2403050-10 |
| 24-2403055-10 | 2 | Сателлит дифференциала | 4 | 24-2403055-10 |
| 24-2403060 | 1 | Ось сателлитов | 1 | 3302-2403060 |
Более того, в продаже имеется ремкомплект 3302-2403620 дифференциала 3302,
стоимостью 2500 рублей (сам дифференциал без главной пары стоит 5000 рублей — главные пары несовместимы):
Полуосная шестерня:
Мне этот комплект обошёлся ещё дешевле, я купил эти детали от нового дифференциала, который купил знакомый Волговод для
установки самоблока Блокка:
Таким образом, дифференциалы ГАЗов совместимы со времён мамонтов, и применив ремкомплект от дифференциала 3302,
мы восстановим дифференциал 2410-31029 в исходное, заводское, стоково-кашерное состояние.
Единственная проблема — это различие в оси сателлитов:
Тут мне видится три возможных варианта решения:
Первый поставить одну из осей 3302, сделав в ней пропил под штифт. Второй — поступить как со шкворнем, тупо повернуть
старую ось на 90 градусов, так как износ оси идёт только в одной плоскости. И третий вариант, диаметр оси оказался ровно 20 мм, как у шкворня:
Таким образом можно взять б\у шкворень, или купить новый, отрезать необходимый кусок и сделать пропил под штифт. Но вариант со шкворнем
целесообразен только в случае, если его сталь прочнее стали оси сателлитов 3302, в противном случае овчинка выделки не стоит.
Однако одна проблема останется, износ шлицев полуоси никуда не денется:
Не то, чтобы он критичен, но он есть, так что теперь надо придумать, что делать с полуосями. Если и вопрос со шлицами
будет решён, то люфт будет побеждён полностью.
Как найти сервис для замены изношенных сальников на Газели?
Выбирайте автосервисы, специализирующиеся именно на работе с данной маркой автомобиля, так как даже для такой операции специфика автомобиля важна. Наши специалисты имеют большой опыт работы с Газелями, а количество замененных сальников и отремонтированных редукторов сосчитать весьма сложно из-за его величины.
Заменять повреждённые сальники можно как отечественными оригиналами, так и импортными аналогами. Какой вариант предпочесть — личный выбор каждого автовладельца, однако в нашем автосервисе всегда в наличии широкий ассортимент сальников, в числе которых обязательно найдётся нужный вам элемент. Это позволяет не тратить время на поиски по авторынкам, а также свести к минимуму риск брака, ведь мы тщательно проверяем каждую деталь и работаем только с проверенными поставщиками.
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ
Автомобили УРАЛ
Регулировки заднего моста Газель ГАЗ-2705
На автомобиль Газель ГАЗ-2705 устанавливается задний мост со штампованно-сварным картером типа банджо (рис. 10) с отдельно монтируемым редуктором.
Главная передача и дифференциал заднего моста Газель ГАЗ-2705 устанавливаются в картер 8 редуктора, который закрепляется болтами в отверстиях балки моста.
Главная передача моста — гипоидная, с передаточным числом 5,125; ось ведущей шестерни относительно ведомой смещена вниз на 42 мм.
Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни регулируется подбором кольца 5 (рис.10), а положение ведущей шестерни регулируется подбором кольца 7.
Рис.10. Задний мост Газель ГАЗ-2705 с балкой типа банджо с отдельным редуктором
1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун
Боковой зазор в зацеплении главной передачи редуктора заднего моста Газель ГАЗ-2705 регулируется гайками 16. Этими же гайками регулируется предварительный натяг подшипников дифференциала. Стопорение гаек производится стопорной пластиной 14.
Сателлиты и полуосевые шестерни размещены в корпусе дифференциала, состоящем из левой и правой коробок, скрепленных болтами. Для предотвращения повышения давления внутри моста на левом кожухе полуоси сверху установлен сапун.
Обслуживание заднего моста Газель ГАЗ-2705 заключается в периодической проверке уровня масла в картере, доливке его и смене согласно карте смазки, очистке от грязи сапуна, подтягивании гайки фланца ведущей шестерни, гаек крепления полуосей, проверке и восстановлении регулировок подшипников ступиц колес, ведущей шестерни и дифференциала.
Зазоры в главной передаче редуктора заднего моста Газель ГАЗ-2705 необходимо измерять после отсоединения карданного вала.
