Все про дребезг дополнительного глушителя (резонатора) на lada vesta и xray

Устройство и функции резонатора

Вот эта часть глушителя

Устройство резонатора на Калине представляет собой конструкцию, каждое звено которой выполняет свою функцию. Воздушные потоки газов оседают на отражателях — важнейших компонентах, которые входят в состав резонатора воздушного фильтра. Газы испаряются за счет взаимодействия двух потоков, проходящих по полостям выпускного резонатора. Резонаторы впуска и выпуска выполняют одну и ту же функцию: перегоняют газ по выхлопной системе.

Исправность устройства автомобильного резонатора оказывает влияние на долговечность всех составляющих двигателя. Каждый элемент выхлопной системы подвергается воздействию агрессивной среды и больших температур, и резонатор глушителя не является исключением. Результативность функционирования резонатора выхлопной системы обуславливается состоянием катализатора, чистотой глушителя и диаметром труб.

Резонатор глушителя на Калине производится двух видов: для двухтактных и четырехтактных двигателей. Специалисты отмечают, что для моторов на 4 такта воздушный резонатор является помехой и при его отсутствии мощность двигателя можно увеличить примерно на 15%. В свою очередь автомобильный или чаще мотоциклетный резонатор исполняет важнейшую задачу в двухтактном моторе, потому что при его отсутствии не только выхлопные газы, но и недогоревшее топливо начнет выплескиваться из двигателя наружу. Это приведет к снижению скоростной мощи и увеличению расхода топлива во время движения.

По сравнению с системами на других автомобилях, резонатор на Калине имеет гофру. Это связано с наибольшей подвижностью конструкции, то есть в данном случае напрямую зависит от стандартного соединения через кольцо. Но его уже будет недостаточно. Все составляющие резонатора и глушителя должны выполняться из высококачественной нержавеющей стали.

Замена детали в сервисном центре

При замене глушителя надо быть особенно внимательным, так как существует много разновидностей устройства в зависимости от модели авто. Нужный вариант выбирается в соответствии с размерами и местами крепление. Если во время проведения самостоятельных работ возникли проблемы или нет достаточной уверенности в своих действиях, лучше заменить устройство в сервисном центре. Для этого надо будет приготовить некоторую сумму денег.

Замена глушителя — простая операция. Цена у нее должна быть соответствующая — не более 1500-2000 рублей (без учета стоимости самого устройства). Если стоимость превысила данный порог, возможно, это обман. Но если за работу просят 200 рублей, качественного ремонта ожидать не стоит.

Возможно, потребуется замена резонатора. Резонатор — вторая важная часть глушителя. Он выполняет те же функции, что и основной глушитель, но дополнительно защищает устройство от искр и пламени. В случае неполадок его нужно срочно заменить.

Появились посторонние стуки ВАЗ 2109

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Зоны прослушивания стуков в двигателе:

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается поднагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Почему стучит глушитель?

Стук глушителя — одна из самых распространенных проблем автомобилей. Сталкиваются с этим владельцы как русских машин, так и иномарок — Ланос, Ниссан Тиида, Рено Сценик, Нива, Лада. Если появился неприятный звук, то в отдельных случаях избавиться от него можно только если полностью заменить глушитель, но чаще достаточно небольшого ремонта.

Почему и обо что бьет глушитель?

На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

• В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
• Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
• Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
• Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
• Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Как избавиться от стука глушителя?

Отметим, что если глушитель звенит, рычит, гудит или как-то еще шумит — мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в профессиональный автосервис. Например, сотрудники нашей компании проводят тщательную диагностику, досконально осматривая на яме проблемное место, после чего принимают решение о тех или иных действиях.

