Солярис скрип сзади при проезде неровностей

Передняя подвеска

Чаще всего требуют «заботы» рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного узла автомобилей нового поколения. При появлении стуков необходим ремонт или доработка подвески Хендай Солярис и замена рычага, которую легко произвести в гараже.

Для этого необходимо:

• зафиксировать задний комплект колес противооткатниками;
• ослабить гайки передних колес, поднять их и зафиксировать на стойке, затем снять колеса;
• открутить гайку шарового пальца;
• отсоединить рычаг от поворотного кулака, снять гайку переднего болта;
• вытащить болт из сайлентблока;
• снять оставшуюся часть крепежа и достать неисправный рычаг;
• заменить деталь и повторить в обратном порядке все шаги.

После ремонта желательно проверить угол установки колес на пункте техобслуживания, стоимость услуги невысока, а на безопасность движения окажет значительное влияние. Если после смены рычага скрип и стуки не прекратились, необходимо отремонтировать амортизатор передней подвески.

Первый этап работ аналогичен замене рычага:

• открыть капот и снять гайки крепежа амортизатора;
• снять переднее колесо;
• извлечь палец стабилизатора;
• отвести кулак, извлечь стойку и сжать пружину при помощи зажима;
• заменить предварительно прокачанный амортизатор;
• зафиксировать пружины в посадочные места, произвести сборку в обратном порядке.

Амортизаторы обязательно меняются парой, после этого нужно произвести развал-схождение. Используемые детали могут быть только оригинальными.

Замена задних амортизаторов в Хендай Солярис (Hyundai Solaris), фото и видео инструкция

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену задних амортизаторов на автомобиле Хендай Солярис (Hyundai Solaris), 2016 года выпуска, двигатель 1.6, с пробегом 21 тыс.км.

Потекла задняя правая стойка, так как такие детали меняются попарно, меняем их обе. Поднимаем машине, демонтируем задние колёса. Откручиваем нижнее крепление амортизатора:

Затем переходим к верхнему креплению:

Теперь нам необходимо поджать балку, для этого в нашем случае используется гидростойка, вы просто можете найти дополнительный домкрат.

После этого выдёргиваем верхний болт крепления, затем нижний, придерживая стойку, после этого амортизатор можно демонтировать с автомобиля.

Новый амортизатор у нас родной от Хендай, правда от Акцента, его номер для заказа 55300- 1R000 идёт вместе с пыльником, возможно владелец машины взял такой вариант, из-за того что родной пробежал у него всего лишь 20 тыс.км. пробега.

Перед тем как поставить новый амортизатор, его в обязательном порядке необходимо прокачать, для этого упираем его в пол и 5-6 раз сжимаем до конца и столько же раз выводим обратно:

После этого амортизатор необходимо сразу ставить на машину и не переводить его в горизонтальное положение. Устанавливаем, я рекомендую сразу смазать все резьбовые соединения и болты медной смазкой. Нижняя втулка «грибком» идёт к балке. Сборка проходит в обратной последовательности, на другой стороне замена аналогичным образом.

Шаровая опора — стук в подвеске разных характеров

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

Как избавиться от скрипа

Лучший способ устранить неприятные звуки, возникающих во время движения машины — поменять износившиеся детали. Но, некоторые дефекты подвески можно исправить вручную.

Решение для сайлентблоков:

• Слабая затяжка — дотянуть крепеж.
• Неправильный монтаж — сделать переустановку запчасти.
• Нехватка смазки — обработать узлы шарниров средством WD-40 или силикон-спреем.

Алгоритм ремонта амортизатора (только для масляного типа):

• Разобрать изделие и промыть все части бензином.
• Отрегулировать шток, поршень и цилиндр до ремонтного размера.
• Залить масло и собрать деталь.

Для устранения скрипа в неразборных моделях необходимо обработать шток высокотемпературной смазкой (например, mc-1510 blue).

Если скрипит задняя подвеска в машине, то следует провести диагностику всех элементов ходовой. По результату осмотра принимать решение о замене деталей или проведении мелкого ремонта. Игнорировать признаки поломки ходовой нельзя, так как это может привести к аварийной ситуации на дороге.