Перед проверкой зазоров необходимо проверить затяжку гайки 1 фланца ведущей шестерни (см. рис.10), для чего необходимо расшплинтовать гайку и дотянуть ее моментом силы 160—200 Нм (16—20 кг/см). Перемещением фланца ведущей шестерни в осевом и yгловом направлениях проверить зазоры.
Для измерения полного углового люфта фланца ведущей шестерни необходимо сделать метку на кромке грязеотражателя фланца, повернуть фланец до упора влево и сделать на картере риску, совпадающую с риской на отражателе.
Повернуть фланец до упора вправо и сделать вторую риску на картере. Измерить расстояние между рисками на картере.
Если оно превышает 12 мм, это указывает на чрезмерный износ зубьев ведущей и ведомой шестерен главной передачи, шестерен дифференциала или шлицев полуосевых шестерен и полуосей.
Сливают масло из картера заднего моста Газель ГАЗ-2705 после его предварительного прогрева. Проверку уровня масла и его доливку производят через наливное отверстие картера на автомобиле, стоящем на горизонтальной площадке.
Проверку следует производить через некоторое время после поездки, чтобы дать возможность маслу остыть и стечь со стенок картера. Недостаток масла или его избыток одинаково вредны.
Если шум моста повышен настолько, что считается недопустимым с точки зрения комфорта или вызывает опасение поломки, он рассматривается как неисправность. Вой моста влияет на комфортабельность, и его можно избежать, если исключить длительную езду в узких диапазонах скоростей, на которых он слышен.
Прежде чем разбирать мост, следует убедиться, что шум исходит именно из моста. Источниками шума могут быть неисправный ведомый диск сцепления, шины (шум меняется при разном дорожном покрытии и растет с увеличением скорости), двигатель.
Подшипники заднего моста Газель ГАЗ-2705, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников.
-
Лыжи для детского сада своими руками
-
Ремонт бензопилы stihl ms 660 своими руками
-
Растворитель плиточного клея своими руками
-
Получите материалы и отступите в безопасную зону геншин импакт как сделать
- Подлокотник на ипсум 10 кузов своими руками
Самостоятельный ремонт редуктора заднего моста на Газели – чертежи
Нужно внимательно затягивать гайку фланца. Если ее перетянуть, подшипник долго не прослужит. Чтобы не ошибиться, рекомендуется еще при демонтаже динамометрическим ключом измерить усилие затяжки гайки. Также можно посмотреть документацию. Как видим, процедура выполняется люфт хвостовика заднего моста газель. Но не стоит думать, что она под силу новичку. Без определенных навыков можно наделать много ошибок, а это негативно отразится не только на работе механизмов, но и на безопасности эксплуатации автомобиля.
Спасибо ,что выкладываете такие видео. На днях заменил потекший сальник на новый и в добавок поменял на новый флянец хвостовика ,но течь не переставала. Красота течь перестала. Хотел поделится вот этой информацией для всех газелистов. Владимир Здравствуйте. Извините что не ответил замотался.
У меня ступица сухая на редукторе тоже сухо, вот только возле сапуна не много масла но это хорошо значит он работает, хотя он у меня новый я его тоже заменил. Удачи Вам и извините. Да ладно,у меня все болаеться,люфт огромный и гремит в мосту уже 5год и ничего страшного,а сальник не течет. Исправная работа узлов и люфт хвостовика заднего моста газель заднего моста ГАЗели зависит от уровня залитого масла в редуктор этого агрегата.
Одним из видов обслуживания в силу возникающих неисправностей, является замена сальника заднего моста Газель, когда обнаруживаются масляные разводы под стоящим автомобилем. Как правило, причиной потерей сальником жесткости является чрезмерная нагрузка на него, естественное старение материала.
Следует обязательно провести контроль проходимости сапуна. При забивании пылью и другими отложениями возможно повышение давления во внутренней полости, что и приводит к потере герметичности сальником. Проведение замены сальников Конструкция заднего моста предполагает использование трех сальников:. Перед началом работ проводят надежную фиксацию автомобиля, обездвижив его при помощи противооткатных упоров под передние колеса, а заднюю часть установить на надежную подставку.
Установка люфт хвостовика заднего моста газель сальника проводится с помощью специальной оправки, а при отсутствии таковой можно воспользоваться старым, только что демонтированным сальником. Далее проводят работы по установке снятых элементов на место, что и делают в обратной последовательности. Выполнение замены боковых сальников является более трудоемким, и выполняется поочередно со стороны левого и правого заднего колеса. На начальном этапе при замене сальника заднего моста ГАЗель снимают ведущее колесо, тормозной барабан и диск барабана.
