Как установить автомобиль на подъемник или домкрат
Установка автомобиля на подъемник или домкрат является важной процедурой, необходимой для проведения многих видов ремонта и технического обслуживания. Неправильное размещение автомобиля на подъемнике может привести к серьезным травмам или повреждению автомобиля
В этом разделе мы расскажем, как правильно установить автомобиль на подъемник или домкрат.
Подготовка
Перед установкой автомобиль на подъемник или домкрат, необходимо выполнить следующие шаги:
- Проверьте, что поверхность, на которой будет установлен подъемник или домкрат, ровная и устойчивая. Избегайте установки и использования подъемника или домкрата на неровных или мягких поверхностях.
- Убедитесь, что рядом с автомобилем есть достаточно пространства для комфортной работы и безопасного выполнения маневров.
- Проведите осмотр автомобиля и убедитесь, что нет подтеканий или значительных повреждений важных элементов.
- Убедитесь, что автомобиль переведен в нейтральное положение (если имеется автоматическая трансмиссия) или включена нейтральная передача (если автомобиль имеет механическую трансмиссию).
- Подготовьте инструменты и необходимое оборудование для работы с автомобилем на подъемнике или домкрате.
Установка на подъемник
Подъезжайте автомобилем к подъемнику с осторожностью, особенно если вы работаете внутри помещения. Разместите передние колеса автомобиля ровно на поверхности подъемника и аккуратно остановите автомобиль
Убедитесь, что передняя ось находится между плитами или тележкой подъемника. Поставьте автомобиль на ручной тормоз, чтобы избежать случайного движения. Расположите подъемник вокруг задних колес автомобиля и аккуратно поднимайте автомобиль на подъемнике. Остановитесь и убедитесь, что автомобиль установлен на подъемнике устойчиво и надежно.
Установка на домкрат
Разместите домкрат на ровной и устойчивой поверхности рядом с передним или задним бампером автомобиля. Настройте высоту домкрата так, чтобы поднять автомобиль на нужную высоту
Осторожно поднимайте автомобиль с помощью рукоятки домкрата. Проверьте, что автомобиль установлен на домкрате устойчиво и надежно
Убедитесь, что домкрат находится под усиленными элементами рамы автомобиля. Установите опоры (стойки) под раму автомобиля для обеспечения дополнительной безопасности.
Правильная установка автомобиля на подъемник или домкрат критически важна для безопасной и эффективной работы. Следуйте этой инструкции и, если вы не уверены в своих навыках, лучше обратитесь к профессионалам.
Затяжка гайки
Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:
- вывесить заднюю часть автомобиля;
- снять задние колеса и тормозные барабаны.
Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем «ухо» весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.
Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.
Далее производим обратную сборку:
- Прикручиваем кардан по меткам;
- Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
- Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.
Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:
Важные нюансы в работе
- При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
- Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
- Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть «борозда” фланец нужно заменить.
Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.
Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.
Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.
Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.
Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.
Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.
Проверка уровня масла в коробке передач после затягивания
После затягивания гайки хвостовика важно проверить уровень масла в коробке передач. Это необходимо для обеспечения правильной работы и долговечности коробки передач
Для проверки уровня масла в коробке передач выполните следующие действия:
Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную поверхность и выключите двигатель. Поднимите капот и найдите щуп для проверки уровня масла. Обычно он находится рядом с хвостовиком. Вытяните щуп из коробки передач и протрите его чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Вставьте щуп обратно в свое место до упора и затем выньте его снова. Оцените уровень масла, который остался на щупе
Важно, чтобы он находился между отметками «MIN» и «MAX»
Если уровень масла находится между отметками «MIN» и «MAX», то у вас достаточно масла в коробке передач. Если уровень масла ниже отметки «MIN», то необходимо добавить масло до достижения правильного уровня. Используйте рекомендованную в инструкции автомобиля марку масла.
Важно регулярно проверять уровень масла в коробке передач и поддерживать его на оптимальном уровне. Это способствует гладкой работе передач и увеличивает срок службы коробки передач
Откручивание старой гайки хвостовика ВАЗ 2107
Перед началом работы убедитесь, что автомобиль находится на плоской и устойчивой поверхности, а двигатель полностью выключен и охлажден.
Шаг 1: Поднимите заднюю часть автомобиля, используя автомобильный домкрат. Затем установите поддерживающие стойки для безопасности.
Шаг 2: Находясь под автомобилем, найдите хвостовик и локти находящихся на нем гаек.
Шаг 3: С помощью подходящего инструмента (например, гаечного ключа) начните откручивать гайку хвостовика против часовой стрелки. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу хвостовика.
Шаг 4: Если гайка слишком туго завинчена, вы можете использовать гаечный ключ с удлинителем или другие специальные инструменты для увеличения рычага.
Шаг 5: Когда гайка полностью откручена, аккуратно снимите старую гайку с хвостовика и установите ее в безопасное место.
Шаг 6: Проверьте хвостовик на наличие повреждений или износа. Если вы заметите какие-либо проблемы, рекомендуется заменить хвостовик.