Шум подвески при проезде Hyundai Santa Fe через лежачего полицейского

Частое обнаружение шумов в автомобиле никогда не успокаивает, поэтому обнаружение шумов в подвеске вашего Hyundai Santa Fe при проезде лежачего полицейского может вызывать беспокойство. Этот предупреждающий знак может быть признаком незначительной неисправности, а также предупреждением о предстоящем гораздо более крупном ремонте

В любом случае важно выяснить причину и предпринять необходимые действия для устранения проблемы, именно с этой целью мы хотели написать этот документ, чтобы помочь вам лучше видеть. Сначала мы рассмотрим возможные причины треска при проезде лежачего полицейского, затем, что может быть причиной скрипа при проезде лежачего полицейского и, наконец, что делать, если у вас появился другой шум при проезде лежачего полицейского

.

Треск в подвеске Hyundai Santa Fe

Проверьте подвеску Hyundai Santa Fe

Если вы заметили шум в подвеске при проезде лежачего полицейского на Hyundai Santa Fe, и он классифицируется как «щелк» или треск, это очень важно. возможно причина в блоке подвески

Действительно, это могут быть чашки подвески, которые, когда они устаревают, имеют резину (сайлентблок), выполняющую роль буфера и амортизатора для верхней части подвески, которая уже не выполняет свою работу при небольших неровностях, сжимающих подвески. . Чтобы проверить, беспокоит ли вас именно эта проблема, выберите дорогу с вмятинами и сосредоточьтесь на шуме, исходящем от передней оси, когда вы проезжаете через ямы. Если это действительно чашки, подумайте о том, чтобы заменить их довольно быстро, иначе вы можете повредить другие части и вам придется делать более важный ремонт.

Проверьте карданный вал

Если вы находитесь здесь, потому что искали «шум подвески Hyundai Santa Fe» и подвеска не является причиной вашей проблемы, возможно, виноват карданный вал. Действительно, когда карданные сильфоны устаревают и внутри них скапливается грязь/пыль, их работа ухудшается, и при кручении появляется звук. Чтобы проверить это, вы можете попробовать оба типа кручения, сначала вертикальное с сжатиями подвески на проездах лежачих полицейских, и горизонтальное, когда вы собираетесь сделать поворот на низкой скорости. Если он треснет в этих двух условиях, вам следует подумать о замене его или их. Если у вас есть ощущение, что этот шум больше похож на громкий шум Hyundai Santa Fe, обязательно ознакомьтесь с этим документом.

Проверьте шарниры рулевого управления/стабилизатор поперечной устойчивости

Наконец, когда вы обнаружите шум подвески, когда ваш Hyundai Santa Fe проезжает лежачих полицейских, можно предположить, что виноваты петли или стабилизатор поперечной устойчивости. Точно так же, как кардан, рулевая часть мобилизуется, когда вы меняете направление. Если это ваша ситуация, компоненты, которые могли быть сломаны в результате обычного износа или ударов (например, тротуары). Петли руля, петли стабилизатора поперечной устойчивости. могут быть причины ваших шумов, осмотреть его, положить под машину и применить скручивания к каждому из его элементов, чтобы проверить, нет ли особого люфта на одном из них, они, как ожидается, будут довольно сильно терпеть вас на протяжении всего пути . Пожалуйста, не забудьте отвезти свой Hyundai Santa Fe своему автомеханику или заменить их, если они задействованы.

скрипучий звук лежачий полицейский Hyundai Santa Fe

Что может скрипеть в задней и передней подвеске

Все части ходовой отвечают за соединение кузова с колесами. От исправности данных узлов зависит устойчивость и плавный ход транспортного средства. Со временем компоненты подвески изнашиваются. В результате при эксплуатации машины начинают шуметь подвижные детали: ШРУСы, ступичные подшипники, наконечники рулевых тяг, пружины, стойки амортизаторов и тормозные суппорты.

При движении

Во время поездки по ровной дороге лишние звуки могут свидетельствовать о следующем:

• Неприятный скрип — проблемы с шаровой опорой.
• Равномерные щелчки при поворачивании руля — неисправность в ШРУСах.
• Хорошо ощутимый гул на скорости выше 40 км/ч или стук при трогании с места — износ подшипника ступицы. Обычно сопровождается вибрацией на рулевом колесе.
• Шум при качении от покрышек. Такое происходит из-за неравномерного износа протектора вследствие перекоса задней балки или деформации диска.
• Ритмичные удары, разрастающееся в гул при наборе скорости возникают из-за длинных колесных болтов или их слабой затяжки.
• Усиливающийся монотонный свист при разгоне, который исчезает или переходит в скрежет при нажатии тормозов — проблема с колодками/дисками.
• Нарастающий гул при скоростном движении — износился подшипник полуоси.

На кочках

Источники звуков на неровной дороге:

• Рычаги шаровых опор и наконечники рулевых тяг.
• Поворотный кулак.
• Ослабленные болты крепления.
• Пружины и все резиновые уплотнители.
• Стабилизатор поперечной устойчивости.
• Сайлентблок.

