Как заменить насос гур на ауди а6 пошаговая инструкция

Можно ли заливать в ГУР моторное масло

Чтобы понять, можно ли лить в ГУР другие масла, например моторное или трансмиссионное, нужно знать, какие функции оно выполняет.
Жидкость в ГУР должна справляться со следующими задачами:

• Смазка всех узлов гидроусилителя;
• Защита от коррозии и износа деталей;
• Передача давлений;
• Препятствие пенообразованию;
• Охлаждение системы.

Вышеперечисленные характеристики достигаются путем добавления различных присадок, наличие и сочетание которых и наделяет масло для ГУР необходимыми качествами.

Относительно трансмиссионного масла все не так однозначно, японцы зачастую используют одну и ту же жидкость ATF для автоматической трансмиссии и гидроусилителя. Европейцы настаивают на использовании специальных PSF (Power Steering Fluid) масел.

Рулевое управление Ауди А6

Рулевое управление является одной из особенно уязвимых систем автомобиля AUDI A6 (Ауди А6).

В некоторых случаях поломки устраняются с помощью несложного ремонта рулевых реек, но иногда требуется их полная замена. При этом, и замена, и ремонт рулевой рейки должны проводиться опытным мастером.

Среди дефектов в конструкции рулевых механизмов AUDI A6 встречаются такие:

• постукивание в области рулевого управления;
• подтекания масла, трансмиссионной жидкости;
• тугое проворачивание рулевого колеса;
• появление увеличенного люфта у руля.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

При наличии вышеуказанных дефектов в состоянии автомобиля AUDI A6:

• Машина поступает в автосервис (своим ходом или на Эвакуаторе).
• Происходит диагностика и дефектовка. После того, как причина поломки определена, рейку демонтируют. Для этого освобождаются крепления рулевых наконечников, откручиваются болты фиксации механизма к кузову и снимается соединение кардана. Если руль автомобиля оснащен гидроусилителем, то перед снятием рейки нужно предварительно освободить трубки, слив из них гидравлическую жидкость в чистую и сухую емкость.
• После демонтажа конструкции рулевой рейки, происходит разбор и восстановительные работы: токарные, полировочные, изготавливаются втулки, гильзуется корпус рейки, устанавливаются новые сальники.
• Если рулевая рейка не подлежит ремонту, тогда устанавливают новую.
• Далее, после всех произведенных замен, начинается сборка рулевого механизма.
• По завершению сборки, проверяется работоспособность рулевой рейки на специальном стенде.
• Далее, после всех проверочных и ремонтных работ, рулевую рейку устанавливают на транспортное средство.
• В процессе ремонта полезным будет промывка гидроусилителя, замена в нём масла и прокачка системы.

Когда все ремонтные работы по устранению неисправности, ремонту рулевой рейки AUDI A6 (Ауди А6) завершены, рекомендуется произвести «развал-схождение».

Действия при замене и ремонте насоса

Вы можете поменять данный агрегат своими руками. Также возможна замена вышедшего из строя подшипника. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя руля, который можно приобрести в любом автомагазине.

Перед тем как принять решение о проведении ремонтных работ, необходимо проверить наличие жидкости в баке, а также соответствие ее марки марке, разрешенной для использования на данной машине. Часто причиной появления признаков неисправности становится появление в системе воздушных карманов. Поэтому при подозрении на это необходимо прокачать сантехнику, удалив все воздушные пробки. В этом случае можно полностью восстановить работоспособность гидроусилителя руля.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаруживается, что она не соответствует стандарту, необходимо поменять ее на жидкость нужной марки.

В том случае, если принято решение о ремонте насоса гидроусилителя руля, необходимо подготовить рабочее место и необходимые инструменты, а также материалы для проведения работ:

• нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
• понадобится съемник стопорных колец;
• заранее подготовить две медные шайбы, прокладку для заднего картера, два уплотнительных кольца и сальник, их можно заменить ремкомплектом насоса ГУР;
• убедитесь, что у вас есть подшипник с маркировкой «6202» и внешний диаметр 35 мм;
• для откачки масла из бачка понадобится большой шприц и емкость;
• очистить верстак и накрыть его чистым картоном, чтобы разобрать помпу;
• подготовить мелкую наждачную бумагу и тряпку для очистки.