Шаг 7: Перед установкой новой гайки, очистите резьбу хвостовика от грязи и остатков старой гайки.
Шаг 8: Установите новую гайку на хвостовик и начните заворачивать ее в правильную сторону, в направлении часовой стрелки. Удерживайте гайку и старайтесь не повредить резьбу.
Шаг 9: Затяните новую гайку с использованием гаечного ключа до тех пор, пока она не будет достаточно прижата, но не чрезмерно затянута.
Шаг 10: Проверьте гайку на наличие зазоров или люфта. Если они присутствуют, дополнительно затяните гайку.
Шаг 11: Повторите этот процесс для всех гаек хвостовика.
Шаг 12: Опустите автомобиль, уберите домкрат и поддерживающие стойки, затем проверьте гайки хвостовика на предмет правильности затяжки и отсутствие зазоров.
Таблица 1. Инструкция по откручиванию старой гайки хвостовика ВАЗ 2107 Шаг Описание
1 Поднимите заднюю часть автомобиля
2 Найдите хвостовик и локти гаек на нем
3 Откручивайте гайку против часовой стрелки
4 В случае необходимости, используйте удлинитель для повышения рычага
5 Снимите старую гайку с хвостовика
6 Проверьте хвостовик на повреждения или износ
7 Очистите резьбу хвостовика
8 Установите новую гайку на хвостовик
9 Затяните гайку до необходимой степени
10 Проверьте гайку на наличие зазоров или люфта
11 Повторите процесс для всех гаек хвостовика
12 Опустите автомобиль и проверьте затяжку гаек
Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора
Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.
Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.
Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.
Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.
Как определить поломку
Стоимость редуктора ВАЗ-2107 очень большая, а производить ремонт сложно. Не каждый водитель справится с обслуживанием этого механизма. Поэтому нужно перед началом проведения работ убедиться, что шум издает именно этот редуктор. Выполните следующие действия:
На ровном участке дороги разгонитесь от 20 до 90 км/ч. Прислушивайтесь к тому, появляются ли посторонние шумы из задней части автомобиля. Делайте это внимательно, разгон должен быть плавным.
Затем необходимо отпустить газ и произвести торможение двигателем
Обратите внимание на то, появляются ли посторонние звуки со стороны заднего редуктора.
После этого разгоняете машину до 100 км/ч, включаете нейтральную скорость и глушите двигатель. При этом, пока автомобиль будет двигаться по инерции, отмечаете для себя, возникают ли посторонние шумы.
Продолжающееся гудение как при включенной, так и выключенной скорости свидетельствует о том, что редуктор полностью исправен, проблем с ним нет. В том же случае, когда слышны шумы только лишь во время движения с включенной скоростью, необходимо проводить замену или ремонт заднего моста.
Ремонт или замена, что лучше
Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.
Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.
Диагностика редуктора
Для того чтобы окончательно убедиться в том, что проблема с редуктором заднего моста ВАЗ-2107 полностью отсутствует, необходимо выполнить следующие действия:
- Под передними колесами остановить противооткатные башмаки.
- Всю заднюю часть автомобиля необходимо поднять при помощи домкратов, чтобы мост был вывешен. Обязательно установите машину на опоры.
- Запустите двигатель, после чего включите передачу и прибавьте газу. Главное — добиться того, чтобы на спидометре была та же скорость, которой вы достигали при поездке.
В том случае, когда при разгоне без нагрузки всё равно остался посторонний шум, следует понимать, что проблем в самом редукторе нет. Нужно тщательно просмотреть все остальные механизмы, входящие в конструкцию привода. Но если же при отсутствии нагрузки шум из редуктора не доносится, придется заниматься его ремонтом. Дело в том, что шестерни при износе шумят только под нагрузкой.
Универсальный ключ для фланцев и ступиц
Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.
«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.
Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.
Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.
По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.
Распорная втулка подшипников хвостовика.
При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.
Моменты затяжки кпп ваз 2107
Перечень устройств и частей мотора | Резьба | Момент затяжки деталей кпп ваз 2107, кгс/м |
---|---|---|
Подключатель освещения заднего хода | М14S1,5 | 2,9-4,6 |
Болты присоединения картера сцепления к движку | М12Sх1,5 | 5,5-8,9 |
Гаечка скрепления картера сцепления к коробке передач | М10S1,25 | 3,25-5,25 |
Гайка связывания картера сцепления к коробке передач | M8 | 1,6-2,6 |
Болт прикрепления крышки фиксаторов штоков | M8 | 1,6-2.6 |
Гаечка присоединения задней крышки | M8 | 1,6-2,6 |
Гаечка заднего торца ведомого вала | М20S1 | 6,8-8.4 |
Болтbr зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12S1,25 | 8,1-10 |
Болтик крепежа вилки к штоку переключателя передач | M6 | 1,2-1,9 |
Проверка состояния и очистка резьбы перед установкой новой гайки
Перед установкой новой гайки на хвостовик ВАЗ 2107 необходимо проверить состояние резьбы и очистить ее от возможных загрязнений. Это поможет обеспечить надежную фиксацию гайки и избежать ее самопроизвольного откручивания.