Что касается амортизаторов, то они редко шумят. Но если резиновые втулки повреждены, покрыты грязью, то при движении по кочкам будет раздаваться жуткий скрежет.

Задняя подвеска Солярис

Когда садишься в машину

Иногда можно услышать скрип при посадке в салон авто или при раскачке кузова. Такой звук идет от шаровых опор из-за нехватки смазочного материала между рычагом и уплотнителем. Также проблема может быть в износе стойки стабилизатора.

Главные причины скрипа в подвеске автомобиля

Шумит при наезде на препятствие преимущественно передняя часть ходовой, так как она содержит максимальное количество шарнирных узлов. Причем у каждой детали подвески свои характерные звуки.

Шаровые опоры и наконечники

Данные элементы могут служить до 150 тыс. км. Но в идеальных условиях. Основная причина износа элементов — недостаток смазки в шаровом соединении из-за поврежденного пыльника. В результате возрастает трение движущихся деталей и становится слышен сухой скрип в районе рулевого колеса.

Амортизаторы

Эти механизмы быстрее всего выходят из строя из-за частых поездок по плохим дорогам. Поломку выдают маслянистые подтеки из-за нарушения герметичности детали. Нехватка смазки при движении штока по резиновым уплотнителям приводит к скрипу.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Проблема обычно связана с их резиновыми или полиуретановыми втулками. Они стираются со временем или от воздействия внешней среды (низкие и высокие температуры, химические реагенты). В результате образуются «люфт» в зоне соединения, а стабилизатор теряет плотную фиксацию. Он начинает скрипеть и стучать при движении. При этом может ощущаться вибрация, удары в рулевой рейке.

Сайлентблоки

Сайлентблоки

Эти резинометаллические шарниры издают скрежет и хруст по следующим причинам:

• Деформация (трещины, потеря эластичности, «люфт»).
• Ошибка в монтаже (например, затяжка детали при вывешенных колесах).
• Недостаток смазочного материала.
• Плохое качество резины.

Иногда сайлентблоки издают скрежет при взаимном смещении на новых авто или после ремонта. Это не критично, так как происходит притирка механизмов. Шум пропадает после 300-500 км пробега.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Причины стука в задней подвеске

В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

Самые сильные удары в подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске.

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской. Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя — вполне возможно, причиной стука является он. Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения — иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал — пора менять крестовины. Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске — иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции — не теряйтесь, — практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» — достаточно просто быть внимательным.

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать мануальный метод диагностики, если на СТО поехать не получается. Также есть диагностирующие стенды, которые безошибочно выполняют качественные задачи определения любых неполадок в системе подвески. Можно отправиться к хорошему мастеру, работающему где-то в гаражах и сэкономить на ремонте деньги, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. Иначе не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не столь важна в автомобиле, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые стоит учитывать

Давайте разберемся с теми деталями, на которые стоит обращать внимание при самостоятельной диагностике

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней поездке возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

Причины стука в передней подвеске

Наиболее частыми причинами негромких стуков передней подвески являются:

Кроме этих неисправностей, причинами звонких стуков могут быть изношенные направляющие суппортов и разбитые втулки передних амортизаторов — резинометаллические снизу и резиновые сверху. Такая «болезнь» характерна для подвесок «Жигулей» и «Волг».

«Резиновый» скрип в передней подвеске при движении

Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор.

Зачастую сильный скрип, похожий на скрип резины, ничего общего с ней не имеет. Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор — вследствие некачественных пыльников из них вымывается смазка. Такой скрип заметнее в сухую погоду, а его пропадание в дождь подтверждает такой «диагноз». На некоторое время от него можно избавиться, проколов пыльник и введя шприцом тормозную жидкость или WD-40. Но менять шаровые всё же придётся — даже кратковременная работа без смазки сильно изнашивает вкладыш опоры. Точно такой же звук могут издавать и шарниры стоек стабилизатора, но это, скорее, исключение. При переезде через «лежачего полицейского» скрип может вызываться и опорами передних стоек, но он намного тише скрипа шаровых опор. Проверить опоры можно, поворачивая руль из стороны в сторону на месте — негромкий скрип в подвеске при поворотах руля не особенно страшен, если не «выдавило» резиновый буфер.

Сильный стук в передней подвеске

Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов.