Чтобы снять насос гидроусилителя руля и отремонтировать его своими руками, необходимо выполнить следующие действия.

1. Слегка ослабьте осевой болт, которым насосный агрегат крепится к кронштейну, используя отверстие в шкиве. Полностью ослабьте гайку крепления натяжителя и снимите ремень.
2. С помощью шприца откачайте гидравлическую жидкость из бачка. Поверните руль влево и вправо до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, повторите операцию несколько раз, чтобы полностью очистить трубы.

1. Ослабьте хомут на трубе, идущей от расширительного бачка, и снимите эту линию.

Отверните болт, которым шланг высокого давления от насоса к системе.

Снимите осевой болт, которым насос крепится к кронштейну, и замените его отверткой или металлическим стержнем соответствующего диаметра, чтобы заблокировать шкив. Затем откручиваем гайку крепления шкива помпы.

Поднимите высвободившийся насосный агрегат гидроусилителя руля и поместите его в специально подготовленное место. Удалите грязь и масло с корпуса привода.
Снимите стопорное кольцо подшипника съемником.
Отверните болты крепления задней крышки

Осторожно подденьте небольшой отверткой и снимите ее, убедившись, что лопасти ротора не выпадают из корпуса.

Снимите лезвия и поместите их на заранее подготовленные пронумерованные листы бумаги, чтобы ничего не перепутать при сборке

Внимание! Запомните положение собранных ножей. При установке в корпус закругленная часть этих ножей должна быть обращена наружу

Снимите пластину и все детали под ней.
Извлеките вал, слегка постучав отверткой.

1. Снимите подшипник с вала насоса.

1. Замените непригодный подшипник на заранее подготовленный.

1. Проверить детали узла насоса на наличие дефектов и износа. Очищает поверхности от грязи и шероховатостей. Эксперты говорят: простая очистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить срок службы этого устройства без замены каких-либо деталей.

1. Соберите в обратном порядке. Обязательно заменить сальник, уплотнительные кольца и шайбы на заранее подготовленные новые.

Если вам сложно отремонтировать насос ГУР своими руками или нет на это времени, есть возможность заменить насос ГУР на новый. Это значительно сократит время ремонта.

Стоит ли прокачивать самостоятельно

Вопрос сугубо индивидуальный. Он зависит от ваших навыков, возможностей и желания сэкономить. Стоимость самой рабочей жидкости для ГУР зависит от многих параметров, а потому цены варьируются в пределах от 4 до 15 долларов за 1 литр. Всего для прокачки и замены потребуется от 1 до 3 литров.

Обратившись в автосервис, за работу по прокачке с вас возьмут не менее 1000 рублей. Процедура замены стоит порядка 2000 рублей. А теперь решайте сами, стоит ли тратить на это деньги, либо взять все в свои руки, решим вопрос самостоятельно.

Прокачку гидроусилителя нельзя назвать сложной. Многие малоопытные автовладельцы с легкостью выполняют эту работу

Важно лишь придерживаться рекомендаций производителя и использовать высококачественную жидкость, подходящую для вашего конкретного гидроусилителя

Способы улучшения системы гидроусилителя

Помимо того, что нужно просто открутить насос, а затем установить новый, есть еще много других обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в водопроводной системе, потому что иначе она будет работать с перебоями или вообще не работать. Далее для того, чтобы восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой подтекла при откручивании патрубков. Конечно, эффективнее заливать жидкость в движущуюся машину, но в этом случае это невозможно, так как при смене насоса отключается аккумулятор.

Для повышения температуры водопровода можно использовать обычный фен

Однако и здесь следует быть осторожным, так как есть риск перегрузки труб

Таким же образом можно повысить температуру гидравлической жидкости.

Выбирая жидкость, нужно внимательно изучить знаки на этикетке, чтобы найти оптимальный вариант для своего автомобиля.

Как уже было отмечено выше, после отсоединения шланга от гидроусилителя руля его необходимо опустить в емкость. В качестве емкости проще использовать обычную бутылку.

Затем слейте вытекшую жидкость обратно в резервуар и вставьте трубку обратно в бутылку. Затем необходимо повернуть стартер так, чтобы гидравлическая жидкость прошла через систему и вылилась обратно в баллон. Проделываем эту операцию несколько раз.

