Система очистки картерных газов

Почему гонит масло через сапун: причины

Прежде всего это износ ЦПГ. Обычно износу
подвергаются кольца, из-за чего повышается давление. В результате система
начинает выбрасывать масло. Выброс идет под высоким давлением, и тут уже
фильтры (как правило, это обыкновенная сетка) помочь не в состоянии.

Другая распространенная
причина того, что система кидает масло через сапун — маслоотражатель забит до
отказа. Если вентиляция нарушена, рабочая жидкость в виде испарений ищет
обходные пути вокруг очистителя. Масло начинает вылетать через сапун.

Также может забиться воздушный фильтр. Система
забирает воздух через другие источники, в числе которых — сапун. Вот только
забор воздушной массы в этом случае производится вместе с рабочей жидкостью.

Повышение уровня рабочей жидкости также может
стать причиной того, что она выходит через дыхательный клапан. Порой владельцы
автомобилей не жалеют масла и наливают его по самый уровень, что идет вразрез с
требованиями производителя. В итоге лишняя жидкость проходит через суфлер.

Клапан суфлера может заклинить, из-за чего в
картер проникнут газы. Это приводит к увеличению давления в системе и, как
следствие, к выбросу рабочей жидкости через суфлер.

Обратите внимание! Чистка сапуна, дрожь двигателя и т.п.

1. Всем доброго времени суток! Недавно я столкнулся с проблемой: я начал продувать масло из-под крыши двигателя и сальников. Моя сестра ходит уже два года, поэтому я не знал об этом прямо сейчас. Я езжу один, я решил его отремонтировать. Для начала заменил патрубки отвода газа из картера, ту, что прямо за корпусом распредвала, ту, что идёт в систему выпуска воздуха слева (так как они были забиты почти ГЛУБОКО! Гореть!). Поменял прокладку на клапанной крышке и покачал крышку там, где должно было заливаться масло.Утечка прекратилась, машина дышала свободнее, НО (!) На холостом ходу двигатель стал сильнее трясти – понял, что форточка засорилась или, как это называется в науке, вентиляционная труба мотора. Итак, вопрос: КАК ОЧИСТИТЬ ТРУБКУ ENTU! или сапун или где еще его можно было забить, чтобы не разбирать двигатель ??? может как толстая нить? Вот ссылка на рисунок самой системы, простите меня модератор, это не реклама https://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=1&par=D0800022&model=nexia Заранее спасибо за ответы и я помогу!

Ps Забыл упомянуть 8-ми клапанный двигатель SOHC .