Замена подшипника хвостовика (задний мост)
Далее работы проводят люфт хвостовика заднего моста газель нужном порядке:. Демонтаж полуоси может потребовать применения специального съемника, определенных навыков. Если извлечь полуось удалось, то проводят замену сальника в порядке, описанном ранее.
Для установки нового сальника понадобится оправка, точно подходящая по диаметру под устанавливаемый сальник. После успешной операции, когда проводилась замена сальника заднего моста Газель, демонтированные детали устанавливают в обратной последовательности. Завершением работ должен стать контроль уровня масла в полости заднего моста. При необходимости объем восполняют до контрольной метки.
Возможно, при значительных утечках люфт хвостовика заднего моста газель полностью поменять масло. Конструкция моста предполагает использование трансмиссионного масла. При этом использование неразборного агрегата потребует 2,2 литра масла, а при использовании съемного редуктора — объем возрастает до 3 литров. Кстати, нужно быть готовым, что заливная пробка не сразу поддастся для откручивания.
Теперь переходим к самому главному — осмотру состояния всех деталей. Также нужно учесть, что все детали редуктора при этом должны быть вымыты.
Если вы обнаружили на какой-либо запчасти трещину или другую деформацию, обязательно замените её. В противном случае она даст о себе знать через пару тысяч километров, когда машина люфт хвостовика заднего моста газель в дороге за верст от ближайшего населённого пункта. Если запчасти не имеют каких-либо деформаций, но при этом на их поверхности есть задиры, замена в таком случае не обязательна. Для их слаженной работы достаточно просто отполировать их при помощи наждачной бумаги.
Установка нового подшипника хвостовика
Приступая к установке нового подшипника хвостовика Газели, следуйте следующим шагам:
- Поднимите заднюю часть Газели с помощью домкрата и установите ее на надежные опоры.
- Снимите колесо с той стороны Газели, на которой будет устанавливаться новый подшипник.
- Отверните гайку хвостовика с помощью подходящего инструмента.
- Снимите старый подшипник хвостовика, аккуратно вытащив его из оси.
- Проверьте поверхность оси и убедитесь, что она чиста и не повреждена.
- Нанесите небольшое количество смазки на поверхность оси, чтобы обеспечить легкую установку нового подшипника.
- Установите новый подшипник на ось и аккуратно вставьте его до упора.
- Заверните гайку хвостовика вручную, а затем затяните ее с помощью подходящего инструмента.
- Проверьте, что подшипник установлен правильно и надежно закреплен. Поворачивайте хвостовик, чтобы убедиться, что он свободно вращается.
- Установите колесо обратно на Газель и затяните гайку колеса.
После завершения установки нового подшипника хвостовика Газели, убедитесь, что все детали надежно закреплены и хвостовик свободно вращается без каких-либо затруднений. Если возникают проблемы, обратитесь к профессиональному механику или сервисному центру для дальнейшей диагностики и ремонта.
Осмотр и контроль деталей заднего моста
Детали разобранного заднего моста (за исключением подшипников) необходимо подержать в моющем растворе («Нефрас»), а затем промыть.Подшипники промыть в чистом моющем растворе и продуть сжатым воздухом. После мойки детали внимательно осмотреть.Детали с трещинами заменить. При наличии на механически обработанных поверхностях деталей забоин, заусенцев и других неровностей зачистить их для обеспечения хорошего прилегания сопрягаемых деталей
При этом следует обратить особое внимание на состояние посадочных поверхностей под подшипники.Проверить, нет ли на кольцах подшипников выкрашивания, задиров или следов неравномерного износа. Проверить состояние торцев роликов