Далее соединяем шланг с бачком, снова поворачиваем стартер, чтобы жидкость снова направилась по системе, желательно перемещая руль параллельно влево и вправо для развития гидравлики после застоя. Пускать двигатель категорически не рекомендуется, так как, скорее всего, из-за высокого давления гидравлический шланг сломается и произойдет полная потеря жидкости.

На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Соберите всю систему и убедитесь, что бачок гидравлической жидкости заполнен до максимума. Затем запустите двигатель и пройдите несколько кругов.

Во время движения желательно максимально крутить руль на поворотах, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Кроме того, вы можете попросить другого человека следовать за передними колесами, когда вы поворачиваете рулевое колесо, поскольку неисправности системы лучше всего видно снаружи.

В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения гидравлического насоса транспортного средства. Как оказалось, это не очень сложно, однако, если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Надеемся, что наша статья стала для вас максимально полезной.

Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)

еще в процессе написания Данный отчетик состоит из материалов сделанных iva99380798(за что ему огромное спасибо. ) ну и своей отсебятины

Прошу на позаимствованных фотках не обращать внимание на стрелки и указания, т.к. информация взята с этого поста – https://passatworld.ru/showthread.ph

=1#post2068729

Предыстория. С некоторых пор стал замечать, что при резком разгоне, что то стало стучать с правой стороны. При чем, не зависимо по прямой или с вывернутыми колесами. А недавно добавилась течь уже самой рейки История.

Так как пешком ходить не совсем охота, стал искать рейку в нерабочем состоянии. Ребята задарили точно такую же как и у меня ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F.

На ауди форуме в свое время долго разбирались какой ремкомплект подходит для этой рейки.

В итоге вот что получилось

вот так она выглядит на машине

Exist пока

На след день поехал в гараж менять рейку. По моим подсчетам на съем рейки примерно уходит около 30 минут.

Сначала лезем под торпеду с водительской стороны, снимаем нижний пластик торпеды, что над ногами водителя.

Затем откручиваем рулевой вал с карданчиком от рейки (болт с эксцентриком и гаечка под ключ на 17).

На этом в салоне работы закончены.

Далее откручиваем от поворотных рычагов рулевые наконечники.

Потом с водительской стороны снимаем защитный кожух/пыльник

Затем я снял аккумулятор, под ним находится один из 3-х болтов держащих рейку. Шляпка болтов имеет вид 12-тигранника, для чего была прикуплена головка на 10 с 12 гранями. Сразу откручиваю 2 болта что находятся в аккумуляторном отсеке.

2 шайбочки(не теряем или покупаем новые).колеса я не снимал, только поддомкратил с этой стороны

Процесс переборки Я сначала открутил наконечники, не забыв посчитать на сколько витков они закручены. Далее снимаем пыльники . Место лучше подготовить заранее, т.к. еже много жижи выльется. Затем откручиваем рулевые тяги, у меня одна оказалась при смерти, поэтому я заменил их обе, чтоб потом и не думалось.

1.Далее накерниваем на крышке, что закрывает цилиндр с капроновым наконечником, которые подтягивают вал рейки.

Затем вытаскиваем уплотнительное колечко (на предыдущей фотке оно уже в руке). И пробуем вытащить сам поршенек (скажу сразу у меня его на данной стадии вытащить не удалось, ну и бог с ним

2. Снимаем рулевой вал. Для этого потребуется открутить крышку и, под ней,гайку на 17. Далее со стороны самого вала снимаем стопорное кольцо

На этом валу или червяке я поменял: 1 сальник и одно уплотнительное кольцо на втулке с подшипником (вот она находится в левой части)

3. Снимаем вал рейки

Перемещаемся к другому концу рейки (правая сторона или конец А)

Нам потребуется снять стопорное колечко(чуть выше на фотке оно уже снятое). Ставим рейку на “попа” и таща/ подталкивая самим валом снимаем шток ( 1 ), втулку ( 2 ), и сам сам вал.

Берем шток. На нем меняем уплотнительное кольцо и сальник Далее на втулке меняем 2 уплотнительных колечка.

Сам вал. Производим его дефектовку. У меня вал на родной рейке был с одной стороны подвержен коррозии. На валу меняем 1 белое уплотнительное колечко. Теперь все это откладываем в сторону до сборки и беремся за корпус рейки.

