Раскоксовка двигателя пежо 308 своими руками

Обязательно ли делать раскоксовку?

Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

Начинаем раскоксировку двигателя

Зачем нужна раскоксовка

Первый логический вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Второй — чем собственно можно очистить ЦПГ и КШМ? Закоксовка колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им работать должным образом, что и влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндра, уменьшение мощности двигателя, выгорание клапанов, и как результат — . Поэтому главная задача раскоксовки — удалить нагар сверху на поршне, расшевелить кольца и почистить маслоотводящие каналы.

Такая регулярная процедура позволит устранить неисправности, возникшие в результате появления отложений. В частности, пропадет детонация и выровняется незначительный разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от сизого, типичного придется еще устранить и причину попадания горючесмазочного материала в камеру сгорания.

Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящееся к так называемым “мягкой” или “жесткой” группам раскокосвок. Стоит отметить, что каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Смотрите видео

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Раскоксовка и замена масла

Запись опубликована shadim · 24 сентября 2017

Совпало: хорошая погода и намерение заменить масло с предварительной раскоксовкой поршневой, т.к. последний раз я делал раскоксовку лавром 30т.км назад. Выбор пал на XADO VeryLube антикокс(арт. 40011), но маслу не изменил .

Мертвые свечи BOSCH использовал как пробки на роскоксовке.

Надо выставить поршни

Выставил в среднее положение

Кое как снял нагар на поршнях, но после раскоксовки — забыл

Этим откачивал жидкую каку

Первая прокрутка стартером

Дальше выдувал сжатым воздухом пока не перестало сифонить грязюка

Запуск был уверенный, без проблем, и дыма не много, т.к в основном вся чача была удалена:

Дальше как обычно сливаю отработку, заливаю промывочное лукойл, кручу и заливаю свежее.

Наиболее четкий и поэтапный обзор грамотной раскоксовки на мой взгляд от Belkovodus

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ подразумевает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо залить через свечи зажигания или форунки. Это является очень действенным методом в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и завести двигатель практически невозможно. Перед тем, как приступать к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

Прогрейте двигатель до 70-90 градусов.
Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного мотора, форсунки.
Поддомкратьте колеса и поставьте под них «башмаки».
Переключитесь на последнюю передачу.
Вращайте ведущее колесо до тех пор, чтобы поршни находились приблизительно в среднем положении (помощь в измерении этого вам может оказать длинная отвертка).
Зависимо от объема цилиндра, положите 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксирования двигателя.
Установите обратно свечи зажигания или форсунки.
Подождите 1—2 часа. Во время этого периода будет происходить химическая реакция, которая разложит нагар. Чтобы повысить качество этого процесса, необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, при этом выполняя по 5 качков в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему попаданию жидкости в кольца. Если вы хотите достичь максимального результата, можете оставить так автомобиль на всю ночь.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Выкачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (с помощью шприца, например).
Отключите систему зажигания.
Еще раз проверьте, поддомкрачены ли колеса и включена ли последняя передача.
Проверните с помощью стартера двигатель 10 секунд — таким образом, вы избавитесь от оставшейся жидкости.
Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

В первое время автомобиль будет очень тяжело заводиться. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и затем проедьтесь. Первые 20 километров после вашей поездки будет выделяться едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40—50 километров в обязательном порядке необходимо заменить моторное масло, так как старое будет негативно сказываться на эксплуатационных показателях автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — вам необходимо снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показатели с прошлыми. Самым главным в этом является отсутствие большой разницы в показателях цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большая растрата средств, связанная с покупкой моторного масла и новых свеч зажигания. Еще одним риском является лопанье колец — это происходит в том случае, если кольца были сильно закоксованы. Также при этом вы теряете большое количество драгоценного времени.

Существует также второй способ, с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основными его преимуществами являются меньшая затрата труда, более низкая финансовая стоимость и он совершенно не затратный по времени.