Ступенчатый износ торцов роликов свидетельствует о недостаточной предварительной затяжке подшипников или о перекосе роликов.Осмотреть зубья ведущей и ведомой шестерен и проверить, нет ли на них задиров или следов чрезмерного износа. Изношенные шестерни и шестерни с задирами для дальнейшей работы непригодны.Временно установить крышки подшипников дифференциала и проверить ввертывание гаек. Гайки должны проворачиваться свободно. Торцы гаек, соприкасающиеся с подшипниками, должны быть перпендикулярны оси резьбы. Биение этих торцов относительно оси резьбы должно быть не более 0,02 мм. Поверхность торцов должна быть чистой и гладкой, не должна иметь ступенчатого износа.Необходимо убедиться в том, что крышки подшипников установлены правильно в соответствии с маркировкой.Торцы фланца ведущей шестерни, соприкасающиеся с подшипником и фланцевой гайкой, должны быть гладкими не иметьзадиров, так как шероховатости и забоины на торцах фланца ослабляют затяжку подшипников. Шейка фланца не должна иметь забоин, царапин, большого износа в зоне работы манжеты, на заходной фаске не должно быть острых кромок.Картеры редуктора и моста не должны иметь повреждений. Поверхности гнезд и шеек под подшипники должны быть гладкими, резьба под гайки подшипников дифференциала и ступиц колес не должна иметь повреждений. Необходимо удалить все неровности и заусенцы с посадочных поверхностей картеров. Прочистить масляные каналы.Осмотреть зубья и опорные поверхности шестерен полуосей и сателлитов, опорные и посадочные поверхности коробок сателлитов. Они должны быть гладкими, без вмятин и задиров и не иметь неравномерного износа или наволакиванияметалла. Износ шейки полуосевой шестерни может вызвать повышенный шум заднего моста. Износ опорных поверхностей или опорных шайб вызывает увеличение бокового зазора в зацеплении шестерен дифференциала и нарушение правильного зацепления шестерен.В случае повышенного износа детали должны заменяться в комплекте:– правая и левая коробки сателлитов;– шестерни полуоси и сателлиты.Проверить плотность прилегания внутренних колец подшипников дифференциала к опорным поверхностям коробок сателлитов дифференциала — щуп 0,03 мм не должен проходить между кольцом и торцом коробки. Внутренние кольца не должны свободно вращаться на шейках коробок.Обратить особое внимание на то, чтобы соприкасающиеся поверхности обеих коробок сателлитов дифференциала и поверхность фланца крепления ведомой шестерни были гладкими, без заусенцев.Необходимо проверить биение «затылка» ведомой шестерни, как показано на рис. 5 и 6. Допустимое биение — 0,08 мм. Если при проверке окажется, что биение превышает указанную величину, то можно предполагать, что имеет место деформация ведомой шестерни, повреждение коробок дифференциала или чрезмерный износ подшипников. Дефектные детали необходимо заменить.Картер моста не должен иметь значительного износа в зоне работы манжеты ступицы, поверхность под манжету должна быть гладкой, без царапин и забоин.Манжеты подлежат замене при затвердевании рабочей кромки или наличии трещин из-за старения резины. Повторная установка демонтированных манжет не допускается.
Рисунок 5 — Проверка биения «затылка» ведомой шестерни заднего моста
Рисунок 6 — Проверка биения «затылка» ведомой шестерни переднего ведущего моста
Замена сальника хвостовика заднего моста Газель
Это уменьшает погрешность. Окончательно точно измерительный винт выставляется напротив места измерения перемещением всего приспособления в бугелях. Рис Выкручиваем винт до его упора в постель подшипника: Рис Приспособление должно быть обязательно прижато бугелями.
На этой фотографии их. Регулировка хвостовика газель приспособление и штангенциркулем измеряем получившееся расстояние. Штангенциркуль должен быть, как можно точнее. Следующий размер — Г. Это монтажный размер подшипника. Его предлагается измерить, сжав подшипник усилием кгс. Я измерял подшипники, зажимая их в тисках без фанатизма между металлическими линейками: Рис Измерений нужно сделать несколько, изменяя положение подшипника в тисках и взять средний размер из всех измерений. Вот фрагмент схемы редуктора: Рис В месте, указанном красной стрелкой, между внутренней регулировка хвостовика газель подшипника и ведущей шестерней должно стоять маслоотгонное кольцо.
Но оно даже не изображено. Не учтена его толщина и при расчете размера d1 регулировочного кольца. А между тем его толщина составляет 1,04 мм. То есть ведущая шестерня будет смещена им внутрь редуктора более, чем на миллиметр.
Учитывая, что регулировка хвостовика газель мануалов, толщина регулировочного кольца подбирается с регулировка хвостовика газель 0,мм, погрешность в 1 мм получается просто огромной.
Редуктор заднего моста газель
Этот вывод был подтвержден регулировка хвостовика газель. Идем в магазин за регулировочным кольцом. Как вариант — можно подогнать имеющееся, но в этом случае все будет зависеть от ваших навыков, имеющегося оборудования и точности, с которой вы в итоге хотите выполнить работу.