Возможные предпосылки и способы борьбы с неприятными посторонними шумами в глушителе при сбросе газа или в других ситуациях:

1. Стук по днищу может быть связан с ненадлежащей длиной или изгибом глушителя. Вероятно, что устройство бьет изгибом о ребро бензобака. Другая причина такой ситуации — в неправильно расположенных крюках, за которые оно подвешивается. Специалист определит, где нужно подогнуть трубу, чтобы звук прекратился.
2. Если глушитель по чему-то бьет сзади в районе багажника или под задними сиденьями стучит основной банкой, то может потребоваться серьезное переваривание всей системы. Вариантов два — поменять угол наклона трубы или скорректировать загиб участка, пролегающего под задней балкой. Во втором случае нет необходимости снимать весь глушитель, достаточно работать с последним коленом. Загиб меняется путем надреза болгаркой и последующего сваривания.
3. Глушитель стучит об балку — проблема, часто встречающаяся у владельцев авто ВАЗ 2114, 2107, 2110, 2115, 2109, Калина, Приора, Лада Веста и т.д. При замедлении двигателя начинается стук об балку или кузов. Многие решают эту проблему подтягиванием хомута, чтобы глушитель практически прижимался к днищу, или подгибанием обеих частей устройства при помощи кувалды.
4. Иногда после замены резонатора или по иным предпосылкам резинки-крепления смещаются, и при торможении глушитель начинает биться коленом о бензобак. Скорее всего, это связано с тем, что приемная длина нового резонатора больше, чем у прежнего. При этом биение идет продольно, поэтому подвязывание не поможет. Решается либо заменой резонатора на подходящий, либо выпиливанием из него кольца и завариванием.
5. Если после занижения посадки появляется дребезжание глушителя при разгоне, часто нужно делать переваривание колена. Для низких машин не подходит решение с установкой резинок, они быстро рвутся. Разумнее установить дропплейты — своеобразные металлические хомуты. Они надежно держат балку и всю массу глушителя.
6. Встречаются посторонние шумы по причине прогоревших перегородок в задней части глушителя, неисправности катализатора или самой бочки.
7. В глушитель может попасть камушек. Не всегда легко получается его извлечь, в отдельных случаях требуется рассверлить одно из отверстий перфорированного экрана, поскольку этот экран сделан с углублением.

Кроме того, настоятельно не рекомендуется надевать на глушитель воздушный фильтр — часто именно это советуют делать при стуке, но он может загореться. Прецедентов было много. Также часто спрашивают, что подложить под глушитель, чтобы не стучал — ничего подкладывать не нужно, это непрофессиональное и временное решение.

В идеале всегда ставить на свой автомобиль родные запчасти — резонаторы, глушители, элементы выхлопной системы, защиту. Тогда риск возникновения стуков будет сведен к минимуму. Осмотрев машину, сотрудники нашего сервиса дадут грамотный совет, как лучше избавиться от неприятной ситуации — ремонтом или заменой. Вместе найдем вариант, который устроит вас по качеству, срокам и финансовым затратам.

Определяем состояние двигателя по выхлопной трубе

Выхлопную систему можно по праву считать «лакмусовой бумажкой» состояния двигателя. Именно сюда впервые попадают продукты сгорания, которые, проходя по узким металлическим конструкциями, оставляют за собой следы. Многие автолюбители сталкиваются с таким явлением, как образование копоти на стенках выхлопной трубы . И подобная вещь заставляет задуматься, а все ли нормально с двигателем? Сегодня мы более подробно разберем эту проблему, а также я расскажу о нескольких важных нюансах относительно загрязнения выхлопной системы .

Нередко автовладельцев пугает темная вода , которая выходит из выхлопной трубы при запуске двигателя зимой. Подобное явление принято считать естественным в наших климатических условиях . При коротких поездках в банке глушителя скапливается конденсат, который начинает таять под воздействием теплых газов. Вместе с ними выходит немного воды. Её темный цвет также не должен смущать , так как за время эксплуатации машины в глушителе скапливаются отложения. Избавиться от воды можно путем просверливания отверстия в глушителе (на некоторых автомобилях оно имеется с завода).

Копоть на внутренней части выхлопной трубы уже может стать сигналом к проведению диагностики . Для того, чтобы определить природу проблемы, придется немного испачкаться. Подходим к выхлопной трубе и проводим по ней пальцем внутри . После этого нужно оценить особенности скапливающейся копоти.

Если нагар в выхлопной трубе уже затвердел или не «жирный», то сильно переживать не стоит. Подобное явление связано с тем, что при холодном зимнем запуске ЭБУ подает обогащенную смесь в двигатель . В результате из выхлопной трубы может выходить черный дым, который после прогрева пропадает.

