Причины вибрации автомобиля при движении

Как решить проблему

В идеальном варианте, чтобы устранить неисправность нужно купить новый ШРУС в сборе, и установить его на автомобиль. Но это дорогая деталь, кроме того, ее не всегда можно быстро найти, особенно на иномарки, поэтому решить проблему можно другими способами.

Нужно отметить, что некоторые автолюбители пытаются заполнить гранату стружкой алюминия, меди, других металлов, считая, что они затянут выработку и проблема решится. Это в корне неправильный подход, такое решение просто приведет к тому, что игольчатые подшипники трипода быстрее выйдут из строя. В результате избежать замены узла не удастся.

Если нет новой детали, в большинстве случаев можно купить контрактный узел, бывший в употреблении

Важно знать, что производители на многих моделях применяют стандартизированные детали. Это, например, многие модели ВАЗ, Тойота, VAG и других популярных автоконцернов

При подборе деталей нужно учитывать эту информацию и тогда подобрать контрактный узел будет гораздо проще.

Следующий момент, который нужно учитывать при подборе – гранаты правого и левого ШРУС абсолютно идентичны, поэтому так можно сэкономить, поскольку правый или длинный привод стоит существенно дороже. В этом случае покупается короткий левый привод и гранта с него переставляется.

Иногда левая и правая граната отличаются размером подсадочного подсальника. На левой гранате он бывает больше, а на правой, более длинной, меньше. В этом случае гранату нужно немного расточить на токарном станке. Если нужен меньший диаметр, вытачивается кольцо по размеру, на которое и садится граната.

При подборе контрактной детали важно определить ее состояние, хотя разобрать ее никто не даст. Для этого нужно взять привод за ось и попытаться повращать гранату

Люфта быть вообще не должно, даже минимального, несмотря на то, что он допускается. Просто деталь с люфтом проходит значительно меньше. Второй тест – сместить вал поступательно внутрь и вовне гранаты, вперед-назад, он должен идти плавно, без всяких рывков.

Обязательно нужно осмотреть деталь на предмет механических повреждений. Все шлицы должны быть целыми и невредимыми. Необходимость такого осмотра объясняется тем, что на разборках нередко с деталями обходятся не слишком бережно, по ним могут  бить молотком, ронять на бетонный пол и т.д. Малейший изъян на поверхности детали является сигналом, что от покупки нужно отказаться и искать полноценную замену.

Вибрация на руле при торможении на скорости

Обратите внимание, в какой момент возникает биение руля. Если этот процесс начинается во время торможения автомобиля, то возникает большая вероятность того, что проблема скрывается в тормозных барабанах или дисках

Это говорит о том, что детали деформированы и их рабочая поверхность стала неровной.

Составные части тормозной системы автомобиля могут быть деформированы по следующим причинам:

• из-за слишком длительной работы и большом износе;
• при перегреве, когда водитель сильно резко выжимает педаль тормоза;
• охлаждении.

С учетом данных проблем тормозные диски превращаются в волнистые, а на барабанах меняется форма из круглой в овальную. Однако последние сложнее деформировать вышеперечисленными способами. При возникновении деформации деталей вибрация ощущается водителем только при легком или резком торможении, в то время, когда колодки начинают выполнять поставленную перед ними задачу. В результате этого процесса вибрации подвергается вся тормозная система машины.

Избавиться от проблемы можно лишь купив новые диски или барабаны на свой автомобиль. Во избежание вибрации руля на скорости или при торможении проводите плановый технический осмотр машины и прислушивайтесь к работе “штурвала” в процессе движения автомобиля.

Мужики нужна ваша помощь. Появилась сильная вибрация в руль и уже ничего не помогает ни балансировка колес ни замена диска, суппорта и внутренней гранаты не помогла, сильная вибрация в руль начинается где то на скорости 90 ,100,110. Подскажите в чем проблема, может у кого было такое. Заранее СПАСИБО.

Денис, нет не поменял, но многие говорят из-за нее, у меня маленькая вибрация от 90 до 110 потом нету, этот сезон доездию о потом и поменяю.