Самые сильные удары в передней подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор. Скорость сжимания-разжимания пружины в таком случае не ограничивается — амортизатор без масла не более, чем «украшение». В результате вместо плавного хода получается резкий удар — автомобильные пружины обладают огромной энергоёмкостью. Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов. В зависимости от типа подвески, такие сайлентблоки могут либо выполнять двойную роль — работать на скручивание и на сжатие, или только на сжатие. На некоторых авто (например, Suzuki Jimny) роль таких растяжек играет стабилизатор — его концы крепятся через сайлентблоки к рычагам, а средние точки крепления расположены на передней панели кузова («телевизоре»). Впрочем, сам стабилизатор может играть роль упругого элемента подвески, то есть — пружины, например, на VW Transporter.

Что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр.

Впрочем, то, что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр — достаточно ввести её между шарниром и любой точкой, жёстко закрепленной на кузове и попытаться отжать сайлентблок (либо шаровую, рулевой наконечник и т.д., — введя монтажку между сошкой и корпусом шарнира). Сильно изношенный узел сразу «покажет» люфт, при наличии опыта так можно выявить даже незначительную выработку. Но иногда втулка сайлентблока отслаивается вследствие брака или неправильной затяжки при сборке — тогда люфт сложно выявить вручную и неисправность покажет только вибростенд, или Вы точно угадаете момент — резко нажав на педаль тормоза при движении (можно с малой скоростью) и обследовав предполагаемое место стука — иногда видно, как рычаг сдвинулся относительно своей оси.

Подведем итоги

Мы не говорили, что нужно использовать только качественные запчасти, это очевидно. Иногда, особенно на старых автомобилях с большим пробегом, качество используемых деталей улучшает управляемость и устойчивость. Любители скоростной езды устанавливают на заднюю ось стабилизатор поперечной устойчивости, который после определенных доработок можно взять от отечественного переднеприводного ВАЗ 2108.

Как видно из нашего рассказа, возможностей модернизации подвески Хендай Солярис предостаточно. Мы рассказали основные способы переделки ходовой части этой корейской легковушки, а вам остается прикинуть свои финансовые возможности и технические требования, и приступать к работе.

Амортизатор солярис

Кто не знает, что такое амортизировать хендай солярис? Хотите узнать — тренируйтесь без него. И вы сразу поняли суть механизма. Верней, твоя пятая точка будет первой в курсе)). Если брать модель Хендай Солярис раннего поколения, то основной стороной является задняя подвеска Хендай Солярис. Ну, демпфирование, конечно, присутствовало, но… мой знакомый, корой ездит на такой модели, свидетельствует о том, что при скорости 100 км/час, его машина просто расходится, ее водит по сторонам. Если он стоял на месте, то корма совсем не растекалась, как мы старались. Модели Hyundai Solaris со стандартной подвеской и отличаются этими особенностями.

Искал в интернете, искал информацию. Да, корейские автопроизводители эволюционировали как могли. Все-таки в серию хотели запустить качественные машины. На рынке полно дерьма. Требовалось техническое качество. Но еще больше ухудшили ситуацию нестатусные амортизаторы.

Долго мучились корейцы с подвесками-амортизаторами, ища нужный выход из логичной ситуации. И вот, три года назад, на рынок были выпущены оригинальные амортизаторы Hyundai Solaris.

Я сравнил их фотографии в интернете: я прав, разницы не нашел)) Я не считаю цвета. Ну, рашил, надули корейцы нашего брата, но… после того, как я решился на конкретную продукцию, и все таки купил, тем поставил новые амортизировать HYUNDAI SOLYRIS, могу прокомментировать внутреннее изменение жизни, койтов произошло с моей машиной в самом деле.

После того, как была произведена установка амортизирующего солярис в техцентре. Он не стал утруждать себя — на этот раз было некогда, он торопился. А там я все процедуры проделал за 10 минут. Протестировали задок: качается нормально, как на заводских амортизаторах. После вибрации показатели были не так уж и плохи. Характеристики улучшены на 15%. Раскачка и кормление кормов пропали, что и требовалось доказать.

Я сначала засомневался, конечно. Часто случается, что вы меняете иглу на мыло. Но после тест-драйва на дороге я понял необходимость процедуры. Машина вела себя отлично. При проезде неровностей траектория движения машины была отличной. Задок на гребенке,  можно сказать, не сносило. Амортизаторы занимались своим делом, я бы сказал, на отлично. Вождение моей машины значительно стабилизировалось. Да и да, машина как-то собралась в кучу, стала устойчивее и собраннее.

В общем, я доволен, чего и вам желаю. Амортизаторы Hyundai solaris та еще деталь, скажу я вам.