Замена сайлентблоков задней подвески — бортжурнал Opel Vectra 1.9 CDTI 2007 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток, товарищи!)После замены сцепления заехал я на развал-схождение, но так его и не сделал, так как приговорили мне к замене 8 сайлентблоков задней подвески + развальные болты. Ну что ж поделать, решил раз уж туда лезть, то заменить все 14 сайлентблоков) Начал искать информацию на драйве, нашёл несколько интересных отчётов, по которым я ориентировался, вот они:
www.drive2.ru/l/8058364/
Полный размер
Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)
Полный размер
Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.
Полный размер
Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).
Полный размер
Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)
Полный размер
Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)
Полный размер
Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Полный размер
Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)
Полный размер
Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.
Полный размер
Внешние сайлентблоки бумерангов
Полный размер
Внутренние сайлентблоки бумерангов
Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.
Полный размер
Новые развальные болты и гайки к ним
Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула
Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу
Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))
Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)
Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.
Полный размер
На примере одного из бумерангов
Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)
Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.
Полный размер
Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками
Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.
Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113
На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)
Цена вопроса: $120 Пробег: 223500 км
Замена сайлентблоков задней подвески —
Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.
Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:
Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122
внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)
алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)
внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)
развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder
Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):
Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.
Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.
Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)
Vectra Club Russia
После удаления — другая машина! Лошадок прибавилось наверное 50! А с ремонтом подвески сзади тишина да и едет по другому. Цена вопроса около 30 руб. На весь процесс замены ушло минут 40 выбить старые запресовать новые. Новые заходили оччч легко, так как все посадочные места были предварительно зачищены наждачкой.
А вот теперь о грустном. Сайлентблоки на наружние стороны бумерангов не подошли, а старые были уже извлечены и уничтожены.
Это те что от субару SAB Старые наружный диаметр Но всё тот же токарь нашел выход из ситуации. Хотя в теории, на практике ещё не проверено, безо всяких доработок штатно должен встать сайлент lemforderвнешний диаметр Точили до Второй получился идеально, но его сделали 39мм, пищал но лез. На этом проблемы вроде как закончились. Всё готово к установке Когда начали собирать столкнулись с небольшой трудностью Это сайлентблок рычага который держит ступицу, ремонт задней подвески опель вектра с прикручиваем его на место саму ремонт задней подвески опель вектра с нужно выставить на уровень, когда машина находится на колесах.
Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. В крайнем случае, можно прогреть неподдающейся крепеж и окружающие его поверхность компоненты факелом паяльной лампы или газовой горелки.
Данная технология ввиду ее потенциальной опасности связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов, должна использоваться только в том случае если все остальные методы не привели к успеху. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на.
Сделал мне их папик работает на заводе. Внутренний на картинке: Есть вариант замены более дешевый: Так как в этот рычаг оказалось сложно что-то прессовать очень хрупкий.
Заказывал сайлентблоки в интернет магазине не буду на форуме пиарить.
Часть купил у Виталика-магистр. У него суперцена была на развальные болты и кое-какие сайлентблоки. Тесть менял два дня.
Долго разбирался и возился с бумерангами- очень трудный доступ к внутренним болтам. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: Конструкция задней подвески. Первые проблемы возникают после тыс.
Стуки задней подвески Опель Вектра Ц
Сайт не имеет ремонт задней подвески опель вектра с юридического отношения к станциям представленным на сайте. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Собственно, пара фоток из прошлого отчёта напомнит нам, как выглядит машина: Фотографий задней подвески в сборе нет, но в целом она выглядит так: На данном Опеле задняя подвеска просто в чудовищном состоянии — живых сайлентблоков нет, всё разрушено.
Судя по состоянию, капитально подвеску за тыс. Вот такую кучу запчастей привёз клиент.
ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.
Возможной причиной стуков и скрипов со стороны ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ при повороте руля на неподвижном автомобиле может стать износ поворотных подшипников
амортизаторов. Не отличаются долговечностью задние сайлент-блоки передних рычагов. Их можно поменять отдельно от рычага, потому как передние сайлент-блоки и
шаровые опоры имеют достаточно большой ресурс.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА на автомобилях Опель Вектра С является многорычажной. С учетом сложности ее конструкции не занимайтесь самостоятельной диагностикой
возможных неисправностей и ремонтом «по рецептам интернет-форумов» – обращайтесь к нашим специалистам! Все-таки здесь требуется большой опыт. Еще одной
проблемой задней подвески может стать течь задних амортизаторов.
Детали рулевого управления имеют большой запас прочности. ЧТО КАСАЕТСЯ НАСОСА ГУР, то при возникновении неисправности не стоит спешить менять или
ремонтировать этот узел. Мы сталкивались с выдавливанием масла через сальник корпуса при низкой температуре окружающего воздуха. При повышении температуры
течь прекращалась – это конструктивная особенность. Возможной причиной «подглючивания» работы ГУРа может быть обрыв проводки в жгуте управления насосом.