Перекинуть передние шины назад, задние вперед и прокатиться. И будет ясно, что виноваты шины. Не только белшины, но и хвалёные прочие гудьиры.

Денис, давление как вариант в шинах, либо смотри ходовуюИ ещё возможно диск кривой какой, больше ничего

Денис, нет биения т к они не «восьмёрка». А возможно не отбалансированы. Но ж то надо на станке проверять по индикаторам

Денис, что пишите читаете? Писали про балансировку тормозных передних дисков ВЫ вот я и спросил что это такое. А вы мне сейчас про балансировку колёс Я если что сам работник в сфере колёс и знаю что такое балансировка на станке

Денис, при пробеге 250км? Хотя могут и новые быть кривые но не у многих же. А потом почему это на разных скоростях?)

Денис, если диск тормозной крутнуть на станке и долго можно наблюдать качельку. Соответственно он тяжелее на одной из образующей. А почему на разных, возможно оба кривые, точнее не отбалансированы. Есть ещё в физике понятие гармонические колебания

Денис, возможно! Но тут суть в чём. У меня есть вибрация и на кузов а это говорит о дисбалансе задних колёс а вот когда руль вибрирует это передний дисбаланс. Хотя у меня и то и то вот и думаю и гадаю, но похоже что Резина даёт такой эффект.

• Какой лучше съемник для масляного фильтра на лада веста

    

• Как снять руль нива 21213

    

• Подходит ли моторчик стеклоочистителя от калины на гранту

    

• Как снять стекло задней двери ваз 2112

    

• Снятие катушки зажигания ваз 8кл

Бьёт руль на скорости 100-120

А Вы знаете, почему может трясти и бить руль на большой скорости? Когда-то с этой бедой я столкнулся лично. Более того, долго не мог найти, в чем проблема.

Руль начинало бить примерно на скорости 100 км/ч. Причем что удивительно до 100 км/ч все спокойно – полет нормальный. Трясло на 100 км/ч – 120 км/ч. Когда скорость поднималась выше, тряска проходила.

Езда по городу особого дискомфорта не доставляла, а вот на трассу совался с большой неохотой. Максимальная скорость на трассе 90 км/ч плюс допустимое превышение 19 км/ч. В общем, получается 109 км/ч. В итоге мне приходилось либо плестись в правом ряду, либо идти с превышением. С вопросом обгона постоянно была беда.

Почему бьет руль на скорости

Настал день, появилось свободное время и желание. Я решил выяснить, в чем причина. И вот чего я коснулся:

1. Развал-схождение (вряд ли).
2. Замена рулевых наконечников (люфт).
3. Балансировка (хотя можно отбалансировать и треугольное колесо).
4. Кривые колеса (сами шины).
5. Тормозные диски (повело).

Думал, ну все проблема решена. Не тут-то было. Ничего из вышеперечисленного не помогло. Думаю – «Ладно, не беда». Нашел место, где выравнивают литье. Проверили, оказалось, что два диска кривые.

Правка дисков. Не помогло! Начал грешить на резину. Думаю, заменю и так уже 3 сезона отпахала.

Замена резины. Не помогло!

Ну, беда… Думаю – «Может рулевая рейка?» Но люфта вроде нет, отбросил идею замены.

В общем, мистика какая-то получается…

Но на самом деле, я был близок к разгадке. Дело-то в дисках было. Это из-за них руль било и машину трясло. А я в это верить отказывался.

Короче, купил я 4 штампованных диска и по сей день на них катаюсь. Говорили мне – «Китай, на сезон!» Думал – «Ну и ладно, зато не трясет». К штампованным дискам привык.

Теперь, никакого литья – либо ковка, либо штампованные диски!

Если руль бьет на скорости 100 км/ч – почти с вероятностью 100% подводят колеса.

Бьет руль на скорости при торможении

Биение руля — проблема, с которой может столкнуться любой автомобилист. Биение может возникать даже на небольшой скорости. Обстоятельства, в которых происходит биение, в целом, не имеют значения, нужно устранять проблему.