Ставим корпус вверх левой частью (со стороны рулевого вала) берем головку на 21 и 2 удлинителя. Вставляем их в корпус и легким ударом выбиваем сальник и втулку, стоящие примерно по середине корпуса. Вот это они:

Одеваем сальник и втулку на вал и втулку и все это “хозяйство” вставляем в корпус. Затем вставляем втулку и шток, и ставим на место стопорное кольцо. Далее собираем все остальное в обратной последовательности.

А дальше мои наблюдения.

По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J . Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.

Значится вот какие параметры рассматривал: 1. Толщина сальника – одинаковая, разница только в установке капронового колечка

2. Установка капронового кольца: у 140-го оно находится в самом сальнике, а у 155 как бы пристыковано к задней части сальника

на второй 155-й сальник

Отсюда вывод что для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155

Какие типы жидкостей ГУР бывают

Исходя из вышесказанного можно понять, что все элементы системы лишь обеспечивают давление жидкости, дают нужное направление деталям и переводят давление в усилие. Основным же рабочим элементом в системе ГУР выступает жидкость.

Жидкость для гидроусилителя руля, кем бы она ни была произведена, в своей основе имеет нефтяные составляющие. По сути это то же масло, только с определенными свойствами.

Если у моторных масел основная задача – смазывание трущихся деталей, то у масла для ГУР – передача усилия.

А поскольку оно должно быстро передаваться по каналам, жидкость для гидроусилителя руля должна быть не очень вязкой, но при этом данное масло должно еще и смазывать элементы системы, но в несколько меньшей степени, чем моторное масло.

Жидкости для ГУР выпускаются двух типов:

1. Минеральные;
2. Синтетические.

Минеральное используется в большинстве ГУР, синтетическое встречаются реже.

Особенностью данных жидкостей не является взаимозаменяемость, как это бывает с моторными маслами. При этом переход с минеральной жидкости на синтетическую приведет к поломке ГУР.

А все потому, что в составе синтетических жидкостей имеются присадки, которые негативно сказываются на ресурсе резинотехнических элементов на основе каучука, а в ГУР таких элементов — достаточно.

Жидкость для гидроусилителя руля Ford синтетическая «DP-PS», 1л.

Обычно в тех. документации на авто указывается, что применяется синтетическая жидкость для гидроусилителя руля, и использовать нужно только ее.

Если информации по жидкости в документации нет, то в авто по умолчанию используется минеральная.

Требования к маслу для гидроусилителя руля

1. Термостойкость.

Так как масло предназначено не только для смазывания механизмов, оно выполняет функцию теплоотвода от нагреваемых деталей и частей гидроусилителя. Жидкость должна быть устойчивой к высоким температурам до 110⁰С, а также не терять свои свойства при низком давлении и при температуре до минус 35⁰С.

1. 1. Стабильная вязкость.

Масло для ГУР содержит присадки, которые контролируют уровень вязкости жидкости в условиях изменения температур окружающей среды. Благодаря этому, при низких температурах масло сохраняет свои свойства и не густеет, что позволяет вращать руль без лишних усилий.

1. 1. Прозрачность и гомогенность.

Отличительное свойство хорошего и качественного масла, это его прозрачный вид и однородная консистенция. Даже после длительного простоя машины, присадки не должны выпадать в осадок и засорять масло.

1. 1. Износостойкость.

Масло все же оказывает агрессивное влияние на резиновые детали и механизмы машины. Выбирать стоит такой тип жидкости, который имеет специальные добавки с функцией защитной пленки, благодаря чему сокращается срок износа резиновых деталей.

1. 1. Незначительное пенообразование.

Нежелательным явлением в баке масла для ГУР является пенообразование. Появление пузырей может плохо сказаться на поворотном механизме руля, а именно будет затрудняться процесс передачи усилия от руля к поворотному механизму

Так что стоит обратить внимание на этот немаловажный критерий при выборе масла

Цветовые особенности жидкостей

Также жидкости для ГУР подразделяются между собой по цвету. Интересно, что изначально все они были красного цвета –Dexron.

По своему классу жидкости для гидроусилителя руля относятся к маслам для автоматических коробок передач (ASF), но у жидкостей для ГУР другое обозначение PSF

При этом PSF – это та же ASF, но только присадки у последней несколько иные, и рассчитаны на работу с фрикционами коробки, которых у ГУР нет.