Необходимо следить за состоянием СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ двигателя. Грязь и тополиный пух постепенно забивают пространство между радиаторами — кондиционерным и
основным (охлаждения), образуя непроницаемое для потока воздуха одеяло.
Далее события развиваются следующим образом:
- перегорают токопроводящие силовые дорожки резистора управления вентилятором системы охлаждения двигателя;
- вентилятор начинает работать в аварийном режиме на максимальной скорости для предотвращения перегрева двигателя;
- прекращается вращение вентилятора (сгорает электронный модуль управления работой вентилятора);
- происходит перегрев двигателя.
Чтобы избежать перегрева двигателя, советуем регулярно промывать водой радиаторы. Для качественной промывки надо обеспечить доступ
к пространству между радиаторами и обязательно промывать водой (а не воздухом!) под низким давлением, чтобы не повредить радиаторные соты.
Работа стоит не дешево – другого варианта быть не может (не соглашайтесь на предложения работников моек решить проблему недорого). Про особенности
работы термостата на автомобилях Опель Вектра С с двигателем Z18XER можно почитать здесь.
Термостаты на двигателях Z22YH и Z22SE работают «почти вечно».
Обслуживание двигателей с ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ газораспределения требуют профессионального подхода. У нас есть мастер, знающий эти моторы. Общую информацию
по замене цепей можно почерпнуть тут.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Для наших специалистов автотехцентра «Магистраль» ремонт автомобилей Опель — по-настоящему любимая работа, которой мы занимаемся более 10 лет.
Профессионализм, компетентность, высокое качество обслуживания и доброжелательность персонала — это основные принципы, которых стараются придерживаться
все сотрудники. Обязуемся приложить все усилия, чтобы эксплуатация автомобиля доставляла вам максимальное удовольствие.
Vectra С пришел на смену серии «В» в 2002 году. Это третье поколение Vectra. В плане технического оснащения и дизайна инженерами GM был сделан серьезный
рывок вперед. Следует заметить, что качественный ремонт и обслуживание Опель Вектра С без использования диагностического модуля Tech 2 и наличия
профессиональных знаний невозможны.
Стоит ли покупать?
На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .
В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.
Задние амортизаторы
Примечание: — Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом. — Заменяйте амортизаторы парами (левый и правый).
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем поворотный кулак задней подвески, чтобы разгрузить крепления заднего амортизатора.
5. Ключом с головкой на 17 отворачиваем верхний болт крепления амортизатора к кузову автомобиля.
6. Ключом с головкой Е20 отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к поворотному кулаку задней подвески.
7. Извлекаем нижний болт крепления амортизатора и отсоединяем его от поворотного кулака задней подвески.
8. Снимаем задний амортизатор и удаляем его в отходы.
9. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
10. Устанавливаем новый амортизатор на автомобиль и вкручиваем верхний болт крепления.
Двигатели
В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км – клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.
2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его стоимость около 20 000 рублей.
Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км). Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно
3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т
Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.
Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.
Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.
3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).
С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Опель Вектра с мощным двигателем и автоматом.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.
Трансмиссия
В пару двигателям назначались 5-ти или 6-ступенчатая механика, 5-диапазонный «робот», а так же 5-ти или 6-скоростной автомат. 6-ступенчатые коробки полагались бензиновым 2.8 л и дизельным 3.0 л.
5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеренок дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.
5-диапазонный «робот» Easytronic сочетался исключительно с 1.8XER (140 л.с.) и был построен на базе 5-ступенчатой F17. Однако проблем с дифференциалом здесь практически не встречается, а подшипник изнашивается гораздо позже. Зато необходима своевременная адаптация сцепления. Периодически владельцы сталкиваются со сбоями в работе коробки, а некоторым приходится ремонтировать блок управления.
Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. Стоимость ремонта составит минимум 60-80 тыс. рублей.
Задняя подвеска. Рычаги, сайлентблоки, бумеранги. Замена
Задняя подвеска. Рычаги, сайлентблоки, бумеранги. Замена
Сообщение krenkel » 02 авг 2010 11:43
Раньше тема называлась так — Сайлентблоки задние — производитель в оригинале? + рычаги Но в скором времени переросла в более емкую и переименовать пришлось исходя из описанного объема Предполагаю ,что в данном обзоре будет раскрыта практически вся задняя подвеска с фотографиями и наработками. К соклубникам призываю не проходить мимо с полезной информацией. Так как машинка у меня рестайлинговая, то сам я рассматривать буду именно рестайловые з/ч. Хотя некоторые из них идут и на дорестайл
В общем подходит к своему логическому заключению эпопея по переборке задней подвески В скором времени будут собраны в одну тему ссылки по ремонту и устанавливаемым з/ч задней подвески.
А вот, во что выливается несвоевременная замена вышедхих из строя деталей подвески Загудел. Задняя подвеска (развал/схождение+резина) viewtopic.php?f=21&t=124532
Остался вопрос по сайлентами, которые меняются по каталогу и рычагам.
