Mitsubishi Eclipse On BL⚡️TZ wheels › Бортжурнал › 4g64 удаление балансиров, как делал
Привет или доброе утро, у меня утро, а у вас может обед или вечер. Главное добрые.
Тут будет очень много букв. Т.к я находил много мануалов по удалению, но отзывов не нашел, только так доводы, а те кто удалял пропали, наверно на капиталку ушли)))) Шуточки это все конечно ну погнали:
Здесь опишу как я делал удаление балансиров на 4g64. Правда подкреплю не своими фотками с dsm club (тот который америкос) и парочкой просто из поиска гугл=)
ДВИГАТЕЛЬ НЕ СНИМАЛ! Сразу скажу очень геморойно, но только выбивать подшипники л.балансира.
1.Разбираем грм по инструкции. Думаю кто полезет снимать балансиры умеют менять ГРМ. (Срывал гайку КВ стартером, очень удобно и крайне быстро!)(Ролики грм и кронштейн гидро натяжителя я не снимал, они новые)
2.Снимаем шестерню привода левого балансира (Смотрим прямо на ГРМ, балансиры есть правый и левый)
2.5 Сливаем масло, выкручиваем фильтр.
3.Откручиваем болты маслонасоса и кронштейна масляного фильтра(незнаю как его обозвать по другому).
Теперь самое главное в чем я ошибся и поплатился за это разбором, и снятием, кронштейна масл.фильтра, крышек ГРМ, и шкива помпы и миллиардом нервов! Болты которые выкручиваете на масло насосе обозначены цифрой 7 (Сама головка на 12, резьба 8, длинна у всех разная.) Дак вот эти болты из закаленного металла, или более углеродистые х.з точно как. Я их бросил в кучу и один болт крепления масл.фильтра перепутал с болтом который идёт на крышку грм. Там цифра 4 (обычный мягкий металл, головка на 12, резьба 8, длинна 40мм) В итоге течь масла по прогреву двигателя, я подумал не дотянул, начал тянуть и он обломился кусок остался в блоке ЧУГУННОМ! думал это ад. Но вовремя всё понял что перепутал, взял набор экстракторов и всё вытащил, ввернул болт который там должен был быть. Выдохнул, всё собрал и всё окей.
Mitsubishi Galant Злой Одуванчик › Бортжурнал › Удаление балансиров
Доброго утра, дня или вечера! Сегодня я хочу поднять тему балансировочных валов на двигателе 4G64 Mitsubishi и аналогов. Перед тем как заехать к товарищу на ремонт, почти неделю изучал мнения по удалению балансиров. Мнения разнятся в вопросе появления вибраций, но сходятся в том, что без них мотор крутится и едет значительно веселее. Решили в пятницу после работы сделать все сразу: 1. Снять турбину и все её девайсы 2. Удалить балансировочные валы
Для удаления турбины был заранее заказан стоковый выхлоп с живыми катализаторами, хоть попробовать с ними поездить) Для удаления балансиров необходимы две запчасти от блока Mitsubishi 4G91, идентичного нашему, но без балансировочных валов — 1. Вал масляного насоса (MD098626), устанавливается вместо левого балансира. Нужен для работы масляного насоса. Некоторые просто отпиливают часть старого вала.
2. Заглушка (MD092785). По виду тот же сальник только без отверстия посередине. Нужна для удаления правого балансира. Он убирается полностью. Так же необходимо заглушить масляные каналы, но об этом позже.
Так же нам понадобились: Сальник к\в передний ( чтобы два раза не лазить) Сальник масляного насоса ( необходим при снятии) Прокладка передней крышки двигателя И, заодно, заменили ремень ГРМ
В сравнении левый балансир и вал масляного насоса (MD098626)
Практически все, чьи отчеты я читал, удаляли балансиры со снятием двигателя. Но мы пошли другим путем) Вдвоем ночью снимать мотор не очень увлекательное занятие) Снять переднюю крышку двигателя и левый балансир проще простого. А вот правый вал до конца не вынимается. Проблема решается очень просто — берем болгарку и срезаем часть балансира. Остальное вынется без проблем. Далее на необходимо развернуть втулки, через которые масло подается к валу. Вот они
Дальше собираем двигатель в обратной последовательности с небольшой разницей — ремень ГРМ выставляется теперь по двум меткам распредвала и коленвала.
Итоги работы: Как известно, наш двигатель очень склонен к вибрациям, особенно на ХХ. Так вот, после удаления валов, я неделю при остановке на светофорах и т.д. смотрел на приборку, думая, что заглох) Вибраций просто нет. При разгоне мотор раскручивается значительно быстрее. Ну и как приятное дополнение, давление масла немного поднялось, т.к. убрались два потребителя. Я доволен результатами работы) Ну и, заодно, поставил вентилятор радиатора с европейца с двумя пропеллерами ( стоял с одним). До этого поставить его мешала турбина.