Но эти присадки никоим образом на работу ГУР не влияют, поэтому часто японские авто с завода идут с залитой ASF в бачок ГУР.

Европейские же компании, чтобы владельцы их авто покупали только их же продукцию, сделали свои жидкости, но с другой окраской.

Так на Mercedes часто используется жидкость для ГУР желтого цвета, а концерн VAG применяет на своих авто зеленую жидкость.

Жидкость ГУРА Febi VAG/BMW синтетика 1л.

Некоторые из жидкостей с разными цветами даже при смешивании их на работу ГУР не влияют, но некоторые, к примеру, желтые с зелеными – смешивать нельзя, поскольку они образуют пену, хотя желтые жидкости могут без проблем взаимодействовать с красными.

И все же лучше такие эксперименты не ставить, и в случае, когда принято решение заменить жидкость ГУР – использовать только соответствующую по цвету, причем производитель ее не особо важен

И важно не путать масла по составу

Синтетические масла заливаются только в ГУР, которые уже изначально работали с ней, а минеральные – только в гидроусилитель руля, работающий на таком виде жидкости.

Слив масла из ГУР

Домкратом поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колеса. Затем открываем капот и качаем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью лампочки или шприца. Для удобства используйте удлинительную трубку шприца. После того, как масло будет полностью откачано из бачка, необходимо несколько раз повернуть руль до упора, попеременно влево и вправо, чтобы в баке появилась новая порция жидкости. Прокачиваем еще раз. Снова повторяем ту же процедуру с вращением руля и прокачиваем масло.

Когда жидкость полностью удалена из системы, плоскогубцами ослабляем хомут, идущий от кабины к баку. Снимаем трубку и помещаем в емкость для слива жидкости. Поворачиваем руль попеременно влево и вправо полностью, чтобы слить оставшееся масло.

11.8. Система гидроусиления рулевого управления

Насос гидроусилителя рулевого управления для 4-цилиндровых моделей

1. 20 Н.м. 2. Кронштейн 3. 20 Н.м., всегда заменяйте 4. Кронштейн 5. 20 Н,м. 6. Кронштейн 7. 20 Н.м. 8. Клиновой ремень, размер: 9.5 х850 мм 9. Болт и крепежная гайка 10. 20 Н.м. 11. Шкив, устанавливайте отметкой «5Z» вперед 12. 25 Н.м. 13. 20 Н.м. 14. Лопастный насос перед установкой заполните всасывающую часть гидравлической жидкостью и повращайте насос, чтобы жидкость стала выходить из выходного канала

15. Болт «банджо», момент затяжки: 50 Км 16. Уплотнительное кольцо всегда заменяйте 17. Всасывающий шланг 18. 19. Болт «банджо», момент затяжки: 50 Н.м. 20. Шланг высокого давления 21. Кронштейн 22. 20 Н.м.

Насос гидроусилителя рулевого управления для 5-цилиндровых моделей

1. Болт «банджо» момент затяжки: 50 Н.м. 2. Уплотнительное кольцо всегда заменяйте 3. 20 Н.м. 4. Кронштейн 5. Кронштейн 6. Клиновой ремень размер: 12.5×992мм 7. 20 Н.м. 8. Шкив устанавливайте отметкой «5Z» вперед 9. 20 Н.м. 10. Натяжное устройство 11. 20 Н.м. 12. Самоконтрящаяся гайка момент затяжки: 20 Н.м.

13. Насос гидроусилителя рулевего управления перед установкой заполните всасывающую часть гидравлической жидкостью и повращайте насос, чтобы жидкость стала выходить из выходного канала 14. Кронштейн 15. Трубка высокого давления 16. Уплотнительное кольцо всегда заменяйте 17. Болт «банджо», момент затяжки: 45 Нм. 18. Всасывающий шланг 19. 20 Н.м. 20. Уплотнительное кольцо

Бачок гидроусилителя рулевого управления

1. Шланг обратного трубопровода 2. Хомут 3. Бачок заполнен гидравлической жидкостью проверьте уровень жидкости в бачке (по отметкам на резервуаре) после того, как двигатель паработает в течение 2минут, колеса при этом должны стоять прямо заглушите двигатель, проверьте уровень жидкости и добавьте до отметки МАХ, если необходимо

