Как поменять вилку сцепления газель без снятия коробки

Подготовка к работе

Шаг 1: Подготовьте необходимые инструменты и материалы

Перед началом работы удостоверьтесь, что у Вас есть все необходимое оборудование. Наиболее важные материалы и инструменты, которые Вам понадобятся, — это:

• Набор гаечных ключей
• Монтажный стенд или держатель для коробки передач
• Набор ковшей
• Сцепная вилка нового типа (в случае ее замены)
• Масло для смазки механизма сцепления
• Салфетки для уборки и удаления грязи

Шаг 2: Подготовьте автомобиль

Перед установкой новой сцепной вилки необходимо ее старую разобрать, а затем установить новую. Чтобы начать работу, Вам нужно:

1. Подготовить транспортное средство к работе (остановить двигатель, выключить зажигание и нейтрализовать токоотводящую систему).
2. Аккуратно поднять грузовую платформу вверх и установить автомобиль на монтажный стенд.
3. Снять картер коробки передач для полного доступа к механизму сцепления.

Раздел 4: Подготовка новой вилки сцепления и ее установка

После удаления старой вилки сцепления необходимо подготовить новую вилку и установить ее на место. В этом разделе будет рассмотрено, как правильно выполнить эти действия.

1. Шаг 1: Проверьте новую вилку сцепления

Перед установкой новой вилки необходимо убедиться, что она соответствует требованиям производителя и не имеет дефектов. Проверьте, что новая вилка имеет точно такие же размеры и форму, как и старая вилка. Также убедитесь, что все отверстия и пазы на новой вилке соответствуют сцеплению на двигателе и коробке передач.

Шаг 2: Смазывание вилки сцепления

Перед установкой вилки рекомендуется смазать ее для обеспечения гладкого и плавного движения. Используйте автомобильную смазку на графитовой основе и нанесите ее на штифт вилки и на контактные поверхности. Равномерно распределите смазку так, чтобы она покрывала всю поверхность вилки.

Шаг 3: Установка новой вилки сцепления

Сначала вставьте новую вилку в отверстие на двигателе, совместив отверстия и пазы. Затем прикрепите вилку болтами или штифтами и плотно затяните их. Убедитесь, что вилка установлена ровно и надежно фиксируется на месте.

Шаг 4: Проверка правильности установки

После установки новой вилки необходимо проверить, что она функционирует правильно и не имеет люфта или проблем с перемещением. Проверьте свободное движение вилки во всех направлениях и убедитесь, что она не застревает или перекошена. Если заметны любые проблемы или несоответствия, проверьте установку и вилку еще раз.

После завершения этих шагов можно считать что новая вилка сцепления успешно установлена. Проверьте, что она надежно фиксируется и без проблем смазывается и перемещается. Теперь можно приступать к сборке и установке других компонентов сцепления, а затем протестировать систему сцепления на работоспособность.

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Дальнейшая разборка:

• Разъединяем провода, идущие к КПП;
• Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
• Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
• Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

Неполное выключение сцепления — сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи):

— При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

— Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки — не менее 14 мм

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

Видео:Как правильно ставить диск сцепленияСкачать

— Коробление ведомого диска

Заменить ведомый диск или выправить его

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления — сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

— Ослабление нажимных пружин

Заменить пружины новыми

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

— Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

— Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

Видео:КАКОЕ ВЫБРАТЬ УСИЛЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ГАЗЕЛЬ ЗМЗ 405Скачать

— Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

— Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск

— Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

— Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

— Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

«Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:

— Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Видео:Сцепление УАЗ, ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ для двигателей ЗМЗ 402, УМЗ 421, 4216, 405, 406, 409.Скачать

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

— Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

— Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

— Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра — подтекание жидкости

— Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами — подтекание жидкости

Подтянуть соединительные гайки

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

1. При сборке использовались детали низкого качества.
2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
3. Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

• течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
• уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
• течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
• перепускание манжеты ГЦС;
• погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

• в коробке передач слышится шум при движении авто;
• передача выключается самопроизвольно;
• смена передач вызывает различные посторонние шумы;
• переключение передач происходит затруднительно.

• Замена вилки сцепления своими руками
• 1. Что собой представляет вилка сцепления, и какую роль она играет в работоспособности трансмиссии автомобиля?
• 2. Как определить неисправность вилки сцепления и выяснить причины их появления?
• 3. Замена вилки сцепления: в чем особенности выполнения работ?

Необходимость в замене вилки сцепления автомобиля возникает не так уж и часто. Однако, если эта, казалось бы, совсем незначительная деталь выходит из строя, движение автомобиля буквально парализуется. Ведь вилка сцепления – это один из важных элементов трансмиссии, и если он не может полноценно выполнять возложенные на него функции, на ведущие колеса от двигателя не будет передаваться крутящий момент и, как следствие, автомобиль не будет ехать. По этой причине, даже такую незначительную поломку приходится устранять максимально оперативно. Благо, сделать это можно в домашних условиях и без помощи специалистов.