Клапанная крышка от Lanos решит проблему с устранением масла.
Остается вопрос, как прочистить форточку. Замена крышки не решит проблему: из-под крышки и из-под пластиковой крышки масло не попадает, я там все плотно делал, а вот отдушину нужно чистить? :'(
Пропустите рот в эти трубки, если они продувают, чистить нечего.
Если есть клапан рециркуляции картерных газов, посмотрите на него. Очень круто, забивается всяким мусором и перестает перекрываться в двадцатом. Выхлопные газы в ХХ веке попадают во впускной коллектор, чего не должно быть и обедняют смесь, поэтому троите.
Если есть клапан рециркуляции картерных газов, посмотрите на него. Очень круто, забивается всяким мусором и перестает перекрываться в двадцатом. Выхлопные газы в ХХ веке попадают во впускной коллектор, чего не должно быть и обедняют смесь, поэтому троите. А где он на самом деле находится? как смотреть??
У меня 8 ячеек. 2006 Этот клапан расположен непосредственно над впускным коллектором между 2-м и 3-м цилиндром, где расположены форсунки. Вот такая круглая фигня, как-то гриб похож… От корпуса дроссельной заслонки идет тонкая трубка. Этот клапан 8 кл. Недавно начали устанавливать Нексию.
Если есть клапан рециркуляции картерных газов, посмотрите на него. Очень круто, забивается всяким мусором и перестает перекрываться в двадцатом. Утечки газов в ХХ веке попадают во впускной коллектор, чего не должно быть и обедняют смесь, следовательно, троит. Он называется клапаном рециркуляции выхлопных газов. Это совершенно другая система, она не имеет ничего общего с маслом, хотя может повлиять на работу двигателя.
Всем доброго времени суток! Недавно я столкнулся с проблемой: я начал продувать масло из-под крыши двигателя и сальников. Моя сестра ходит уже два года, поэтому я не знал об этом прямо сейчас. Я езжу один, я решил его отремонтировать. Для начала заменил патрубки отвода газа из картера, ту, что прямо за корпусом распредвала, ту, что идёт в систему выпуска воздуха слева (так как они были забиты почти ГЛУБОКО! Гореть!). Поменял прокладку на клапанной крышке и покачал крышку там, где должно было заливаться масло.Утечка прекратилась, машина дышала свободнее, НО (!) На холостом ходу двигатель стал сильнее трясти – понял, что форточка засорилась или, как это называется в науке, вентиляционная труба мотора. Итак, вопрос: КАК ОЧИСТИТЬ ТРУБКУ ENTU! или сапун или где еще его можно было забить, чтобы не разбирать двигатель ??? может как толстая нить? Вот ссылка на рисунок самой системы, простите меня модератор, это не реклама https://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=1&par=D0800022&model=nexia Заранее спасибо за ответы и я помогу!

Ps Забыл упомянуть 8-ми клапанный двигатель SOHC .

Вы откручиваете эту трубку, и все, что вам нужно, это чистый скока, он на двух болтах.

Попробую открутить, потом расскажу как и что.

Назначение

Задача сапуна в конструкции автомобиля – соединение подпоршневого пространства двигателя с атмосферой. Дополнительно сапун установлен и в клапанной крышке головки блока.

В процессе работы силовой установки движение узлов, механизмов, смазочного материала приводит к повышению давления внутри картера и под крышкой. Помимо этого, в подпоршневом пространстве скапливаются картерные газы, которые тоже повышают давление.

Поршневые кольца не способны обеспечить полную герметичность камеры сгорания, поэтому часть рабочих газов прорывается и попадает в подпоршневое пространство.

Работа мотора сопровождается перепадами температур, из-за чего внутри образуется конденсат. Скопление влаги внутри мотора недопустимо, поскольку она – основная причина образования коррозии.

Смесь из рабочих газов, прорвавшихся в картер, влаги, частиц масла, которые примешиваются при контакте со смазкой, и называются картерными газами. Возрастание давления внутри картера обычно сопровождается ухудшением работоспособности двигателя, так как газы создают дополнительное сопротивление узлам и механизмам.

Если же газы в подпоршневом пространстве скопляться в большом количестве, то происходит их прорыв через неплотности и «слабые» составные элементы – сальники, щуп, уплотнители и т. д.

Поэтому важно выравнивать давления и отвод газов. И это делает сапун, по сути, являющийся воздушным клапаном

Отметим, что этот элемент используется не только на двигателе, он используется и в КПП, задних мостах.

Помимо поддержания давления в блоке цилиндров, сапун многие автолюбители используют для диагностики мотора. Он помогает определить степень износа цилиндропоршневой группы и залегание колец.

При износе составных частей мотора или закоксовке поршневых колец в подпоршневое пространство попадает большое количество газов. А благодаря сапуну это хорошо заметно по дымности выходящих картерных газов. При хорошем состоянии ЦПГ дыма в картерных газах практически нет.

Причины, почему сапунит двигатель

Для начала узнаем, почему мотор сапунит. Происходит это по двум основным причинам, которые приведены ниже.

Из косвенных причин выделяют неправильный подбор масла. Некачественное моторное масло парится, выгорает и оставляет отходы. Общее состояние дизельного агрегата при этом неблагоприятное — снижение компрессии, туман под капотом, чрезмерное разряжение во впускном тракте.