Принципом этого способа является постепенное добавление специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии, эти химические элементы будут влиять на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решите добавлять их в моторное масло, то лучше всего это делать во время его замены — вы промоете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно залить прямо в топливный бак, при этом сам режим эксплуатации никоим образом не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

Нет необходимости менять моторное масло.
Также отсутствует потребность в замене свечей зажигания или форсунок.
Значительная экономия времени.

Еще одним немаловажным фактором является постепенная раскоксовка мотора. Таким образом, нагар удаляется на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого способа является то, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Что такое раскоксовка двигателя?

Под этим определением подразумевается процесс удаления отложений в виде нагара или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это является естественным процессом при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования во время своей работы применения горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы и являются источниками образования отложений. К ним относят масло, бензин и дизельное топливо.

10 лучших средств для раскоксовки

Приняв во внимание исключительно результаты реального применения и стоимость, а не рекламную агитацию, составим список 10 средств из разных ценовых категорий, вариантов применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензинового, так и дизельного двигателя, поскольку принципиальной разницы нет

Может быть лишь слой нагара, больше или меньше.

Итак, какую же раскоксовку лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания показавших хороший результат и количество положительных отзывов дали возможность выстроить популярные средства в таком порядке:

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500р.	мягка	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия		нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия>	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический		верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динамическая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический/механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃
Средство для чистки плит	300р.	жесткая	химический/механический	со вскрытием	поршень и кольца	держать не более 5 минут

* Сольвенты, которые добавляются как присадка в топливо для чистки форсунок, мы в список не включали (исключение составляет Edial, ведь это действительно раскоксовка), поскольку их влияние на нагар минимальное, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не детали поршневой группы. Также имеется еще и 204-СУРМ-НМ, он заливается к топливу, и в цилиндры, но о нем очень мало данных, чтобы сделать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что в рейтинг мы не включили те раскоксовки, которые вливаются как присадка к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ормекс), поскольку их действие эффективно лишь в комплексе, и отмывать ими загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются применить для удаления нагара с поршней, применять не рекомендуется. Мало того, что с этой задачей он справится не в полной мере, так еще и мороки много (нужно подключать капельницу на впускной коллектор). Перекись водорода можно использовать как подручное средство для чистки дроссельной заслонки. Такая ситуация и с профессиональными сольвентами, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Чистка поршня от нагара

Так что как видите, не все разрекламированные средства для раскоксовки являются универсальными и стоят внимания. Лишь первые три средства, которые заливаются в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшат ситуацию с расходом масла. Другие же не дадут такого радостного эффекта, особенно когда ситуация запущенная. А если говорить о хозяйственных средствах
, то их и вовсе лучше применять исключительно лишь непосредственно для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда имеет место расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны
и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок ДВС.

Дабы разобраться почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, испытавших однажды ту или иную жидкость, рассчитанную на удаление нагара отложений масла.

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

Прогреваем до рабочей температуры.
Выворачиваем свечи
Устанавливаем поршни в среднее положение
Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
Ждем 12 часов
Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
заверните свечи
Замените масло и фильтр
Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Промывка меня мало интересует, хотелось бы раскоксовать маслосьемные кольца. Вот пример как раскоксовывает Нашатырный Спирт 25% при добавлении в масло. Правда дрыг был загажен и с одного раза не открылись отверстия в поршне. Для раскоксовки компрессионых колец НС позже добавили в горшки.

Но новый 203 лавр пахнет нашатырем, но его в камеру сгорания лить, а не в масло. Видно упускают они что-то в своих исследованиях. Обязательно им напишите. Надо их промывку посмотреть, может и он нашатырем пахнет. Тогда непонятно почему не пишут.

Лавр 202 неочем, вообще ничего не отмывает и все их продукты мне до бороды. Нормальные средства для раскоксовки маслосъемных колец на рынке это: 1. Гринол Реаниматор(не подходит для применения ЕР6 в силу особенностей маслонасоса), который в простонародье заменяется Димексидом 2. BG 109, которая пахнет аммиаком и с успехом заменяется НС 25% ЧДА.