В магазине может не оказаться кольца нужного вам размера. Можете округлить получившуюся у вас цифру в меньшую сторону. Мое предположение — можно округлять в меньшую сторону вплоть до 0,5 мм. Но пока это только предположение, не подтвержденное большим количеством опытов.
Ставим кольцо на место, запрессовываем наружные обоймы подшипников. Регулировка хвостовика газель можете визуально проконтролировать точность своих расчетов. Поставьте хвостовик на место пока без распорной втулкишайбы ,фланец и регулировка хвостовика газель гайкой хвостовика до пропадания осевого люфта в подшипниках. Поставьте на место дифференциал. Закрепите его бугелями.
Опять возьмите зеркальце, регулировка хвостовика газель и загляните внутрь редуктора. Если видно выступание ведущей шестерни как на рис 5 — значит расчеты и измерения были выполнены отлично.
Как уже говорилось — допускаются небольшие отклонения.
Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы
Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:
-
демонтируйте редуктор;
-
зажмите его тисками;
-
открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
-
снимите пластины;
-
пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
-
открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
-
уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
-
проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
-
осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
-
выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
-
достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
-
уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
-
замените втулку;
-
удалите кольца регулировки и подшипников;
-
промойте запчасти;
-
проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
-
отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
-
соберите агрегат в обратном порядке.
Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки
Сервисные профессионалы автомобильного бизнеса предлагают, если запчасти не менялись, поменять распорную втулку с сальником (раз уж разобрали узел). При замене главной пары установите сменную шайбу распорки. Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на данные отработанной детали. Вмонтируйте кольцо и запрессуйте подшипниковую обойму внутри.
Короткое описание работы:
-
устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
-
помещаете в редукторный картер;
-
ставите свежий сальник;
-
одеваете фланец (используйте новую гайку).
После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.
Закрутите крышки. По затяжке второй гайки подтяните еще на 2 зуба. На 1-й отрегулируйте зазор, чтобы он попадал по величине в диапазон 0,008-0,013 см. Поверните шестерню, чтобы проверить люфт на одинаковость в различных положениях (в ином случае требуется заменить дифференциал). Если все нормально, поставьте стопорные пластины на место и зафиксируйте их болтами.
В каких случаях требуется ремонт дифференциала “Газели”? Ниже мы приводим шумы, свидетельствующие о проблеме в рассматриваемом устройстве:
-
повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
-
нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
-
звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
-
стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).
Рекомендации по уходу за подшипником хвостовика
1. Регулярная смазка
Одним из ключевых моментов в уходе за подшипником хвостовика является его регулярная смазка. Рекомендуется смазывать подшипник каждые 5-10 тысяч километров пробега автомобиля или каждые 6-12 месяцев. Для этого следует использовать подходящую смазку, которую можно приобрести в специализированных автомагазинах. Кроме того, перед смазкой необходимо удалить старую смазку и чисто вымыть поверхности
2. Визуальный осмотр
При регулярной проверке автомобиля рекомендуется обратить внимание на состояние подшипника хвостовика. Визуальный осмотр поможет выявить наличие трещин, износа или возможных повреждений
Если такие признаки обнаружены, рекомендуется обратиться к специалисту для проведения дополнительной диагностики и замены подшипника
3. Бережное обращение
При эксплуатации автомобиля необходимо избегать сильных ударов и тряски, что может привести к повреждению подшипника хвостовика. Рекомендуется ездить по качественным дорогам и следить за состоянием подвески автомобиля. Кроме того, не рекомендуется перегружать автомобиль или использовать его для перевозки тяжелых грузов без необходимости
4. Регулярная замена
В случае необходимости замены подшипника хвостовика рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет провести данную операцию с соблюдением всех требований и рекомендаций. Регулярная замена подшипника позволит снизить риск возникновения серьезных поломок и обеспечит бесперебойную работу автомобиля на протяжении длительного времени
5. Патрубки и уплотнения
Некоторые поломки подшипника хвостовика могут быть вызваны утечкой масла или повреждением патрубков и уплотнений. Рекомендуется регулярно проверять их состояние и заменять при необходимости. Это поможет предотвратить нежелательные проблемы и продлить срок службы подшипника хвостовика
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить правильный уход за подшипником хвостовика Газели и продлить его срок службы. Регулярная проверка и обслуживание помогут избежать серьезных поломок и сэкономить ваше время и деньги в будущем.