Вентиляция картера

Вентиляция отвечает за сброс излишек давления в атмосферу. Вначале её сделали по самому простому принципу — она имела всего одно отверстие с маслоуловителем, во избежание перерасхода смазки. Постепенно рециркуляцию усовершенствовали, и теперь это уже сложная конструкция, где излишки газов сначала поступают к воздушному фильтру, а затем снова в мотор. Есть также автомобили, в которых отработанные пары сразу выводятся в коллектор.

Вентиляция картера

Как бы там ни было, в задачу клапана входит открывание/закрывание системы. Если он повреждается, то стопорит в одном положении, что сразу негативно отражается на работе силового агрегата. Заклинивание дросселя бывает двух видов:

• открытое, когда некоторая доля пара проходит в полость сгорания, обедняя горючую смесь и вызывая перебои, повышение расхода солярки и пропуски зажигания — особенно плохо это сказывается на современных ДВС;
• закрытое, когда внутри мотора создаётся высокое давление, масло выдавливается через манжеты и уплотнители — дополнительно загаживаются свечи зажигания, образуется сажа на клапанах, и всё это сопровождается увеличением расхода горючего.

Чтобы проконтролировать работу вентиляции, надо демонтировать лючок маслозаливной горловины. Если неисправности нет, то он легко снимется, а из горловины не будет выплёскиваться смазка или идти сизый дым. Если дизель сапунит, но масло не ест — это нормальный признак, означающий что вся система в порядке.

Поршневые кольца

Износ поршневой группы приводит к увеличению теплового зазора внутри силовой установки. В итоге кольца не обеспечивают должного уплотнения. Из‐за этого определённая часть смазки просачивается и попадает в рабочую камеру. Здесь она выгорает вместе с горючим, что приводит к увеличению давления в картере.

Залегание поршневых колец приводит к серьезным проблемам

Часто неисправность колец сопровождается миганием «check engine» на щитке приборов. Это легко проверить, замерив компрессию двигателя. Если она покажет меньше 11 единиц, это подтвердит догадку о том, что в одном из цилиндров залегли кольца.

Прочистка системы вентиляции картера двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Загрязнение системы вентиляции картера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 приводит к снижению эффективности отвода из нее картерных газов в карбюратор, а затем в форсажные цилиндры. В результате в картере повышается давление.

Моторное масло, находящееся там под давлением, начинает вытесняться через сальники коленчатого и распределительного валов, прокладку клапанной крышки, ее крышку маслозаливной горловины и выбрасывается в корпус двигателя, воздушный фильтр. В результате карбюратор забивается, двигатель начинает «трепаться» и глохнет, свечи зажигания покрываются нагаром, мощность и отклик дроссельной заслонки снижаются, увеличивается расход моторного масла и т.д.

Подобные симптомы могут возникать при износе поршневого узла двигателя (поршневые кольца, поршни, цилиндры), но так как искать причину неисправности нужно начинать с самого простого пункта, необходимо сначала очистить систему вентиляции, так как это менее затратно и проблематично по сравнению с капитальным ремонтом двигателя. Затем поршень можно проверить, измерив компрессию в цилиндрах двигателя.

Порядок чистки системы вентиляции картера карбюратором Солекс 2108, 21081, 21083 и т.п

Постоянно снимаем и чистим элементы малых и больших ветвей вентиляции подвала. Для чистки используем ацетон или бензин, зубную щетку, медную проволоку. Обдуваем его сжатым воздухом от насоса или компрессора, контролируя при этом легкость его прохождения.

Снимать его с двигателя не нужно, достаточно очистить щеткой, смоченной в бензине, чтобы удалить грязь из выхлопного канала картерных газов. Продуть сжатым воздухом. Смотрите фото выше.

– Очистим большую выхлопную трубу

Отсоединяем его от шланга на клапанной крышке двигателя и от сапуна. Промываем бензином (заливаем и встряхиваем, потом заливаем водой). Продуваем сжатым воздухом.