Куда серьезнее ситуация, если копоть имеет «жирную» структуру. Это говорит о том, что двигатель активно потребляет масло . Смазывающий материал не сгорает полностью в камере, поэтому вылетает в выхлопную трубу. Подобное явление свидетельствует о том, что мотору требуется полноценное обслуживание , иначе масложор со временем будет только увеличиваться.

Стоит отметить, что особенно часто копоть в выхлопной трубе наблюдается на автомобилях с удаленным катализатором . Избежать подобного явления практически невозможно, поэтому придется с ним смириться или регулярно протирать металл изнутри.

Описание конструкции

Система выпуска отработавших газов:

1 — теплозащитный экран;

2 — уплотнительная прокладка;

3 — катколлектор;

4 — датчик концентрации кислорода;

5 — металлокомпенсатор;

6 — резиновые подушки;

7 — дополнительный глушитель;

8 — основной глушитель;

9 — уплотнительное кольцо;

10 — хомут.
Система выпуска состоит из выпу­скного коллектора, выполненного заодно с каталитическим нейтрали­затором (катколлектором), дополни­тельного и основного глушителей и соединяющих их труб.

Катколлектор с датчиком концен­трации кислорода

В верхней части катколлектора (до нейтрализатора) установлен датчик концентрации кислорода в отработав­ших газах (лямбда-зонд). На автомо­билях, соответствующих нормам кон­центрации вредных веществ Euro-3, применяются два датчика концентра­ции кислорода: второй — диагности­ческий—установлен после нейтрали­затора в нижней части катколлектора Каталитический нейтрализатор отра­ботавших газов предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и не-сгоревших углеводородов. На авто­мобиле установлен нейтрализатор с металлическим носителем. Он со­стоит из множества сот, изгото­вленных из гофрированной фольги и покрытых катализаторами дожи-га. Проходя через соты нейтрализа­тора, оксид углерода превращается в малотоксичный углекислый газ, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтра­лизаторе достигает 90-95%. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в част­ности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго задан­ных пределах. Эту функцию выпол­няет электронный блок управления двигателем — контроллер, опреде­ляющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика концентрации кислорода При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя Поэтому эксплуатация автомобиля на этилированном бензине категориче­ски запрещается, даже кратковре­менная. Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания. При пропусках искрообразования не сгоревшее топливо, попадая в нейтра­лизатор, догорает и закоксовывает соты, что может привести к полной закупорке выпускной системы и оста­новке (или сильной потере мощности) двигателя. Контроллер имеет функцию защиты нейтрализатора от пропусков зажигания, которые могут быть обнаружены в одном или двух цилиндрах одновременно Контроллер при этом отключает подачу топлива в эти цилиндры, а сигнализатор неисправности систе­мы управления двигателем, распо­ложенный в комбинации приборов, загорается в мигающем режиме В этом случае необходимо прекратить движение, остановить двигатель, по­пытаться найти причину и устранить неисправность. Если этого сделать не удается, необходимо отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.

Глушители и катколлектор — неразбор­ные узлы, при выходе из строя должны заменяться новыми. Между катколлек-тором и головкой блока цилиндров установлена металлоармированная термостойкая прокладка (общая для катколлектора и впускной трубы). Снятие катколлектора см. в разд. «За­мена прокладки впускной трубы и кат­коллектора».

К катколлектору на трех шпильках крепится труба дополнительного глушителя. Соединение уплотнено термостойкой прокладкой. В трубу дополнительного глушителя встроен металлокомпенсатор. Он уменьшает передачу колебаний силового агре­гата на систему выпуска отработав­ших газов.

Задняя часть трубы дополнительного глушителя соединена с трубой основ­ного глушителя шарнирно. Между их фланцами находится металлическое кольцо со сферической наружной по­верхностью. Внутренняя поверхность фланцев — также сферическая, сами фланцы стянуты хомутом.

На кузове, над дополнительным глу­шителем и металлокомпенсатором, установлены теплозащитные кожухи Система выпуска подвешена к кузо­ву на четырех резиновых подушках. Обслуживание системы выпуска за­ключается в ее периодическом осмот­ре, проверке на герметичность сое­динений и наличие сквозной кор­розии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений.