Mitsubishi Outlander 390 000 км › Бортжурнал › Установка ремня ГРМ и балансирных валов
Процедура ремня ГРМ — отлична расписана в книге по ремонту: www.autoprospect.ru/mitsu…mekhanizma-4g64-4g69.html поэтому не буду я указывать всех нюансов, а просто расскажу как и что было у меня! Мой личный совет — при замене ремня распечатайте инструкцию. Я распечатывал по указанной мною ссылке…
Сначала устанавливается ремень балансирных валов:
и согласно инструкции натягиваем ремень.
Далее устанавливаем новую шестеренку к/в:
Мой гидро-натяжитель — выглядит печально:
я его да же не стал проверять и просто купил новый:
Далее устанавливаем обводной и натяжной ролики и шестерню распред вала:
Вот что странно — я ремни, ролики, сальники — все покупал оригинал. Но все сальники разного цвета, а ролики да же разных фирм, вот например обводной koyo:
Такого способа упаковывать ремни я еще не видел:
Интересно сколько лет мой двигатель не видел такого ремня:
Главное не забыть проверить вал масляного насоса (второго балансира) — на правильность установки под боковым болтом блока:
Далее устанавливаем ремень — порядок такой: звездочка коленчатого вала и ролик натяжителя ремня привода ГРМ, потом на звездочку масляного насоса и на направляющий ролик ремня привода ГРМ и только затем на звездочка распределительного вала:
Процесс натяжки — весьма сложен, особенно по неопытности. Он отлично расписан в книге и я не стану повторяться. к слову — намучился я изрядно пока добился правильного натяжения, что бы после двух оборотов и 15 минут — гидронатяжитель стоял в с нужном значении…
Я не догадался купить инструмент для натяжного ролика (обычно на многих авто обходился без него — но здесь ни как не получалось). Покупать и ждать — уже не было времени. Поступил так: взял аналогичное устройство от ВАЗ, срезал его штырьки (редкое сырье) и просверлил два отверстия, в которые вставил два ранее подобранных по толщине сверла:
Все теперь можно собирать крышки. Верхнюю я решил поставить после запуска — что бы убедиться что все нормально, но об этом позже…
Нижнюю хотел купить новую, но ожидание — ужас… Заменю обязательно в следующий раз. На разборе — они в еще более худшем состоянии… А проблы у всех одинаковые — трещины, на некоторых протертости от роликов (как у меня) и дохлая уплотнительная резинка по краю, которая точно не справляется со своей задачей.
Резинку я эту удалил (высыпалась жесткими кусками) и хотел подобрать другую — но ни чего не подходило и я залил на ее место силиконовый герметик:
Сушил его несколько часов — что бы он не прилип к блоку намертво и установил:
Ремонт балансировочных валов
Нагрузки на балансирные валы сопровождаются износом подшипников и других деталей привода. Ремонт обходится дорого, что обусловлено его сложностью. Поэтому некоторые автовладельцы вместо замены или дорогого ремонта предпочитают просто демонтировать блок валов. При этом крепления и отверстия закрываются заглушками.
Отсутствие балансиров повышает уровень вибрации и шума, нарушается балансировка двигателя. Однако, многие автолюбители заверяют, что вибрации при этом остаются незначительные и их успешно компенсируют подушки двигателя. Также работа валов забирает часть мощности самого двигателя. Снижение может достигать до 15 л.с.
При этом всем следует понимать, что демонтаж блока балансирных валов является существенным изменением конструкции двигателя и никто не сможет спрогнозировать как это отразится на работе мотора и его ресурсе в дальнейшем. Решаясь на данную процедуру, владелец автомобиля полностью берет на себя всю ответственность и риски за его исправность и срок службы. Наилучшим вариантом будет замена неисправной детали на новую в специализированном центре.
Другие конфигурации
Другие конфигурации с различным числом цилиндров и их расположением можно представить как комбинацию вышеперечисленных конфигураций, при этом силы и моменты инерции складываются. Например, рядный четырёхцилиндровый двигатель можно представить как комбинацию двух рядных двухцилиндровых двигателей. При этом, например в четырёхтактном варианте наиболее выгодна конфигурация, когда две рядные двойки представляют собой зеркальные копии друг друга (вместе с положением кривошипов) относительно плоскости, перпендикулярной коленвалу и проходящей через его середину, при этом кривошипы у каждой двойки развёрнуты на угол 180°. Это позволяет взаимно компенсировать моменты 1-го порядка этих двоек, а также обеспечивает равномерное чередование вспышек. Однако силы инерции 2-го порядка складываются, так как действуют в одном направлении, поэтому при большом рабочем объёме (более 2л) часто применяются балансирующие валы. V-образный шестицилиндровый двигатель можно представить как два рядных трёхцилиндрового двигателя, или как три V-образных двухцилиндровых. Силы инерции отдельных V-образных двоек, либо рядных троек действуют в разных направлениях, поэтому, складываясь, вызывают моменты инерции двигателя. При этом момент 1-го порядка можно уравновесить противовесами на крайних щёках коленвала вместе с балансирующим валом. В ряде случаев (например, когда каждая двойка имеет общий кривошип при угле развала 90°, либо кривошипы разведены на угол 60° при 60-градусном развале) балансирующий вал не требуется.