большая выхлопная труба системы вентиляции картера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снята с патрубка на крышке и дефлектора

– Зачищаем трубку отвода картерных газов в полости корпуса воздушного фильтра двигателя

Отсоедините трубку от крышки клапана. Снимите корпус воздушного фильтра. Отсоедините шланг от корпуса. Зачищаем сам патрубок и патрубок к нему на корпусе воздушного фильтра.

сливной шланг картера к корпусу воздушного фильтра двигателя и соответствующий патрубок к корпусу воздушного фильтра сняты и перевернуты

– Очищаем трубку отвода картерных газов в дроссельном пространстве

Отсоединяем его от штуцеров на карбюраторе и клапанной крышке. Линька, дует.

Чтобы получить доступ к маслоотделителю, необходимо снять крышку клапана двигателя. Открутив два болта на 10, отсоедините маслоотделитель от внутренней поверхности клапанной крышки. Промываем маслоотделитель бензином. Продуваем сжатым воздухом. См. «Очистка маслоотделителя на двигателях 2108, 21081, 21083».

– Зачищаем штуцер и канал калиброванным отверстием в карбюраторе Солекс

Его можно очистить медной проволокой, не снимая карбюратор с двигателя. После очистки продуть сжатым воздухом. В случае сильного загрязнения карбюратор необходимо будет снять для очистки.

прочистка канала и выхода газа картера для ускорителя на карбюраторе Солекс медной проволокой

После очистки собираем все элементы системы вентиляции картера при необходимости, заменяя хомуты для шлангов или сами шланги в случае повреждения. В процессе эксплуатации автомобиля проверяем, не остановился ли поток масла под сальниками и прокладками. Если нет, то давайте проверим работоспособность поршневого узла двигателя.

Примечания и дополнения

– На двигателях 2111 ВАЗ 2108, 2109, 21099 производится чистка системы вентиляции с учетом того, что карбюратора нет, но есть дроссельная заслонка с штуцером под тонкую трубку небольшого вентиляционного патрубка картера с клапанной крышки.

– После очистки системы вентиляции карбюраторного двигателя имеет смысл прочистить жиклеры GDS карбюратора Solex и заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя двигателя.

Еще статьи о двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

– Система вентиляции картера 2108, 21081, 21083, схема

– Система вентиляции картера 2111, схема

– Обгоревший клапан, признаки, причины

Бензонасос

   
Данный узел оказался самым проблемным. Сперва поставил штатную прокладку из комплекта, потекло. Потом поставил кастом
прокладку, болты обмотал фум-лентой, применил шайбы из алюминия — всё-равно потекло. Задумался, и в результате пришёл к
выводу, что канала утечки масла с бензонасоса два — лапка ручной подкачки (с одной стороны не лечится, с другой стороны
утечка оттуда ничтожна) и прокладка между блоком и бензонасосом. Причина утечки масла через прокладку объясняется
конструктивным недостатком — болты прижимают бензонасос в горизонтальной плоскости, а усилие от распредвала, причём
немаленькое, «раскачивает» бензонасос в вертикальной плоскости. То есть при рабочем ходе лапки бензонасоса, он слегка
выгибается, снизу сжимая прокладку, а сверху, напротив, снижая давление. В результате в крайних точках прокладка из-за
постоянного сжатия-разжатия расклёпывается и начинает течь. Поэтому нет никакого смысла ставить две прокладки, одну очень
мягкую, или до одури шлифовать плоскость — не поможет. Решением данной проблемы могла бы быть третья шпилька крепления
бензонасоса в самом его верху, чтобы увеличить жёсткость крепления, и чтобы он не смещался в вертикальной плоскости при
рабочем ходе. Однако, это надо было делать заводу, на существующем блоке имплантировать третью шпильку проблематично.
Проще электробензонасос поставить, что не малая часть владельцев 402го и делает. Однако если проблему герметизации решать
при условии фактора вертикальных колебаний, то очевидно, что нужно «приклеивать» бензонасос к блоку герметиком. Однако и от
прокладки отказываться нельзя, так как без прокладки летом есть риск, что бензин в насосе закипит. Я поступил следующим
образом: купил магазинную прокладку бензонасоса — тонкую и, тщательно обезжирив все привалочные поверхности, приклеил на герметик
прокладку к блоку, а бензонасос к прокладке