Раскоксовка двигателя — для кого она необходима

Все водители условно разделяются на 2 категории: к первой относятся те, которые с прямыми руками и знают, что значит «раскоксовка» двигателя своими силами и для чего она необходима; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего об этом даже не слышали.

Раскоксовка двигателя является одной из неотъемлемых составляющих ремонта вашего автомобиля. Еще одной причиной для проведения этого процесса является то, что в итоге вы увеличите пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка знакомы с этим понятием.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям иностранных производителей, то вы никогда не задумывались над таким понятием как раскоксовка. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов и потом оплачивать их услуги.

Эта статья ориентирована на тех, кто по всевозможным причинам не может позволить себе такое техническое обслуживание.

Двигатель с пробегом

В начале статьи мы рассматривали закоксованность нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого 90000-100000 километров, то изношенными являются не только маслосъемные кольца, изношенной является вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится гораздо быстрее.

Этот же принцип относится к газораспределительному механизму. В основном, первыми симптомами закоксованного двигателя является дым с особым запахом и замасленность свечей зажигания. В таком случае вам необходимо как можно быстрее раскоксировать двигатель.

Для того, чтобы достоверно выяснить причину, необходимо подумать над такими факторами:

Если расход масла превышает 300 грамм при 1000 километров пробега; при этом величина пробега автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного — 200 000.
Если при осмотре автомобиля вы обнаружите на резьбе свечей масло или во время резкой перегазовки дымит выхлопная труба, это является верным признаком того, что маслосъемные колпачки пропускают масло.

Маслосъемные колпачки невозможно починить — они нуждаются только в замене. Но если вы это делаете впервые, то лучше, если вас будет контролировать специалист.

Существуют и другие признаки закоксованности двигателя:

Двигатель часто перегревается.
Мотор часто работает на холостых.
Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
Использование не качественного или не подходящего для двигателя моторного масла.
Продолжительное простаивание автомобиля (зимой, после дорожно-транспортного происшествия, длительный ремонт и так далее).

Процесс раскоксовки мотора

При помощи видеоскопа будет выполняться визуальный осмотр цилиндров.

Раскоксовка выполняется на прогретом до +50°С заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи, взболтать пену и задуть в цилиндр, пока она не выйдет наружу. Затем свеча наживляется обратно, чтобы создать внутри эффект паровой бани.

В целях эксперимента первые 2 цилиндра обрабатываются пеной ВАЛЕРА, а остальные ЛАВР, чтобы понять на будущее, какая из них справляется лучше. Спустя время цилиндры запениваются повторно. Согласно инструкции ВАЛЕРА заполняется 5 раз с интервалом 5-7 мин, а ЛАВР 2 раза с паузой 25 мин.

Для наглядности эксперимента, чтобы понимать, что происходит в двигателе, оба средства применяются на демонтированных поршнях с одинаково закоксованными маслосъемными и компрессионными кольцами. Те разогреваются до рабочей температуры, запениваются и закрываются в банках.

По итогу эксперимента с демонтированными поршнями оба средства справились, но ЛАВР очистил канавки и кольца лучше. Естественно в моторе такого эффекта не достичь, так как вытереть в цилиндре размягченный нагар ветошью не получится.

Из цилиндров остатки пены перешедшей в жидкость убираются шприцем с трубочкой на носике. Еще на этапе нанесения было видно, что пена ВАЛЕРА падала в объеме мгновенно, поэтому верх цилиндров она в реальных условиях чистит хуже. Судя по жидкому остатку ЛАВРА в баллоне больше. Его реально ушел один баллон, а второй пены полтора. Из эксперимента видно, что ни одно из использованных средств не почистит 4 цилиндра малолитражки одним баллоном.

После раскоксовки нужно поменять масло и масляный фильтр. Сразу после запуска машина будет дымить, из-за остатков пены и снятой жижи. По итогам эксперимента раскоксовка повлекла падение компрессии в каждом цилиндре, а на одном в 3 раза, поэтому вопрос целесообразности ее проведения на старых двигателях под вопросом. Как профилактика на почти чистых моторах при замене масла это более оправдано.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.