О двигателе
Мотор 4g63 является одним из самых значимых четырёхцилиндровых системных двигателей, сконструированным мастерами фирмы Mitsubishi (Япония). Он подразделяется на несколько разных модификаций, которые монтировались на изделия Мицубиси.
Мотор 4g63
Первая модель 4g63 была разработана ещё в начале 80-х лет прошлого столетия и до сих пор выпускается с несущественными изменениями. Прекрасные параметры этого двигателя совмещаются с его отличной прочностью.
Моторы 4g63 обладают производительностью от 109 до 140 л. с. и объёмом в 2,0 литра. Благодаря жаростойкому чугунному блоку цилиндров, а также алюминиевым головкам с легко охлаждаемыми рёбрами двигатель не перегревается при любой нагрузке.
Электромагнитный выключатель, форсунки и топливопроводы высокого давления
- Для установки электромагнитного выключателя требуется нажать на рейку так, чтобы она встала в положение, где она останавливается. Удерживать рейку в этом положении. Установка производить с новым кольцом уплотнения, которое предварительно смазать.
- Крепеж закручивается с усилием 21 Нм.
- Форсунки ставятся после нанесения слоя смазки на новый уплотнитель.
- Затем устанавливаются прижимные скобы. Винт немного закручивают.
- Подсоединется топливопровод высокого давления. Всегда устанавливается новый, повторное использование и прогиб после подключения запрещены.
- Усилие для закручивания винта скоб составляет 16+5 Нм.
- Начальная протяжка накидных гаек — 5 Нм, вторая – 25+3,5 Нм.
- Устанавливается новый патрубок аварийного слива топлива через уплотнители. Повторное использование патрубка не допускается.
- После установки регулирующего клапана (обязательно должны стоять новые медные прокладки), с усилием 30 Нм клапан затягивают.
Great Wall Hover › Бортжурнал › Баланс валы и грм. 4G64 c валом от 63-го мотора!
Дальше читают только технические маньяки! Там меня заинтересовал вопрос установки промвала масляного насоса 4G63 на 4G64.
Итак 120 т.км…очередная замена ремней ГРМ, (да и вообще большое ТО), в прошлый раз меняя эти ремни я был неприятно удивлен тем, что износ балансировочного значительно превышает износ основного…поэтому к этой замене я подготовился основательно…
С прицелом не только ремни поменять…но удалить вообще балансировочный.
Перед тем как разбирать крайний раз завожу мотор и прикладываю руку к клапаннной крышке стараясь запомнить примерно уровень вибраций…что сказать…они есть…не сильные…но есть – какой то дребезг…не сочетающийся с частотой вращения.какие-то подергивания…в общем сказать что там абсолютно все сбалансировано…нет.это не так…
Упс…а вот такого быть не должно…
В прошлую замену положение штока успокоителя было таким же…и я грешил на то, что накосячили на заводе при сборке…а это я сам собирал…и точно помню…что раз 5-ть наверное переставлял ремень пока добился чтоб был нужный выход штока…и вот…то ли ремень вытягивается, то ли х.з. — скорее всего от этого и мотор работал не особо ровно… Снимаю ремни…вот в таком состоянии балансировочный…весь в трещинах…порвался пальцами…
Основной тоже далеко не идеал но намного лучше.
В обще все снимаю…все разбираю…вынимаю маслонасос…
Основной вопрос который меня волновал – подойдет ли вал…от 63-го мотора – на фото его видно…
По посадочным вроде похож.
Но «вроде» не наш метод меряю шейку вала…микрометр в помощь…
родной – балансир с приводом от ведущей шестерни маслонасоса – 41.95-41.96
новый пром вал от 4g63 — 41.95-41.96
Разбираю маслонасос…вынимаю вал…
Попутно меняю на маслонасосе все сальники…, ставлю заглушку балансировочного вала…это было не сложно.
Больше всего мне доставили втулки под правый балансир…часа 3 или 4 на них потратил…суть дела есть нюанс – для тех кто будет делать: Размер шеек вала на правом балансировочном вале одинаковый, (из этого я сделал вывод что и втулки одинаковые), но это не так…размер передней втулки немного больше чем задней, (наружный диаметр и соответственно диаметр посадочного в блоке) – передняя наружный диаметр 45 а вот задняя примерно 43-44…при этом внутренний размер у них одинаковый…в общем выбив переднюю втулку я часа 3 или 4 пытался этой же оправкой выдавить заднюю и никак не мог понять почему не идет…а оправки нужны разные вот и весь сказ…вобщем я мог бы до этого и сразу допереть…ведь задняя втулка вставляется на своем место через посадочное под переднюю и должна там легко проходить … Втулки вынимал и монтировал вот этим.