Первое, что нужно сделать, определить причину появления биения. Все потенциальные причины перечислять можно очень долго. Поэтому отмечу основные. Вам же нужно, в первую очередь, провести небольшой эксперимент.

Поезжайте на средней скорости по трассе и постарайтесь прислушаться к биению. Если вы хорошо знаете свою машину, хотя бы приблизительно сможете предположить, какой источник биения. Лучше всего такой эксперимент провести на разных скоростях.

Прислушайтесь к биению во время холостого хода и при старте. Но, если вы новичок, вряд ли такие тесты что-то дадут.

Причины биения руля на скорости

1. Нарушенная балансировка. Мы уже рассказывали, почему нужно проводить балансировку и как понять, что в ней есть необходимость. Кричащий симптом о необходимости балансировки — это вибрация, биение руля. Понять, что биение руля происходит из-за дисбаланса, легко. Когда с набором скорости руль начинает вибрировать сильнее, наверняка нужно ехать на балансировку.
2. Есть вероятность, что проблему легко решить, если она заключается в загрязненных дисках. В таком случае биение руля ощущается даже при поездке на минимальной скорости. Владельцам стальных дисков везет больше — легко устранить грязь. А вот у стальных дисков вентиляционные отверстия совсем скромные. Процедуру очистки проводить сложнее, ведь грязь копится на внутренней стороне элемента.
3. Следом отметим поврежденные диски. Осмотрите все колеса. Если проблема биения заключается в поврежденных дисках, в 99% случаев вибрация руля ощущается на приличной скорости.
4. Высокий износ покрышки. Как только на ней появилась неровность, готовьтесь к ее оперативной деформации. Совсем небольшой дефект способен быстро разрушить покрышку. Если биение происходит по данной причине, то вибрацию вы будете чувствовать даже при старте. С набором скорости вибрация становится очень сильной и ощущается не только на руле.
5. Расслабленное крепление на колесе. Устранить проблему также несложно. Выделив немного времени, легко проверить, каждый ли болт достаточным образом закручен на колесах.
6. Неисправности подвески. В данном случае ничего конкретного сказать не можем. Но очень часто именно из-за неисправных элементов подвески происходит биение руля.

Если вы сталкиваетесь с вибрацией при выполнении маневра, причину биения не предугадать. Она может заключаться в тяге, ступицах и так далее. Лучше всего отправляться в сервисный центр.

Информационное письмо №5-17 от 23.01.17

проводить диагностику согласно приложенной методики приложение 1.

При необходимости замены комплекта сцепления:

• В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-30, при отсутствии нарушения правил эксплуатации, заменить комплект сцепления по гарантии на: нажимной диск21703-1601085-30, ведомый диск21703-1601130-31;
• В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-31(серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL120 (КП 21827)) или ведомый диск сцепления21703-1601130-32(серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL110 (КП 21807)) необходимо оформить ССН с описанием проведенных работ и действовать согласно рекомендациям полученным в ответе на ССН.

Деформация колес

Степень их деформации довольно ощутимо влияет на биения или вибрации. Диск можно повредить при неаккуратной езде по ямам и ухабам. Выявить кривое колесо можно при помощи визуального осмотра. Смотрят на обод диска и ищут вмятины. Чаще всего деформации находятся на внутренней его стороне. Литые диски, в отличие от штампованных, деформируются значительно реже.

Поэтому если руль бьет на скорости, следует сразу же тщательно проверить колеса. Возможно, диск помят. Также рекомендуется проверить колесо на стенде. Но не всегда таким образом удается выявить кривизну. Если колесо сильно кривое, то об этом будет говорить вибрация по всему кузову.

Когда на дисках установлена старая или деформированная резина, то это может быть одной из причин тряски. При этом вибрировать может и кузов. Симптомы можно спутать с деформированными дисками. Так, на небольших скоростях может бить только руль. С набором скорости будут трястись и руль, и кузов. Чем больше эта деформация, тем существенней будут вибрации. Также они ощущаются на небольших скоростях. Выход из этой ситуации – заменить диски или покрышки.