4. Хомут 5. Всасывающий шланг 6. Фильтр прочищайте чистящим раствором 7. Фиксатор пружины надевается на щуп для измерения уровня жидкости 8. Пружина 9. Уплотнительно кольцо 10. Крышка заливного отверстия

Насос системы гидроусиления рулевого управления

1. Пластина прокладки * вставляется в прокладку 2. Прокладка* 3. Пластина с отверстиями 4. Стопорное кольцо * 5. 15 Н.м. смажьте герметиком D6 перед установкой более длинный конец закручивается в корпус насоса 6. Вал насоса с фланцем проверьте на наличие царапин и следов износа если необходимо, замените весь насос снимите poтор и вал для замены уплотнительного кольца 7. Уплотнительное кольцо* для замены, необходимо разобрать насос 8. Корпус масляные каналы (указаны стрелкой) обоих половинок корпуса должны совпадать после сборки 9. Уплотнительное кольцо* 10. Ротор 11. Лопасти отполированная поверхность (указана стрелкой) должна быть обращена наружу 12. Статор положение установки: стрелка на статоре должна быть видна после установки 13. Фиксатор клапана аккумратно снимайте при помощи маленькой отверкти 14. Ограничительный клапан, не разбирайте 15. Пружина 16. Корпус

Сдвоенный гидравлический насос для модели с 20-клапанным двигателем

маленький клапан в шланге ГУРа

Сообщение Nikolai6699 » Вс янв 13, 2013 4:21 pm

Сообщение O`Breea » Вс янв 13, 2013 4:37 pm

Сообщение АндрейS8 » Вс янв 13, 2013 6:07 pm

Сообщение кватра » Пн янв 14, 2013 4:03 pm

Сообщение кватра » Пн янв 14, 2013 4:04 pm

Сообщение Nikolai6699 » Пт янв 18, 2013 10:54 pm

Сообщение кватра » Чт янв 24, 2013 7:45 am

Сообщение mega » Вс фев 03, 2013 2:44 pm

всем привет! на сколько мне известно, то данный клапан призван снимать колебания давления, т.е. вибрацию давления при подаче к масла под высоким давлением к рейке для её нормального функционирования (чтоб не выдавливало сальники и руль не дрожал)! у меня на Б4 потек шланг, я его отдал перепресовать, и его (клапан) мне не поставили в новый шланг, теперь ГУР мычит и руль немного вибрирует при поворотах.

А на авоське сейчас в право тяжело поворачивает и закусывает немного. курю форум, собираюсь поменять жижу с промывкой пару раз. как думет кто? поможет или не??

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Пошаговая инструкция замены масла в ГУР Ауди А6 своими руками + фотоотчет

