Тормоза луаз 969м прокачиваем

Как всё-таки правильно прокачивать тормоза на Луазе?

Re:Как всё-таки правильно прокачивать тормоза на Луа Самый простой способ: сделать подобную крышку. Для прокачки бачок ГТЦ заполняется до верху тормозной жидкостью, закрывается этой крышкой, к ней подсоединяется шинный насос. К штуцеру перепускного клапана колёсного цилиндра подсоединяется шланг, который опускается в пустую бутылку, после этого насосом создаётся давление в бачке ГТЦ (макс. 1,5 атм. иначе бачок разорвёт!)на прокачиваемом цилиндре открываем перепускной клапан и качаем до тех пор, пока из шланга пойдёт тормозная жидкость без воздуха. Естественно при этом надо смотреь за уровнем тормозной жидкости в бачке, лучше всего не опускать его ниже одной трети. Отсоединить насос от крышки и долить жидкость и так далее с остальными тремя колёсными цилиндрами.

Достоинства этого способа: 1- на ЛуАЗе для прокачки заднего контура отсоединять шток ГТЦ переднего контура не надо. 2- если прицепить к насосу достаточно длинный шланг, то прокачивать можно одному, без помошника. 3- вся процедура прокачки занимает меньше времени, чем топтание пеали ногой.

Возможно, что мне как раз попался хилый, но после того как мне пришлось чистить багажник дядькиного Запорожца после разорвавшегося бачка, я со всеми стал осторожнее

А воздух из компрессора обччно влажный, для прокачки тормозов его лучше через осушитель пропускать. Особенно при гликолевых тормозных жидкостях.

Это если проблема действительно в прокачке если тормоза работают, но неравномерно хватают по бортам — проблема не в воздухе в гидроприводе, а в состоянии самих тормозных механизмов. А так — при прокачке тормозов ЛуАЗа единственная принципиальная заморочка — при прокачке заднего контура надо отключать передний, расшплинтовывая и вынимая штифт, соединяющий вилку его ГТЦ с педалью (и, кстати, не используя эти самые вилки штока от Москвича, что с перемычкой). Иначе прокачать этот контур просто невозможно.

Источник

Последовательность прокачки тормозов

Рекомендуем: Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

1. Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
2. Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
3. Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
4. Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
5. Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
6. Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
7. После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
8. Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
9. Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
10. Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
11. Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
12. При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

установка одного ГТЦ вместо двух

Пройдись поиском по конфе Не раз уже обсуждалось и объяснялось, зачем у ЛуАЗа два ГТЦ как на рафике и без уравнителя, в отличие от последнего.

про разность давления ***А как обеспечивается разность давлений в контурах и их разделение?Или задние колеса юзят?

==К примеру уменьшить диаметр передних рабочих тормозных цилиндров. При этом перед должон быстрее схватывать а зад притормаживать тока :))))

***Ежели контура не разделены,могу сказать только одно: пока Вам везёт.

Ты имеешь в виду, что при поломке тормозной системы я просто окажусь без тормозов? Ты прав. Но такая схема присутствует на большинстве машин нашего и ненашего производства

Обрати просто внимание на тормозную схему:1-ГТЦ,1-вакуум,2-выхода на контура. А на ЛуАЗе распределение создавалось для того, чтобы зад не юзил при реском торможении с разгруженной задней осью

Дело твоё. И у большинства подобная или примерная схема стоит.. Да можно вообще без вакуума, просто хороший волговский ГТЦ. Цестно сказать, я на этих тормозах уже собаку съел, когда родной вакуум через год после покупки новой машины потёк и ездили на одном переднем контуре и тормозило только переднее правое колесо, а назад вообще почему-то жидкость не шла. После установки вакуума всё нормально заработало, даже лампочка на панели стала моргать при нажатии, ане как раньше, просто горела, когда в заднем контуре давления небыло. И этому вакууму уже 15, который газоновский, и его ещё ни разу не разбирали.Вот что значит система. А так боятся волков — в лес не ходить.