При этом на болты намотал фум-ленту и применил шайбы из мягкого алюминия.
При этом крайне важно не переборщить с толщиной слоя фум-ленты, я разок переборщил, её избытки срезало с болта и это слой
забился между бензонасосом и блоком, то есть привалочные поверхности полностью не соединились, потекло и пришлось переделывать.
Получившаяся конструкция — тонкая прокладка + герметик была абсолютно герметична несколько месяцев, сейчас на бензонасосе висит
капля масла, но, возможно, это с лапки подкачки. Всяко течи как таковой нет и результат вполне приемлемый.

   
Дополнено:  
Бензонасос слегка потеет, вероятно с лапки подкачки. Но пот за пределы насоса не выходит, поэтому я его не трогал.

   
Дополнено:  
Потение бензонасоса было весьма ощутимым:

Пришёл по итогу к такой схеме, резьба тщательно очищается, болты садятся на щедрое количество синего резьбового
герметика и болт затягивается динамометрическим ключом. Для м8 это 2 кг/м:

Снятие и разборка топливного насоса

Условно насос снимаем с двигателя снятого с автомобиля.

Головкой на 12 отворачиваем два болта крепления топливного насоса

Снимаем топливный насос

Снимаем прокладку топливного насоса

Помечаем взаимное положение крышки и частей корпуса топливного насоса

Плоской отверткой отворачиваем два винта

Снимаем крышку

Снимаем уплотнительную прокладку.

Снимаем сетчатый фильтр.

Отверткой отворачиваем восемь винтов, стягивающих половины корпуса.

Разъединяем корпус насоса.

Ключом «на 8» отворачиваем гайку штока, удерживая раздвижными пассатижами верхнюю шайбу мембраны

Снимаем верхнюю шайбу, три мембраны, нижнюю шайбу и пружину.

Если повреждены только мембраны, заменяем их и собираем насос в обратной последовательности

Для полной разборки насоса снимаем со штока упорную шайбу мембраны

Извлекаем упорную шайбу пружины.

Ключом «на 9» отворачиваем две винтовые заглушки.

Тонким бородком выбиваем ось рычага привода насоса

Вынимаем рычаг привода, втулку рычага и пружину

Вынимаем шток с уплотнителем.

В случае повреждения заменяем резиновый уплотнитель

Осмотр и дефектовка

Промыть все детали насоса в бензине.

Осмотреть корпус насоса. Резьбовые отверстия корпуса не должны иметь повреждений и срыва резьбы.

На фланце крепления головки насоса не должно быть коробления в зоне резьбовых отверстий.

Сетчатый фильтр контрольного отверстия не должен быть засорен или поврежден.

Осмотреть диафрагму. Если на ней есть трещины, надрывы или значительные потертости, ее нужно заменить.

Порванный сетчатый фильтр заменить.

Проверить, нет ли заедания клапанов в головке насоса.

При наличии заедания устранить причины или заменить головку топливного насоса.

Сборку насоса удобнее проводить в следующей последовательности:

Устанавливаем на шток упорную шайбу, пружину, мембраны и шайбы мембран.

Затягиваем гайку их крепления.

Устанавливаем шток с мембранами в корпус насоса и, утопив шток, вставляем рычаг с втулкой и пружиной.

Вилка рычага должна войти в зацепление со штоком (как показано на фотографии).

Дальнейшую сборку насоса ведем в обратной последовательности.