Вот пошаговая инструкция по проведению проверки и очистке резьбы:
Подготовьте все необходимые инструменты: для этой операции вам понадобятся ключи для откручивания гайки и чистящая щетка или насадка для дрели с металлической щеткой.
Отверните старую гайку: используя подходящий ключ, аккуратно отверните старую гайку с хвостовика. Если гайка сидит очень крепко, вам может потребоваться применить силу или использовать специальные инструменты для ее снятия.
Осмотрите резьбу: после снятия гайки внимательно осмотрите резьбу хвостовика
Обратите внимание на наличие повреждений, затяжек или иных деформаций, которые могут негативно повлиять на качество крепления новой гайки
Очистите резьбу: используя чистящую щетку или насадку для дрели с металлической щеткой, аккуратно очистите резьбу от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений
Важно убедиться, что резьба полностью очищена и гладкая. Проверьте состояние резьбы: после очистки резьбы внимательно проверьте ее состояние
Обратите внимание на равномерность, отсутствие деформаций и трещин. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с резьбой, рекомендуется обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.
После проведения проверки состояния и очистки резьбы хвостовика можно приступать к установке новой гайки. Помните, что правильное и надежное крепление гайки является важным аспектом безопасности и надежности автомобиля, поэтому следует уделить этой операции достаточно внимания и времени.
Моменты затяжки двигателя ваз 2107
Момент затяжки гбц двигателя ваз 2107:
- Болт M12SI.25 крепления гбц затягиваем за 2 подхода:
- первый раз — 3.4 — 4.2 кгс/м;
- второй раз — .9.79 — 12.8 кгс/м.
- Болты М8 прикрепления гбц с силой 2,2—2,73 кгс/м
Момент затяжки распредвала двигателя ваз 2107:
- Гайка М8 закрепление корпуса подшипников распределительного вала силой 1,87-2,31 кгс/м
- Болтики М10S1.25 шкивов распредвала и вала привода масляной помпы — 6.8 — 8.4 кгс/м
- Болт М10S1,25 затяжки звездочки распредвала моментом 4.2 — 5.2 кгс/м
Момент затяжки болтов ваз 2107:
- Болт М10S1,25 стяжки покрышек коренных подшипников коленчатого вала — 6,97-8,61 кгс/м
- Болты М6 затяжки поддона картера — 0,52-0.85 кгс/м
Момент затяжки шатунов двигателя ваз 2107:
Гаечка болтика крышки шатуна — 4,42-5,46 кгс/м
Момент затяжки маховика ваз 2107:
Болт подсоединения маховика М10S1.25 — 6,22-8,92 кгс/м
Название устройств и деталей движителя | Резьба | Моменты затяжки двигателя ваз 2107, кгс/м |
---|---|---|
Шпилька cтяжки крышки сапуна | М8 | 1,3-2.1 |
Гайка прикрепления крышки сапуна | М8 | 1,3—2,1 |
Гаечка скрепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 2,13-2,63 |
Бслт крепления натяжного ролика* | М8 | 2,5-3,5 |
Болт прикрепления башмака натяжителя цепи ВАЗ 2107 | М10S1,25 | 4,2—5,2 |
Гаечка шпилек скрепления корпуса подшипников распредвала | М8 | 1,87-2,31 |
Болтик прикрепления звездочки вала привода масляного насоса | М10S1,25 | 4,2-5,2 |
Гаечка регулировочного болтика | М12S1.25 | 4,42-5,46 |
Болтики шкивов распредвала и вала привода масляного насоса* | М10S1.25 | 6,8-8,4 |
Втулка регулировочного болтика клапана | М18S1.5 | 8,5—10,5 |
Свеча воспламенения | М14S1.25 | 3,13—3,99 |
Болтик прикрепления насоса охолаживающей жидкости | M8 | 2,21-2,73 |
Гаечка шпильки скрепления выпускного патрубка рубашки охолаживания | М8 | 1,63—2,31 |
Храповик коленвала | М20S1,5 | 10,3-12,8 |
Нагель скрепления кронштейна магнето | М10S1,25 | 4,5—6,6 |
Гайка ghbкрепления установочной планки генератора | М10S1,25 | 2,86-4,62 |
Гайка крепления генератора к кронштейну | М12S1,25 | 5.95-7.35 |
Гайка cкрепления установочной планки к генератору | М10S1,25 | 2.86-4.62 |
Гаечка прикрепления подушки к кронштейну передней опоры | М10S1,25 | 2.21-3.57 |
Гайка присоединения подушки передней подвески мотора к поперечине | М10S1,25 | 2.8-3.46 |
Гаечка связывания пластины к подушке | М6 | 0.58-0.94 |
Гайка крепления задней подвески движка к кузову | М8 | 1.53-1.9 |
Гаечка крепежа задней опоры к коробке передач | М8 | 2.38-2.94 |
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 1.62-2.62 |
Сенсор подвключения электрического вентилятора | М22S1.5 | 4.8-5.04 |