Шаг 2: Демонтаж старой вилки

Перед тем, как начать демонтаж старой вилки, вам необходимо тщательно понять, как она была установлена и какое оборудование вам понадобится для ее удаления. У вас должны быть под рукой все необходимые инструменты и запчасти. Затем следует выполнить следующие действия:

Нужно убрать капот и аккумулятор

При выполнении данной операции необходимо осторожно отключать шланги и провода. Кроме того, надо отпустить крепёж, после чего можно снять аккумулятор, чтобы предотвратить возможную короткую замыкание и повреждение электропроводки.

Следующим шагом необходимо снять старую вилку

Для этого необходимо разобрать сцепление, отсоединить главный тормозной цилиндр и ослабить крепление гидроусилителя. Затем, необходимо отболтить старую вилку и извлечь ее из места установки.

Удаление ненужных деталей и установка новой вилки. Во время снятия старой вилки и ее установки новой, могут возникнуть некоторые сложности
Обращайте внимание на состояние сцепления, подшипники, муфты и другие детали. Подобные детали необходимо проверять на предмет износа и повреждений.

Помните, что качественная установка нового комплекта вилки — это гарантия того, что ваша Газель заработает как часы. Кроме того, правильное обращение с инструментами и дополнительными комплектующими — это основа безопасного и эффективного ремонта.

Подключение кабеля сцепления

Шаг 1. Подготовьте кабель к установке

Перед тем, как приступить к установке кабеля сцепления, убедитесь, что кабель подготовлен к установке. Удалите любую грязь или коррозию с кабеля и отрежьте конец кабеля, если он поврежден или испорчен.

Шаг 3. Подключите кабель к механизму сцепления

Подключите другой конец кабеля к механизму сцепления. Установите кабель на соответствующие крепления и затяните крепления.

Шаг 4. Проверьте работу сцепления

После установки кабеля сцепления на газель, проверьте работу сцепления. Тщательно проверьте, перемещается ли педаль сцепления свободно и отделяет ли сцепление от двигателя. Также проверьте, изменяется ли ход педали при работе сцепления.

Регулировка лепестковой корзины сцепления

Регулировка лепестковой корзины сцепления можно, скорее всего, назвать выходом и сложившейся ситуации. Нет ничего нового чем хорошо забытое старое. Чтобы лепестки вышли наружу в сторону выжимного подшипника. И тем самым увеличился их рабочий ход для отжима диска сцепления. Необходимо установить другой диск сцепления. Чтобы он был тоньше установленного ранее.

При этом лепестки выйдут наружу на большую величину. И тем самым увеличится рабочий ход. Но в моём случае диск необходимо оставить прежний. Значит, следует искать другой выход. Он есть. Достаточно отодвинуть корзину от маховика. Практически требуется подложить шайбы между корпусом корзины и маховиком. В месте установки крепежных болтов.

Безусловно, мы привыкли к иномаркам и разве можно допустить подобное кощунство. Оказывается можно, когда некуда деваться. Китайские запчасти, которые приходится покупать для ремонта своих автомобилей, зачастую требуют доработки напильником.

В Советские времена замена сцепления постоянно сопровождалось этим мероприятием. В эпоху дефицита запчастей. Найти запчасть для автомобиля, которая устанавливалась заводом изготовителем на конвейере было практически невозможно. Что касается дисков сцепления. Продавались диски предназначенные для капитального ремонта. Замена сцепления подразумевает не только замену диска, но и ремонт поверхности маховика и прижимного диска корзины. Что бы сцепление работало правильно, поверхности должны быть идеально ровными. Предполагалась их расточка, то есть удаление выработки. Поэтому если ставить диск сцепления без ремонта прижимного диска корзины. Рабочего хода рычагов не хватало чтобы выжать сцепление из за того что диск сцепления был толще стандартного. Установленного на заводе. Не помогала и регулировка рычагов. Поэтому возникала необходимость подкладывать под корзину изогнутую  проволочку. Что бы потом при износе диска удалить её. Не снимая коробку передач. Но как правило удаление не требовалось. Так и ездили с проволочками.

В моём случае главное  не переборщить с толщиной шайб. Достаточно чтобы лепестки немного выступали наружу от горизонтальной плоскости расположения лепестков. Главное чтобы не были утоплены внутрь. И тогда сцепление будет работать идеально.

Для этого сначала подложил шайбы толщиной 1,5 мм но этого показалось мало. Увеличил толщину шайб до 1,8 мм. Лепестки практически незаметно стали выступать в сторону выжимного подшипника. Так и оставил.