Когда монтировал заднюю втулку то приклеил её к оправке изолентой-как все делают…честно скажу – еще раз я бы так делать не стал…лучше оправку сделать – чтоб втулка надевалась на нее и центрировалась, чем выковыривать потом из блока остатки изоленты, которые лезут в посадочное вместе со втулкой…как бы ни было…собрал…от остатков изоленты помогли избавиться длинный пинцет и сжатый воздух.
К вечеру все собрал…поставил нам место маслонасос и поддон … менять прокладку маслонасоса не стал – она целая, чем то приклеена к блоку и ее качество визуально получше чем та прокладка которую я купил в магазине на замену, (лучшее- враг хорошего – если потечет заменю)…все болты затянул дин ключем…маслонасос – 24 Нм, (что немного больше, чем было по ощущениям при разборке), поддон — 7Нм…
Маслонасос с новым пром валом вместо балансира крутится свободно…примерно так же как было раньше с родным балансировочным валом…
Если что-то пойдет критически не так – можно заморочиться…собрать обратно – ничего не резалось.
Полностью взаимозаменяем с родным балансировочным валом 4G64.
Кому интересно зачем я это сделал – у меня повышенные требования к надежности машины, кроме того я и так планировал заменить сальники в передней части мотора и сальники полуосей переднего моста…а там уже и балансир удалить не сложно… В общем — надеюсь что все собрано правильно и запуск будет успешным… Продолжение следует…
Освещение
Лампочки, Лампа фары, Галогеновые лампы, Ксеноновые лампы, Диодные лампы, Лампа Птф, Лампа заднего Птф, Лампа заднего фонаря, Лампа тормоза, Лампочка подсветки номера, Лампочка стоп сигнала, Лампа заднего хода, Лампочка габаритов, Лампочка поворотника, Лампа панели приборов, Лампа багажника, Лампа подкапотная, Лампа освещения салона, Лампа подсветки печки, Фара, Фара левая, Фара правая, Фара ксенон, Омыватель фар, Насос омывателя фар, Форсунка омывателя фар, Корректор фар, Дополнительная фара, Фара искатель, Блок розжига фары, Датчик дорожного просвета, Крепление фары, Крышка фары, Отражатель фары, Светодиодная фара, Стекло фары, Противотуманка (ПТФ), Противотуманная фара, Крепление Птф, Противотуманный фонарь, Рамка Птф, Задний фонарь, Фонарь заднего хода, Стоп сигнал, Ходовые огни, Габаритные огни, Отражатель (катафот), Боковой габарит, Стояночные огни, Поворотник, Боковой поворотник, Задний поворотник, Передний поворотник, Повторитель, Плафоны, Подсветка номера, Подсветка багажника, Подсветка двери, Подсветка двигателя, Подсветка панели приборов, Подсветка салона, Проблесковый маячок
Mitsubishi Galant Летучий Galantец › Logbook › Удаление балансиров 4g64
Замена ремня, роликов грм совмещенная с удалением балансиров. Процедура не очень удобная. Прокладка кронштейна масляного фильтра MD185528 — 155р; Прокладка маслонасоса MD322521- 434р; Вал MD098626 — 903р; Заглушка MD092785 — 518р; Ролик обводной грм PU276033BRR1D- 490р; Ролик натяжной грм PU106018JRR1DW — 509р; Ремень грм mitsuboshi 123XR29- 761р; Ремень генератора и помпы 5PK940- 334р; Ремень гура и кондиционера 5PK1370 — 424р; Натяжитель ремня грм MD308086 — 1422р; Фильтр масляный W81180 — 192р; Масло 5-40 Lukoil люкс 5л — 1300р. Куча ветоши, обезжиривателя, головки 10, 12, 14, 17, 22, 32. Геметик. Снятие навесных ремней, защиты правой арки, правой подушки двигателя, бачков, шкив помпы, домкратим двигатель, генератора с нижнего болта, защитного кожуха грм. Это не должно вызвать сложностей, если вызывает, дальше лучше не лезть. Натяжной ролик навесного ремня гура и кондера под гуром. Шкив коленвала на 4 болтах, болт коленвала откручивается стартером(головка на 22 и упереть вороток ). Сорвать болт шестерни маслонасоса, снять гидронатяжитель, механизм натяжения, обводной ролик, ремень грм, датчик коленвала открутить и отвести в сторону, снять ремень, шестерни балансира, натяжной ролик ремня балансиров.