Можно конечно и оригинал ЖМ взять, но все же хочется узнать, кто поставлял на конвейер ЖМ сайленты на нижний рычаг алюминиевый №17 (13204109 / 04 23 034 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, НИЖНИЙ ) — каталожник сайлентблока №5 24469643 / 04 23 320 рычаг управления №9 (24436245 / 04 23 003 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, Л/С * 24436246 / 04 23 004 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, П/С ) — каталожник сайлентблока №10 24452034 / 04 23 319
По бумерангу на рестайлинг вопрос будет открыт после замены на оригинал для подбора сайлентов, а так же будут заменены и дополнительные нижние рычаги на оригинал потому ,что неоригинала нет. На них то же будут подбираться сайленты. Вот так. Жду ответов и рекомендаций
Вот что имеем: № 10 по иллюстрации OPEL 24452034 / 04 23 319 Сайлентблок 921,55р — 4 дня FEBI 30625 сайлентблок OPEL FEBI 431,87р — 2 дня
№5 по иллюстрации OPEL 24469643 / 04 23 320 Втулка рычага подвески 883,70р — 4 дня FEBI 24221 Сайлентблок 454,06р — 2 дня
№22 OPEL 13204112 / 0423032 Рычаг задней подвески / Рычаг задней подвески (маленький) 2098,29 RUR — 2 дня / ЗАКАЗАНО без заменителей!
БУМЕРАНГИ А вот тут выбор между двух оригинальных номеров. C 61000001- OPEL 13204115 / 0423033 рычаг (бумеранг) 5000р (РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ВЕРХНИЙ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13230274 4 23 035) FEBI 27097 Рычаг подвески 1863,13 SWAG 40927097 Рычаг подвески 2002,00 — 3 дня
Правильный «бумеранг» для рестайлинга OPEL 13230274 / 0423035 Рычаг 3385,83р — 5 дней FEBI 27097 Рычаг подвески 1863,13р — 1 день SWAG 40927097 Рычаг подвески 2002,00 — 3 дня
А еще бъются рычаги OPEL 13105744 / 0423008 — 3000р ( http://www.ucars-trade.ru/goods/3103/ ) C -51999999 -58999999
АЛЮМИНИЕВЫЕ РЫЧАГИ (в которые упираются пружины) OPEL 13204109 / 0423034 Рычаг задней подвески (люминиевый) 4398,17р — 8 дней (куплены б/у) C 61000001-
OPEL 24417090 / 04 23 001 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, НИЖНИЙ C C -51999999 -58999999 Варианты без заменителей
На алюминиевый б/у рычагах на сайлентблоке выбита маркировка которая не пробивается по каталогам Присутствует значек ЖМ и циферки 24405306 А вот на родных рычагах с моей машинки имеется маркировка на сайлентблоке GM 132 04 108 Значек производителя как на маленьких рычагах на фотке
725 0341 S2 — 13
Мысли будут? Где пробивать данные сайлентблоков? Кто же этот загадочный производитель?
На прошлом регулировании задней подвески поломали 1 болт развальной. Теперь закуплен полный новый комплект развальных болтов прозапас с развальной шайбой и гайками (шайбы можно использовать старые, я лоханулся). Болты развальные разные по длине идут!
№20 — 0423969 — ВИНТ И ШАЙБА, M12 X 85, РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ К ТРАВЕРСЕ №20 — 0423970 (24 422 973) — Винт и шайба, m12 x 100, рычаг управления к задней оси, нижний
Замена сайлентблоков задней подвески — бортжурнал Opel Vectra 2007 года на DRIVE2
Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме №5) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме №17), а так же втулки заднего стабилизатора.
Задняя подвеска
Что было подобрано и куплено для замены:Сайлентблок №5 — Sidem 809712 (2 шт.)Внутренний сайлентблок рычага №17 (его нужно обрезать до 61-62 мм.) — Lemforder 34094 01 (2 шт.)Полиуретановая втулка заднего стабилизатора — Точка Опоры 23-01-2155 (2 шт.)Развальный болт М12×100 №20 — General Motors 24422973 (2 шт.)Болт №18 — General Motors 11102411 (2 шт.)
Гайка №19 — AutoMega 110187710 (4 шт.)
Полный размер
Lemforder 34094 01
Полный размер
Точка Опоры 23-01-2155
Полный размер
General Motors 11102411
Полный размер
General Motors 24422973
Полный размер
AutoMega 110187710
Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.
Проделанной работой очень доволен!
Подвески и ходовая часть
Передняя подвеска. Независимая, со стойками МакФерсона, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска . Независимая, многорычажного типа На моделях Универсал/Signum в качестве дополнительной комплектации устанавливается система регулировки высоты заднего дорожного просвета.
Замечание: Подвески моделей Унизерсал и Signum по конструкции аналогичны используемой на моделях Седан и Хэтчбэк. Различие между моделями заключается в величине колесной базы, которая у моделей Универсал/Signum больше на 13 см, чем у моделей Хэтчбэк.
Внимание: При сборке элементов конструкции подвески и рулевого управления в обязательном порядке следует выполнять требования к усилию за тягивания резьбовых соединений (см. Спецификации)!