Последствия для машины

Кардан пробил корпус коробки передач

Симптомы, при которых наблюдается биение и вибрации кузова автомобиля при наборе скорости, требуют тщательной диагностики и оперативного устранения. Изначально этот фактор создает определенный уровень дискомфорта при поездке. Наблюдаются неприятные вибрации руля, распространяющиеся от передней части автомобиля по всему салону, усиливается общий шум. Если ситуацию систематически игнорировать, это приведет к снижению общего уровня устойчивости машины и прогрессированию поломки, что в итоге заставит вас проводить дорогой ремонт.

Когда машина вибрирует при наборе скорости, возникают очевидные последствия, которые приводят к существенным повреждениям ее различных деталей:

1. При проблемах с подушками двигателя регулярная тряска создает неполадки в моторе.
2. Вибрации трубы выхлопа приводят к ослаблению ее соединений и последующему их разрушению. Впоследствии придется менять всю выхлопную систему.
3. Детали салона, не переносящие постоянной тряски, постепенно изнашиваются. Трение жесткого пластика о другие элементы способствует этому.
4. Уплотнители не любят вибрации, поэтому будут трескаться и провоцировать утечку технических жидкостей. Это чревато и разгерметизацией важных узлов.
5. В системе охлаждения идет потеря герметичности, что ведет к ослаблению хомутов, неправильной циркуляции жидкости и ее утечкам.

В постоянном биении нет ничего хорошего. Во время движения может разлететься крестовина кардана. Бывали случаи, когда штанги пробивали металл кузова. Внезапный отказ рулевого управления тоже не приводит к добру.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

• Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
• Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
• Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
• Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

При разгоне

Если дрожание кузова наблюдается только при разгоне и прекращается при наборе скорости 80–90 км, проблему следует искать в работе ДВС и топливной системы. Проверяются чистота топливных фильтров, корректная работа форсунок. Еще некоторые причины неисправности:

1. При разбалансировке колес вибрация при разгоне авто появляется на скорости от 30 км, не прекращается и становится сильнее.
2. Неравномерное давление в шинах приводит к тому, что при разгоне и торможении вибрирует машина.
3. Низкий уровень масла может уменьшить динамику и привести к вибрации кузова, появляются рывки в движении на низких оборотах.
4. Поломка карданного U-шарнира.
5. Забит фильтр автоматической коробки.
6. Износ шариков, обоймы внутреннего штруса.

Вибрация при езде по ровной дороге.

Потому первым делом нужно проверять наличие таких неисправностей, а затем переводить подозрения в иные варианты. Есть еще одна группа проблем, которые являются причиной вибраций при разгоне автомобиля. Сильная вибрация при разгоне Машину колбасит только при разгоне, причем если передача на одну ниже — все нормально.

Т.е. 60 км/ч на 4 — колбасит, те же 60 на 3 или на нейтралке — все супер. Собственно вопрос — что это за фигня такая? Сегодня добавилась еще вибрация на ХХ, причем обороты не скачут. Прогорел глушак и теперь все еще супер дребезжит. Из трубы воняет бензином ? По диагностике — ошибок нет, ДМРВ — почти в норме.

3-й или 4-ый ? а то я сбился. Какие 50-60 на 4-ой . А 50 — для проверки просто. Я езжу 2100-3100 и всегда все было нормально. оптимальный режим 2500-4000 по городу 3. Аналогичная ситуация и на 2, и на 3 передачах.

При разгоне

Если дрожание кузова наблюдается только при разгоне и прекращается при наборе скорости 80–90 км, проблему следует искать в работе ДВС и топливной системы. Проверяются чистота топливных фильтров, корректная работа форсунок.

Еще некоторые причины неисправности:

1. При разбалансировке колес вибрация при разгоне авто появляется на скорости от 30 км, не прекращается и становится сильнее.
2. Неравномерное давление в шинах приводит к тому, что при разгоне и торможении вибрирует машина.
3. Низкий уровень масла может уменьшить динамику и привести к вибрации кузова, появляются рывки в движении на низких оборотах.
4. Поломка карданного U-шарнира.
5. Забит фильтр автоматической коробки.
6. Износ шариков, обоймы внутреннего штруса.