При заворачивании винтов, соединяющих половины корпуса, совмещаем метки и поджимаем рычаг ручного привода вверх, чтобы мембраны прогнулись, а отверстия мембран и корпуса совместились.

Зажав пальцем выходной патрубок, рычагом ручного привода создаем давление, опустив входной штуцер насоса в топливо.

Выдержав 10–15 с, отпускаем палец. Топливо должно брызнуть из выходного патрубка.

В противном случае подтягиваем винты, соединяющие корпус и крышку насоса, и заново проверяем исправность насоса.

Если восстановить работоспособность насоса таким способом не удалось — негерметичны клапаны.

В этом случае меняем насос в сборе или половину корпуса с клапанами.

Устанавливаем насос в обратной последовательности.

В корпусе насоса имеется дренажное отверстие для слива топлива при повреждении мембран.

Поэтому после пуска двигателя и в процессе его эксплуатации следует контролировать отсутствие подтекания топлива из этого отверстия топливного насоса.

Цели и задачи

   
Поскольку на Волге я планирую ездить долго и счастливо, то по завершении обкатки было решено перейти на полностью синтетическое
масло. До капиталки я 1,5 года ездил на полусинтетике, при этом зимой доливал по литру масла в месяц. Стоимость синтетики
раза в два больше, чем полусинтетики 4 литра полусинтетики ТНК стоят порядка 600 рублей, а синтетики уже 1200. Таким образом,
для снижения затрат проблему течи масла надо было полностью решать. Про 402й часто говорят, что если с него не течёт масло, то
его там нет. Я небезуспешно попытался опровергнуть это утверждение, то есть эта пословица оправдание для рукожопов. После
завершения всех мероприятий я пришёл к тому, что с момента заливки синтетики осенью, я уже полгода масла не доливал, при том
что его уровень держится выше отметки П. Конечно, каждый источник течи был побеждён далеко не с первой попытки, об этом будет
расписано ниже. Нередко, в отношении 402го встречается совет держать уровень масла низким, отчего расход масла снижается. Это
действительно так, но снижение расхода происходит за счёт того, что шестерни масляного насоса оказываются погружёнными в масло
не полностью, отчего снижается давление масла, что увеливает износ двигателя. Таким образом экономия на масле приведёт к
повышенным расходам при последующей капитале, а срок её проведения приблизится. Обязательным условием устранения течей масла
является исправная система вытяжки картеных газов, то есть все ветви (малая и большая) должны быть чистыми и заведены во
впускной коллектор. Фильтры картерных газов нежелательны, я и сам такой мастерил, откровенно говоря большого смысла от него
нет. Для исправного функционирования вентиляции картера на зиму желательно утеплять клапанную крышку. Из дополнительных
действий, при капиталке установил шайбу в привод маляного насоса между его корпусом и шестернёй, выбрав люфт. С трамблёра
масло вроде редко течёт, однако коли люфта там быть не должно, то шайбу я подобрал. Также поделюсь наблюдением, откуда бы
изначально не текло масло, а далее будет рассмотрено 9 источников течей, стекать на землю оно скорее всего будет с картера
сцепления. Отсюда наверно и пошёл миф про текучесть сальниковой набивки. В действительность из-за конструкции двигателя,
и того, что он слегка наклонён назад, масло будет течь по боку, потом либо по колоколу (для клапанной крышки и крышки
толкателей), либо по выступу — упору для поддона и капать будет с картера сцепления.