1. Открываем капот, берем необходимый инструмент: пассатижи (для снятия хомутов), ключ на 10 (для демонтажа бачка ГУР), шприц с трубкой (для откачки жидкости, чтоб меньше засрать двор), резервуар для старой жидкости (у меня это была пластиковая бутылка), пару домкратов или пеньки (для прокачки системы нужно вывесить передние колеса) и в принципе все.
2. Снимаем защитный чехол с бачка ГУР, снимаем с крепления разъемы, которые будут мешать и отводим их в сторону.
3. Далее, берем заранее подготовленный шприц со шлангом
4. Опускаем конец шланга в бачек ГУР
5. Начинаем откачку (реально, цвет “детская неожиданность”)
6. И сливаем в подготовленную тару
7. Шланг шприца можно просунуть даже в глубину всасывающего патрубка насоса и выкачать жидкость по максимуму
8. Снимаем бачек ГУР, для этого нам надо разжать и отодвинуть вниз два хомута на нижних патрубках
9. Отмываем бочек для жидкости ГУР
10. Теперь домкратим передние колеса, чтоб спокойно поворачивались.
11. После отсоединения патрубков, всасывающий (толще который, на насос) отводим в сторону, чтоб не мешал и размещаем вертикально. А вот тот, который тоньше (он идет от змеевика охлаждения) опускаем в нашу тару и продолжаем выгонять жидкость из системы. Для этого сам или помощник (лучше, конечно), садимся за руль и начинаем крутить баранку влево и вправо до конца раз десять… При этом слышим как жидкость выгоняется из корпуса рейки. Так как весь этот процесс я делал сам и без помощника, то бегать с грязными руками и садиться за руль мне стало как-то не комильфо. Сначала крутил баранку — засрал, а после стал делать следующе. В этом процессе, наши колеса находятся в вывешенном положении и повернуть колесо (ЗА САМО КОЛЕСО) не проблема, так что брал руками за диск (колесо) и резкими поворотами туда-сюда до упора выкачал по максимуму старую жидкость!
12. Для того, чтоб выгнать (слить) жидкость по максимуму, особенно когда наблюдаешь страшного цвета картину, было принято решение — чтоб новая жидкость до выдавливала остатки “каки”.
13. Так что берем наш помытый бачек, затыкаем (у меня подошел соответствующего размера пластиковый болтик) подающий канал (тот, что тоньше), подсоединяем всасывающий патрубок к бачку и заливаем новую жидкость
14. Манипуляциями, которые описаны в пункте “7”, выгоняем остатки гУаНо. Для контроля качества, так сказать, берем другую баклашку и “дрочим судьбу” (простите за плохой Французский) пока цвет жидкости, хоть где-то в глубине не покажется зеленым! То есть цветом новой жидкости!
15. Когда цвет вытекающей нас устраивает, начинаем сборку в обратной последовательности снятию, разборке
16. Заливаем новую жидкость в бачек до уровня MAX! И катаемся примерно километров десять (у меня получилось даже неделю и с километров 100), периодически проверяя уровень жидкости в бачке и отсутствия какой-либо течи.

Состав жидкости

По составу жидкости ГУР можно разделить на минеральные, полусинтетические и синтетические. Химический состав определяет базовый набор функций масла:

• Вязкостные характеристики;
• Смазывающие свойства;
• Защита деталей от коррозии;
• Препятствие пенообразованию;
• Температурные и гидравлические свойства.

Синтетику и минералку нельзя смешивать между собой, поскольку виды присадок в них имеют кардинальные отличия.

Синтетика

Это высокотехнологичные жидкости, при производстве которых используются самые современные разработки и присадки. Нефтяные фракции для синтетики проходят очистку гидрокрекингом. Полиэфиры, многоатомные спирты и наборы присадок наделяют их выдающимися характеристиками: широкий диапазон рабочих температур, устойчивая масляная пленка, долгий срок службы.
Главная причина, по которой нельзя заливать гидравлическую жидкость на синтетической основе в ГУР, предназначенный для минеральных – ее агрессивное влияние на резиновые изделия, коих в гидроусилителе много. Там, где применяется синтетика, резина имеет совершенно иной состав и сделана на силиконовой основе.

Полусинтетика

Смесь синтетических и минеральных масел, благодаря чему последние получают значительные улучшения характеристик: снижение пенообразования, текучесть, теплоотвод.
К полусинтетическим относятся такие известные жидкости как: Zic ATF Dex 3, Comma PSF MVCHF, Motul Dexron III и другие.

Минералка

Масла на минеральной основе содержат в себе нефтяные фракции (85-98%), остальная часть приходится на присадки, улучшающие рабочие характеристики гидравлической жидкости.

Используются в гидроусилителях, содержащий уплотнители и детали на основе обычной резины, поскольку минеральная составляющая нейтральна, и не вредна для резиновых изделий, в отличие от синтетики.
Минеральные жидкости для ГУР самые недорогие, но и срок службы у них небольшой. Хорошей минералкой считается Mobil ATF 320 Premium, масла Dexron до маркировки IID включительно также были минеральными.

Для чего нужен ГУР?

ГУР – система, входящая в состав рулевого управления, и направлена на снижение усилия, прилагаемого водителем на руль, при смене направления движения.

При этом данная система обеспечивает передачу условий движения управляемых колес на руль, так называемое «чувство дороги», также эта система принимает на себя ударные нагрузки от колес и амортизирует их, не передавая на рулевое колесо.

Сейчас рулевое управление, оснащенное ГУР, выполняется комбинированным, то есть оно входит в общую конструкцию системы управления автомобилем.

Это обеспечивает возможность управления авто даже после выхода из строя ГУР, но в таком случае усилие на руле возрастет.