В 30% случаев причиной капитального ремонта становится игнорирование вибраций кузова, связанных с износом карданного шарнира.

Методы балансировки

Существуют пара способов, для балансировки той или иной детали:

• Статический способ;
• Динамический способ.

Каждый из этих способов имеет свои особенности.

Статическая балансировка – выполняется без принудительного вращения детали. Этот метод не требует дорогостоящего оборудования, он может применяться в условиях гаража.Однако следует помнить, статическим способом не удаляется дисбаланс полностью. Суть метода в том, что деталь, которая подлежит балансировке, устанавливается на призмах либо подшипниках. Затем элемент вращается вокруг собственной оси, в конце вращения он занимает положение, в котором его более тяжелая сторона будет располагаться ниже оси вращения

Важно отметить, призма должна стоять строго горизонтально, а подшипники вращаться с минимальным сопротивлением. Тогда тяжелая сторона будет перевешивать легкую, и деталь из-за этого отклоняться от центра

Динамическая балансировка — этот метод требует применения постоянного вращения детали с помощью специального оборудования. Этот способ позволяет вам полностью избавиться от дисбаланса, при этом метод может применяться для наиболее жестких деталей любого размера (таких как коленчатый вал, кардан, маховик, и другие). Все данные об отклонениях с высокой точностью выдает компьютер. При балансировке деталей динамическим способом коленчатого вала, ступицы колеса, корзины сцепления и тормозных барабанов (или дисков), облегчается более тяжелая сторона, за счет удаления материала с неё. Все зависит от типа изделия, выполняется сверление либо иная механическая обработка.

Биение руля на скорости 100, 120 км/час при разбалансировке колес

Всем известно, что покрышки и диски ни на одном из автомобилей, будь то ВАЗ 2110, ВАЗ 2109, Ауди, Рено, Форд или любой другой, не будут идеальными относительно ровности и своего состава. Кроме того, вес колес в разных частях неодинаковый и когда автомобиль начнет двигаться, место, которое имеет большую массу, станет тянуть на себя цент колеса, что и будет являться центробежной силой.

С ростом скорости движения авто возрастает и усилие, передаваемое через цепочку тяг, что в конечном итоге приводит к вибрации. Именно поэтому за состоянием колес своей машины нужно следить внимательно и планомерно их проверять

Здесь важно достичь равновесия – одинаковая масса колес в разных местах. Это возможно за счет добавления определенных грузиков, прикрепляемых на диски

Также может возникать и биение руля на малой скорости.

Амортизаторы или демпферы

Легко можно диагностировать и износ амортизирующих пружин. Для этого понадобиться вскрыть переднюю или заднюю стенку, открутив крепления (зачастую – болты). Амортизаторы имеют схожий со стиральной машиной «ход». Данное усилие прописано в инструкции по эксплуатации техники. Крепятся демпферы одним концом к барабану отжима, а другим – к верхним и нижним углам.

Ссылки по теме: Как компактно расставить мебель на кухне

Проблема может заключаться в том, что один или несколько амортизаторов ослабли и почти не держат внутреннюю конструкцию. Исправляется эта проблема демонтажем креплений и заменой их на другие. Делается это просто: нужно открутить гайки и извлечь болты, затем вставить новые амортизаторы.

Как решить проблему?

Единственный способ избавиться от шума и вибраций мотора – заменить деталь.

Чтобы забыть о вибрациях двигателя мотора надолго, мы советуем установить усиленную заднюю опору. Она заметно прочнее штатной и легко выдерживает рабочую нагрузку. У такого решения есть только один недостаток – цена. Такая опора в нашем магазине стоит 3500 рублей без учета скидок.

Есть и более бюджетный вариант – простая задняя опора двигателя. Она стоит 1700 рублей без учета скидок. Срок службы детали такой же, как у штатной запчасти. При удачном стечении обстоятельств она прослужит 50-150 тыс. км. пробега.