   
Впечатления от езды на синтетике только положительные, давление ощутимо больше, чем на полусинтетике (меньше штатного,
так как вкладыши при капиталке не менял, они были сношены вполне терпимо). Главное отличие, при езде в сложных условиях,
на грани перегрева двигателя (рыхлый снег, например) на полусинетике лампа аварийно низкого давления масла горела на ХХ
почти постоянно, в случае с симнтекой — моргает периодически, но всяко ощутимо реже. Также зимой двигатель при
прогреве ощутимо быстрее выходит на рабочие обороты, то есть с полусинтетикой в мороз после пуска при неподвижном подсосе
в течение 1-2 минут прогревочные оброты ощутимо возрастают с 1000 до 2000 оборотов, в случае синтетки это просиходит гораздо
быстрее — не более 20 секунд при сильно морозе (порядка -20). Плюс с синтетикой в мороз можно сразу ехать, без ощутимых потерь
в динамике. Понятное дело, что на двигателе пущенном в -20 и немедленном начале движения сильно крутить двигатель не стоит,
я стараюсь ехать до прогрева до 40 градусов на 1-2 передаче на 2500 об\мин, после прогрева втыкая третью передачу.
Таким образом, заливая нормальное масло, от
отечественного двигателя можно требовать сравнимых с современными аналогами характеристик. Ежели лить в двигатель всякое
минеральное говно, то и нечего предъявлять претензии к его работе. Таким образом, при качественной сборке от эксплуатации
402го на синтетике одни только плюсы. Кроме всего прочего двигатель у меня должен наконец отмыться, при каждой замене масло
у меня было сильно чернющим, сейчас синтетика ощутимо чёрная, но не совсем в хлам.

Ремонт и обслуживание сапуна

Из-за незначительной стоимости, а также простоты снятия/установки, почти всегда ремонт сапуна сводится к его замене. Но это даже забывчивым автовладельцам, проводящим его обслуживание от раза к разу, не понадобится, так как там просто нечему ломаться.

Всё его обслуживание сводится к своевременной чистке. Снаружи достаточно протереть ветошью, а если загрязнения давние, то придётся воспользоваться ножом, отвёрткой или скребком.

Чистка изнутри несколько сложнее, но всё равно очень простая. Сапун необходимо снять (он может быть на болтах или жёстко посажен «в натяг») и примитивным шомполом, сделать который можно из куска проволоки, прочистить. Аналогично поступаем с маслоуловительной сеткой: в редких случаях, когда она сильно забита, механической чистки будет недостаточно. И тогда её нужно прожечь, налив совсем немного бензина, или замочить в агрессивной химии на несколько часов.

Сборка, как это вполне предсказуемо, в обратном порядке. Поэтому весь процесс не займёт много времени и не потребует наличия специальных инструментов или навыков.

При этом делать это лучше всего при сезонной замене масла или прохождении очередного ТО. На большинстве автомобилей со средним пробегом проводить эту нехитрую операцию достаточно два раза в год. Но именно сапун мотора подтверждает непреложную истину: в автомобиле, особенно современном, нет мелочей. 

Рост давления в картере

Когда двигатель работает, в его цилиндрах возникает высокое давление из-за выделения энергии в процессе сгорания. В нормальных условиях выхлопные газы должны сбрасываться из двигателя в атмосферу. Однако, если уплотнения между цилиндром и уплотнительными кольцами сломаны, часть газов может взорваться и попасть в картер системы, после чего нарастает избыточное давление. Решением этой проблемы стало создание системы вентиляции газа в картере.

Бывают случаи, когда система не может справиться с большим притоком выхлопных газов и удалить их по назначению. В этом случае двигатель начинает активно потреблять масло, возникают течи через сальники и прокладки, были случаи, когда маслоизмерительный щуп выжимался из горловины избытком газовых сил.

Самые первые простые двигатели имели отверстие со специальным масляным отражателем для отвода лишнего газа, чтобы предотвратить утечку масла. В современных агрегатах лишние газы попадают в воздушный фильтр, а оттуда в двигатель, некоторые модели просто отправляют их в коллектор.

Инструкция по регулировке клапанов.

Необходимый инструмент:

• отвертка.
• ключ рожковый (10,12,13,14).
• щупы измерительные на 0.35 и 0.45мм.

Необходимые запчасти и расходные материалы:

• прокладка клапанной крышки. (обязательно).
• герметик (если устанавливаете резиновую прокладку).
• шланг отвода картерных газов (если высох).
• шпильки, шайбы от умз 421, гайки, шайбы гровера (по желанию, если хотите убрать подтеки масла).