Видео по теме «Лада Калина. Система выпуска отработавших газов двигателя»

Замена выхлопной системы ВАЗ

Запах выхлопа в салоне Авто?Как исправить это не удобство.Решение проблемы

делаем очень ТИХИЙ выхлоп

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

• Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
• Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.

Устранение стука двигателя на ВАЗ 21099?

Мотор в автомобиле имеет установленную периодичность применения, по завершению которой необходимо проведение полноценного ремонта. Детали двигателя изнашиваются и их нужно менять, к примеру, дабы произвести устранение стука в двигателе на ВАЗ 21099.

Посторонний стук двигателя означает, что детали ударяются. Появляются серьезные нагрузки, что приводит к разрушению деталей, причём, всё будет варьироваться в зависимости от давления. Но, эта характеристика зависит от категории зазора. Во множестве ситуаций звук будет прогрессировать и становиться сильнее. Глобальной проблемой считается то, когда слышен стук во время использования автомобиля.

Меняем глушитель своими руками

Работы по замене устройства и его установке на разные модели авто мало чем отличаются. Разве что для разных модификаций потребуются и разные детали. Так, на Калину седан понадобится модель 1118, а на Калину хетчбэк — 1117 (по номеру вазовского индекса: ВАЗ-1118 и ВАЗ-1117).

Для переустановки необходимо подготовить:

• смазку вида WD-40;
• ключи на 13;
• молоток или плоскую отвертку;
• новый глушитель.

После того как нужные инструменты найдены, можно приступать к замене глушителя Калины.

Изношенная и новая детали

Самой сложной частью этой работы является демонтаж устройства, а не установка нового. Если не получается снять деталь с помощью молотка, надо взять отвертку. Если и ей не получается — тогда зубило и т. д. Необходимо опробовать все методы.

Первым делом нужно найти хомут, который соединяет глушитель с резонатором. Его следует снять, но сделать это сразу тяжело: болты прикипают и не откручиваются. Их надо смазать и подождать 10-15 минут, а затем уже приступать к работе. Ключи лучше использовать подлиннее, так как в этих местах гайки открутить весьма сложно.

После того как хомут демонтирован, следует снять глушитель Лада Калина с резиновых подвесов. Их всего 2: один расположен около самого днища машины, а второй — около края глушителя. После этого устройство можно вынимать.

Для того чтобы установить новый глушитель, нужно проделать все вышеописанные действия в обратном порядке. В случае надобности следует поменять подушки на новые. Следует убедиться в том, что элементы, входящие в выпускную систему, не соприкасаются с элементами кузова при колебаниях, иначе при езде будет стук. Наклейки, ценники, маркировки и т. п. лучше предварительно удалить, ведь под ними глушитель может загнить.

Основные неисправности и очередность выполнения работ по замене глушителя

К основным неисправностям глушителей Лада Калина следует отнести:

• прогорание гофры глушителя;
• неисправности катализатора;
• прогорание прокладки;
• обрыв резиновых пристяжек и т.д.

Однако главным и определяющим дефектом остается прогорание глушителя. Поэтому мы изучим вопрос замены глушителя Лада Калина своими руками, предварительно подготовив к этому слесарные инструменты и сам автомобиль. При подготовке транспортного средства к ремонту подбираем площадку без наклонов и устанавливаем авто в режиме стояночного тормозного устройства и включенной первой скорости.

Очередность проведения работ при демонтаже глушителя на Лада Калина:

1. Подготовив необходимый инструмент для проведения ремонта, демонтируем хомут, стягивающий трубу глушителя в месте соединения с резонатором. Эта операция проводится при помощи пары ключей на «13», можно для комфортности подобрать головку с воротком и накидной ключ.
2. Бывает так, что гайки крепления «глушака» прикипели к основе и их очень трудно отвинтить даже при помощи специальных жидкостей. Когда уже нет надежды на благополучный демонтаж изделия, проще подготовить новый крепеж, а старые гайки необходимо срезать «болгаркой».
3. После демонтажа стягивающего хомута необходимо слесарным молотком нанести несколько несильных ударов по длине окружности изгиба глушителя для облегчения полного снятия изделия. После этого руками надавить на глушитель в противоположную от хода движения транспортного средства сторону.
4. Затем снимаем резиновые пристежки по бокам изделия.
5. Демонтируем «глушак», отставляем негодную деталь в сторону и устанавливаем новую деталь, причем делаем все по принципу «от обратного».