Замена сальника редуктора заднего моста Газель — последовательность действий
Список инструментов, используемых для выполнения данной операции, не слишком обширен. В первую очередь потребуются динамометрический ключ и двухзахватный съёмник.
Чтобы получить доступ к заменяемому сальнику на автомобиле Газель необходимо выполнить следующие действия:
- Отсоединить от карданного вала фланец шестерни — для этого потребуется открутить 4 карданных болта с гайками. Фланец хвостовика с шестерни спрессовывают при помощи двухзахватного съёмника. Хотя отдельные умельцы выполняют данную операцию и просто руками, но без инструмента выполнить её успешно удаётся не всегда;
- Чтобы хвостовик не прокручивался в процессе работы машину либо ставят на ручной тормоз, либо используют для этих целей монтажную лопатку, которую вставляют в отверстия фланца;
- После этого карданный вал отводят в сторону и, в идеале, закрепляют, чтобы он не мешал дальнейшему ходу работ;
- Затем снимают фланец с отражателем (крепится к редуктору с помощью гайки).
После демонтажа приступают, собственно, к замене:
Необходимо извлечь сальник из горловины редуктора — обычно его можно без особых трудностей поддеть обычной отверткой;
Место установки сальника необходимо максимально тщательно проверить на наличие коррозии и повреждений. Если они незначительны, производится шлифовка для устранения данных дефектов, если нет, осуществляется замена всего элемента.
После этого место посадки сальника и — особенно тщательно — рабочая кромка нового элемента обрабатываются специальной пластичной смазкой.
После этого приступают к запрессовке нового сальника. Для этого используют молоток и специальную втулку
Важно, чтобы удары были не слишком интенсивными, иначе можно легко повредить новый элемент. Другой ответственный момент запрессовки — равномерность
В случае наличия перекосов в какую-либо сторону новый сальник не прослужит долго и будет угрожать исправности всего редуктора.
Наконец, хвостовик собирают в обратном порядке. В большинстве случаев гайку его крепления целесообразно заменить на новую, так как она довольно быстро изнашивается.
После сборки и установки хвостовика необходимо выполнить следующие действия:
- Вывесить задние колеса автомобиля;
- Полуоси вывести из зацепления с шестернями;
- Гайка хвостовика затягивается до нужного уровня. При этом фланец, чтобы он не мешал, удерживают за болты;
- Проверить сопротивление фланца. Для этого его вращают рукой. Движение должно быть равномерным — если есть люфты или, наоборот, заедания, а при движении слышатся щелчки, это говорит о том, что работа была сделана недостаточно качественно.
Такая проверка позволяет удостовериться в правильном выполнении работ, а также гарантировать длительный срок службы отремонтированного элемента
Важно учитывать, что зачастую работа с узлом не ограничивается заменой сальника. Если он подтекал в течение длительного времени, то весьма вероятно потребуется ремонт редуктора
Данная операция достаточно сложна и требует наличия специального оборудования, поэтому её не рекомендуется выполнять самостоятельно в «гаражных» условиях.
При выборе используемых сальников важно обратить особое внимание на их качество, так как бракованные элементы, к сожалению, совсем не редкость. Маркировка сальника непосредственно на его поверхности должна четко читаться и быть нанесенной равномерно без потертостей
Устройство заднего моста
На автомобиль «ГАЗель» устанавливается задний мост со штампованно-сварным картером и отдельно монтируемым редуктором (рис. 1).
 |
Рисунок 1 — Задний мост (средняя часть):
|
Картер заднего моста типа «банджо» коробчатого сечения, сварен из стальных штампованных кожухов, к которым приварены задняя крышка, усилитель для крепления редуктора, подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, кронштейн крепления стойки регулятора тормозов и цапфы с фланцами для установки ступиц и тормозных механизмов. Главная передача и дифференциал 11 заднего моста устанавливаются в картер 9 редуктора, который крепится болтами к картеру 20 моста.2 Техническое обслуживание заднего мостаВ процессе эксплуатации необходимо:– следить за отсутствием течи масла через манжеты ведущей шестерни заднего моста и ступиц колес, прокладки картера редуктора и фланцев полуосей, наливную и сливную пробки. Запотевание в этих местах не является признаком подтекания при отсутствии каплепадения;– проверять уровень масла в картере моста, при необходимости, доливать масло; менять масло согласно «Карте смазки»;– проверять затяжку болтов крепления редуктора, полуосей и регулировку подшипников ступиц колес.