Как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов?

Внимание — регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе!

1. Снимаем клапанную крышку.   
2. Подводим поршень в первом цилиндре верхней мёртвой точке такта сжатия. 

Самый простой способ определить верхнюю мертвую в первом цилиндре — подвести метку на шкиве (демпфере) к отливке на передней крышке и сняв крышку трамблера убедиться, что бегунок смотрит на свечной провод идущий к первому цилиндру.

По большому счету можно это и не делать, достаточно совместить метку, при снятой клапанной крышке поболтать толкатели чтобы понять какие свободны (на инжекторе так и делал).

Если вы не видите метку, верхнюю мертвую точку можно найти вывернув свечу из цилиндра и вставив ответртку в свечной канал провернуть коленчатый вал.

1. Регулируем выпускной клапан первого цилинда (0.35 мм.), выпускной клапан второго цилиндра (0.45мм), впускные клапаны первого и третьего цилиндров (0.45мм).
2. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов (полный оборот т.е. снова ставим на эту-же метку)
3. Регулируем тепловой зазор выпускного клапана четвертого цилиндра (0.35 мм),выпускного клапана третьего цилиндра (0.45 мм), впускных клапанов второго и четвертого цилиндров (0.45 мм).
4. Закрываем клапанную крышку, собираем навесное оборудование.

Если после прогрева вы слышите подстукивание клапанов допустимо уменьшить тепловой зазор с 0.45мм до 0.4мм. уменьшать зазор крайних клапанов нежелательно (сильно увеличивается вероятность прогара).

Небольшой тюнинг.

Двигатель змз-402  широко известен своей  способностью поливать маслом дорогу, порой, кажется, что масло может просачиваться через стенки блока. Именно поэтому я,  в начале статьи, рекомендовал купить шпильки и шайбы от двигателя умз-421.

Ранее,  когда я сам регулировал клапаны,  всем автовладельцам я рекомендовал переделывать  стандартное винтовое крепление клапанной крышки на шпильки и гайки от УМЗ.

Никакой сложности в переделке нет, всё устанавливается БОЛТ-ON.

1. За место винтов заворачивайте шпильки от УМЗ.
2. На них одеваете прокладку (лучше пробковую, я пришел к этой переделке так как так ее монтаж значительно ускоряется).
3. Устанавливаете на место клапанную крышку.
4. Последовательно устанавливаете шайбы от УАЗ, гроверы и закручивайте гайки.

Плюсы переделки:

• нет риска свернуть слабую резьбу в ГБЦ при установке клапанной крышки
• значительно сокращается течь масла, так как, благодаря шайбам от УМЗ, меньше деформируется клапанная крышка.
• упрощается установка пробковой прокладки.

Как часто необходимо регулировать клапаны?

Заводом-изготовителем установлен регламент по регулировке клапанного механизма — один раз 15.000 км, но, на практике, обычно клапана регулируют раз 40.000 км, или когда они застучат,  в зависимости от того что случится раньше. При использовании гбо рекомендуется соблюдать регламент! 

Особенности регулировки клапанов  на змз-402 при установленном ГБО? 

На тематических форумах  часто можно найти рекомендацию —  увеличить на 0,05 мм тепловой зазор для выпускных клапанов.  в качестве обоснования увеличения теплового зазора, указывается повышенная температура горения газа.

 делать это ни в коем случае не надо —  разница в температуре выхлопа между бензином и газом не более 10%,  вот вам наверное картинка:

Поверьте 10% в температуре выхлопа,  это не существенная разница, а увеличенный зазор в клапанном механизме будет раздражать  неприятным стуком, постоянно сбивающейся регулировкой и ускоренным износом.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё.  Я надеюсь что статья была вам полезна и полностью ответила на вопрос как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов.  если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.