Технологическая операция занимает всего пару часов времени, после чего автомобиль вновь готов к эксплуатации.

Обычно глушители выдерживают довольно длительный срок эксплуатации. На моей памяти было много машин, и практически у всех срок службы глушителей был одинаковый. К примеру, на «Двенадцатой» мы заменили его примерно в 50 000 км, а на Семерке совсем недавно прогорел резонатор, когда пробег был 60 000 км. На Калине пока чуть больше 40 тысяч накатал, но слава Богу, пока все отлично и признаков прогорания нет.

Сразу скажу, что снимать и ставить обратно на примере Калины и не хотел, просто по предыдущему опыту покажу, как выполняется данная процедура, но с фотографиями на примере своего универсала. Просто наглядно покажу, что и где нужно снять и открутить.

Итак, для выполнения этого ремонта, вам понадобится:

1. Смазка WD-40 или ее аналоги, типа всевозможных жидких ключей
2. Ключи на 13, желательно накидной и головка с воротком
3. Молоток (не всегда может понадобиться)

Сначала покажу где находится хомут, соединяющий резонатор и глушитель, так как именно его необходимо будет открутить.

Первым делом обязательно нанесите смазку на болты и гайки крепления хомута, так как они прикипает основательно и открутить в некоторых случаях его просто невозможно. Спустя минут 10 открутите гайки. С одной стороны можно полностью, а вторую просто слегка отвернуть.

После этого отводим хомут в сторону и теперь можно небольшими стуками по изгибу глушителя, сбить его с места соединения с резонатором. Зачастую проблем на этом шаге не возникает и он легко сбивается или даже снимается без лишних усилий.

После этого необходимо освободить глушитель от крепежа, снять его с резинок, которые его держат. Всего их две. Первая находится около задней балки. Более наглядно показано на фото ниже:

А вторая в задней части автомобиля, практически у выхлопной трубы. Ее местоположение тоже показано на снимке:

После проделанных действий можно спокойно и без препятствий снимать глушитель и производить замену на новый. Установка происходит в порядке обратном снятию. Цена данной детали в магазинах автозапчастей примерно составляет 1050 рублей.

Почему и обо что бьет глушитель?

На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

• В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
• Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
• Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
• Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
• Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Дребезжит глушитель калина 1

Я тоже переварил, после того как решился снять резонатор, посмотреть что и как.

Выяснилось что. Тут явный конструкторский просчёт. К качеству трубы, резонатора, гофры ( правильнее «сильфон») нет. Почему рычит? Дело в том что согласно законов природы, в данном случае физики ее раздела о волновых колебаниях, выпускная система представляет из себя резонансную систему. Т.е. появившиеся звуковые колебания при выхлопе из двигателя стремятся через глушитель на улицу, но значительная часть звуковой энергии отражается от глушителя и возвращается обратно. При правильных расчётах обратная волна должна возвращаться в противофазе к волне рабочей, чем сильно её гасит. Этот эффект значительно понижает уровень шума. Грубо говоря звук гасит сам себя. Но если обратная волна возвращается в фазе с рабочей, то звук будет не гасится, а наоборот усиливаться. Этот эффект хорошо знаком в акустических системах с фазоинвертором.

Почему рычит на определённых оборотах? Потому что попадает в резонанс.

Почему при прогреве и иногда при замене резонатора рык пропадает? Потому что изменяются геометрические размеры выпускной системы. Незначительно, но изменяются, и этого достаточно для изменения резонанса.

Выход из сложившейся ситуации с рыком только один, изменение геометрических размеров выпускной системы. Лучше всего её удлинить, например заменой сильфона. Кстати заводской сильфон, как мне кажется, имеет избыточную продольную подвижность, работает как гармошка. В нашем случае эта гармошка только расширяет возможный диапазон резонанса.

Поэтому я переварил заводской сильфон на другой, чуть подлиньше и с большой продольной жёсткостью. Итог — тишина.