Опыт дальнейшей сборки автомобиля уже имелся. После того как все было установлено на место попробовали тронуться с места. Сцепление стало работать идеально. Передача включилась, без каких либо проблем. Автомобиль с места тронулся при выжиме сцепления мягко.

Удовлетворенность. Это то что возникло после того как автомобиль стал правильно работать. И замена сцепления прошла успешно.

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст имеет подобную проблему. Я не первый кто с ней столкнулся. Я разговаривал со знакомыми механиками на автосервисе. Они постоянно сталкиваются с подобной проблемой. И решать им её приходилось заменой диска. Когда ремонтируешь машину клиенту за деньги, подложенными шайбами проблему решить не получится. Клиенту трудно объяснить что дополнительные шайбы это выход из ситуации.

Сцепление Газель Zaset KS-012 (Польша) ЗМЗ 405-406-409

Сцепление Газель Zaset KS-012 Польша ЗМЗ 405 406 409 (корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник)

Детали комплекта производятся в Польше. Разработан он был в свою очередь изначально для микроавтобусов Nysa 522, оборудованных двигателями ЗМЗ-402. Затем детали в итоге были подобным образом конструктивно изменены для двигателей ЗМЗ-405-406-409. Качество во всяком случае на достаточно высоком уровне. Кроме того выжимной подшипник одет на стальную направляющую муфту. Комплект считается умеренно мягким. В итоге отзывы водителей положительные.

Цена 6500 руб.

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

Неполное выключение сцепления — сцепление «срабатывает» (передачи включаются или включаются с трудом).

-Когда двигатель работает на холостом ходу на полной скорости, вторичная ось в коробке передач не должна вращаться при выключенном сцеплении.

Для проверки снимите привод и вставьте в задний редуктор другую вилку для скользящего привода, чтобы предотвратить утечку масла.

-Присутствие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Удалите воздух из гидравлической системы сцепления и проверьте, что наконечники вилки перемещаются не менее чем на 14 мм.

-Задвиньте ступицу муфты в зубья шпинделя

Удалите якорь в углублении (потрите углубление).

-Скользящее колесо деформировано.

Замените или выпрямите диск холостого хода.

-Неправильное расположение выжимного подшипника и выжимного рычага.

Отрегулируйте выравнивание концов рычага разблокировки

Недостаточное соединение сцепления — Сцепление заклинило (запах, автомобиль медленно разгоняется, медленно едет, плохо преодолевает подъемы)

-Ослабленные пружины сжатия.

-Фрикционные накладки скольжения смазываются жиром.

Необходимо заменить скользящую пластину или фрикционную втулку.

Если поверхность фрикционной накладки слегка загрязнена, очистите ее парафином и обработайте мелким абразивом.

Чрезмерный износ фрикционной втулки (вплоть до заклепок), рабочей поверхности маховика или нажимного диска

Замените фрикционный вкладыш или нажимной диск

Замените маховик или нажимной диск или обработайте их для удаления грязи и кольцевых канавок.

-Расширительное отверстие в главном цилиндре заблокировано или закупорено ободом сальника из-за разбухшего сальника

Промойте главный цилиндр гидравлическим маслом или замените масляный фланец.

Сцепление не включается плавно:.

-Фрикционные накладки скольжения смазываются жиром.

Замените фрикционную накладку.

-поврежденные фрикционные накладки (вплоть до заклепок)

Замените фрикционный вкладыш или фрикционные вкладыши

-Затяните ступицу подвижного колеса на зубьях приводного вала коробки передач

Разблокируйте шестерни.

-Неудовлетворительная центровка выжимного подшипника сцепления между рычагами

Отрегулируйте выравнивание рычага

-Потеря напряжения тарельчатой пружины из-за щели

-Рычаг разблокировки замка на кронштейне или выступ нажимного диска на окне корпуса

Устраните стыки (очистите поверхности стыков)

Вибрация и трансмиссионный шум во время работы:.

-Вибрация и шум трансмиссии: -поврежденные или изношенные компоненты демпфера скользящей пластины.

Замените весь ведомый диск.

-Изношены фрикционные шайбы или ослаблены прижимные пружины фрикционного демпфера.

Замените фрикционную шайбу или пружину демпфера

‘Звон’ и шум сцепления при работающем двигателе: — неисправность выжимного подшипника сцепления

-Неисправность подшипника выключения сцепления.

Замените подшипник. Проверьте картер сцепления и установите его на коленчатый вал.

Скрип при нажатии на педаль сцепления при остановленном двигателе: — Шум сцепления.

-Пластиковое кольцо вала педали сцепления смазано или изношено.