Источник статьи: http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=5519582

Как заменить резонатор?

Замена резонатора предполагает выполнение определенного перечня действий, о которых мы расскажем дальше.

1. Откручиваем гайки, которые удерживают хомут, фиксирующий стыковое соединение патрубка глушителя и резонаторного узла системы. Предварительно рекомендуем обработать резьбовые соединения проникающим веществом или его аналогом, поскольку они склонны прикипать и в не «отмоченном» состоянии весьма плохо поддаются откручиванию. Если такой подход не оказывает желаемого эффекта, то хомут придется «подрезать» специальным инструментом.
2. Далее с помощью несильных постукиваний молотком сбиваем обозначенный хомут со стыкового места. В некоторых случаях крепеж поддается снятию без применения молотка.
3. Теперь снимаем глушитель с двух резиновых элементов подвески, первый из которых располагается в области задней балки, а второй – в районе основного выхлопного патрубка.
4. Снимаем глушитель.
5. В Лада Калина сам резонатор крепится к нейтрализатору посредством трех стальных гаек, которые также склонны прикипать. С целью «борьбы» с данным явлением нелишним будет предварительно обработать их тем же проникающим составом. Если эффект недостижим, то «поможет» болгарка.
6. Когда резонатор демонтирован, то установка нового аналога осуществляется в соответствии с алгоритмом, обратным процедуре снятия. Также можно прибегнуть к иному варианту замены рассматриваемого нами узла контура выхлопа.
7. Отработавший свой ресурс элемент системы следует вырезать в пределах: от гофрированного компонента до основного патрубка глушителя.
8. Теперь придется прибегнуть к сварочным работам, посредством которых новый резонатор «монтируется» не место удаленного изделия.

Угол опережения зажигания

Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.

Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.

Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.

Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.

Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.

Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.

Причины могут быть следующие:

1. Слабая искра.
2. Плохие контакты проводов.
3. Неисправность в трамблере или контактной группе.

Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.

В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.

Как определить неисправность глушителя

Понять, что глушитель автомобиля ВАЗ 2109 неисправен, несложно:

• громкость работы двигателя резко увеличивается, мотор начинает рычать;
• мощность двигателя при этом снижается в два, а то и в три раза;
• в салоне пахнет выхлопными газами;
• если водитель ничего не предпринял, рычание мотора сменяется оглушительным рёвом, который иногда может сопровождаться хлопками, похожими на пистолетные выстрелы.

Всё это говорит о том, что в корпусе глушителя образовалась дыра. Если ничего с ней не сделать, то проблемы неизбежны:

• при неисправном глушителе двуокись углерода, содержащаяся в выхлопных газах, может оказаться в салоне автомобиля. Этот газ не имеет цвета и запаха, но вызывает сильную головную боль и головокружение. А если воздействие двуокиси длится долго, то это может привести к смерти водителя;
• езду с неисправным глушителем никак нельзя назвать комфортной;
• поездки с неисправным глушителем обходятся дорого: есть правила, ограничивающие шумную езду. Нарушение этих правил может привести к штрафам.

Не заводится машина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.

Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.

Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.

В такой ситуации стоит:

• Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
• Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
• Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
• Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
• Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
• Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.

Неисправности

О неисправности глушителя свидетельствуют следующие признаки:

• двигатель издает рычащий звук;
• в салон из-под днища автомобиля попадают выхлопные газы, что легко определить по запаху.

Основные причины неисправности глушителя:

• вода, от нее в глушителе образуется коррозия и со временем в нем образуются дырки;
• резкий перепад температуры приводит к образованию конденсата;
• механические повреждения (удары глушителем из-за его низкого расположения);
• тряска на дорогах приводит к нарушению соединений;
• прогорание глушителя.

При появлении неисправностей возникает проблема – ремонт или замена? В любом случае меры принимать необходимо, иначе мощный рев автомобиля будет мешать окружающим, действовать на нервы владельцу и привлечет внимание работников ГИБДД. Если нет опыта ремонтных работ, или глушитель поврежден серьезно, то стоит его поменять

Если нет опыта ремонтных работ, или глушитель поврежден серьезно, то стоит его поменять.