Как поменять вилку сцепления Газели без снятия коробки:

Замена вилки сцепления Газели может быть достаточно сложной процедурой, но она может быть выполнена без необходимости снимать коробку передач. В этой статье предоставлен подробный шаг за шагом инструкция, которая поможет вам выполнить замену вилки сцепления самостоятельно.

Шаг 1: Подготовка

Перед началом работы убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности и правильно зафиксирован, чтобы избежать случайного движения. Также будут необходимы следующие инструменты:

• Гаечные ключи
• Отвертки
• Тросовый ключ
• Набор фиксаторов
• Трос грузовикового подъемника

Шаг 2: Отключение аккумулятора

Прежде чем начать замену вилки сцепления, необходимо отключить аккумулятор

Это важно для безопасности и предотвращения возможного повреждения электронных компонентов автомобиля

Шаг 3: Доступ к механизму сцепления

Откройте капот Газели и установите грузовиковый подъемник так, чтобы можно было поднять переднюю часть автомобиля. Затем с использованием гаечных ключей и отверток снимите крышку моторного отсека, чтобы получить доступ к механизму сцепления.

Шаг 4: Снятие вилки сцепления

После того, как вы получили доступ к механизму сцепления, вы можете приступить к снятию вилки. Начните с отсоединения кабельных связей и отверткой откройте фиксатор вилки сцепления. Затем аккуратно снимите вилку и поместите ее в предварительно подготовленный контейнер.

Шаг 5: Установка новой вилки

Установите новую вилку сцепления на место, следуя инструкциям, приведенным в руководстве пользователя или руководстве по ремонту для вашей модели Газели. При необходимости используйте фиксаторы, чтобы правильно закрепить вилку на месте.

Шаг 6: Сборка

После установки новой вилки сцепления, проведите обратный процесс сборки, следуя той же последовательности действий, что и при снятии вилки.

Шаг 7: Проверка и проверка

После завершения сборки автомобиля, убедитесь, что новая вилка сцепления правильно установлена и безупречно работает. Для этого протестируйте сцепление, сначала в режиме простоя, а затем во время движения.

Будьте внимательны и аккуратны во время выполнения этих шагов. Если у вас возникнут трудности или вопросы, лучше обратиться к специалистам или автомобильному сервисному центру.

Запчасти

Комментарии 18

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, металлический лязг или звук похожий на стук, когда сцепление горячее. При отпускании педали то же самое. При удержании педали шум отсутствует. В чем может быть проблема? ありがとうございました。

(Здравствуйте. Это может быть муфта выключения сцепления (выжимной подшипник). Как бы вы ни посмотрели на это, единственный способ выяснить это — снять сцепление.

Вопрос в том, все ли шестерни скрипят?

У меня тоже есть задний ход, но если сначала включить 2-ю или 1-ю передачу, а затем включить задний ход, не отпуская педаль сцепления, все нормально, никакого хруста.

Мне говорили что-то об изношенных направляющих сцепления, но, к сожалению, я ничего об этом не знаю(((

Что касается скрипа — у Passat моего отца тоже хрустит вторая передача. С момента появления кризиса в 2007 году он не изменился, не развился, никак не проявился.

BTW: если у вас не идеальная компрессия, может быть, вам стоит отказаться и не беспокоиться об этом?

Первый, второй, задний — хрустящие. Когда жарко, они очень плохие. Но убить его и не расстроиться не дает обилие металла в масле:(

После восстановления трансмиссии у меня также было много металлической стружки в заднем мосту. Я просто успокаиваю себя словами «беги-беги, все квадраты станут круглыми»)))).

Первый, второй, задний — хрустящие. Когда жарко, они очень плохие. Но убить его и не расстроиться не дает обилие металла в масле:(

1-й и 2-й с самыми дорогими таймерами: (1800р/шт в gdm у нас лежат)

Вопрос в том, все ли шестерни скрипят?

У меня тоже есть задний ход, но если сначала включить 2-ю или 1-ю передачу, а затем включить задний ход, не отпуская педаль сцепления, все нормально, никакого хруста.

Мне говорили что-то об изношенных направляющих сцепления, но, к сожалению, я ничего об этом не знаю(((

Что касается скрипа — у Passat моего отца тоже хрустит вторая передача. С момента появления кризиса в 2007 году он не изменился, не развился, никак не проявился.

BTW: если у вас не идеальная компрессия, может быть, вам стоит отказаться и не беспокоиться об этом?

Посмотрите, как я это исправил в своем блоге о Волге.

А, еще один замаскированный брат… Вытащите его немедленно и не тяните. Это будет стоить вам больших денег. С таким чипом в разъеме похоже, что там уже давно был плохой случай. Только система синхронизации — латунная.

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

• замена сцепления со снятием КПП;
• замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

• Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
• Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
• После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
• Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
• Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
• Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
• Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.