Мои 3 коп.: Я наоборот в восторге, что у меня 2 ГТЦ, а не одно двухконтурное. Просто всего один раз у меня лопнул тормозной шланг.

Кстати, было это на запоре, и я скажу, что его ГТЦ на одном контуре считай что не работает. Спуск с горки, впереди река, задок на спуске весьма разгружен и ручник не отрегулирован, лишь слегка притормаживает. Тормозил двигателем пока не взорвался глушак (я еще и двигун сдуру заглушил). Тогда обошлось.

Установка ГТЦ и узла педалий от классики на Луаз.

Извиняюсь, давно не писал. Вынашивал идею замены ГТЦ от классики (ВАЗ). И вот созрел. Представляю своё творение на суд божий. Решил заменить всё в сборе. ГТЦ и педальный узел. Прошу строго не судить. И так начнём.Фото №1.

«>Работа окончена. Ездием и наслаждаемся своей работай.Если что не так извиняйте.

Кстати на фото видно, заменил силовые провода, малость, а приятно.ГТЦ и педали приобрёл на холяву.

Comments 18

Не подскажете какие диаметры коронок использовал?!

Одна коронка по размеру как на родных цилиндрах. А вторая на 60 мм.

А как педали встали. В смысле все так же гапака надо танцевать и закидывать колени за уши при переключении передвчь или как в нормальных машинах только движением стопы?

Я вроде и со старыми педалями гопока не танцевал. На фото вроде видно как расположены педали.А педали заменил, что бы было единое целое с вазовским ГТЦ. А будут проблемы, отрегулируем наклон педалей.

Отличная работа, зад быстрее берет чем перед?

как тормоза работают ? калдун ставил ?

Калдун буду ставить. Как поставлю отпишусь.

Калдун буду ставить. Как поставлю отпишусь.

А что он изменит?На ходу влиять особо не будет ни на что, если не грузить килограмм 300?)Если только подключить и один раз отрегулировать по месту?))

На ход он вообще не влияет, он регулирует тормозное усилие задних колёс при загруженности задней оси.Один раз отрегулировать и забыть тоже вариант, но я пока в поиске (размышляю).

Я это и имел ввиду, либо грузить машину, чтобы передаточное отношение перед-зад менялось в зависимости от положения моста(как и есть в штатном исполнении ВАЗ).Либо жестко зафиксировать толкатель регулятора в необходимом положении.

А как поймать это не обходимое положение. Если почитать каментарии спецов, то калдун нужен.Короче, сколько людей, столько и мнений.А делай так как душа подскажет.

я не знаю, стоит ли заморачиваться, ведь нужно привод колдуна к обоим задним рычагам привязывать! Не забывай что у нас независимая подвеска, а на жигулях и ниве жёсткий мост!

Калдун буду ставить. Как поставлю отпишусь.

На Луаз есть смысл ставить только колдун с ручной регулировкой, так как ход задней подвески небольшой(по ровной поверхности — а именно там колдун и нужен). Ведь суть работы стоковой задержки торможения задней оси чисто механическая, независимая от загрузки. При нажатии на педаль тормоза(в стоке) главный цилиндр задней оси тупо срабатывает позже. Поэтому в стоке и 2 бачка — перед и зад.

По поводу колдуна. Это был эксперимент по установки. После установки он показал, что нужно кое чего доработать. Но этот проэкт мне стал не интересен. Я его снял.Да и времени нет эту тему развивать.

У меня примерно так же встало, только бачки не встали на щит-на них труба капота опиралась)Пришлось сгородить кронштейн, чтобы вынести их вперёд от щита)

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

Система ABS состоит из:

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Тема: Сборка ГВУТ ЛуАЗ-969М/1302 (Москвич 412).

Самая распространённая неисправность гидровакуумного усилителя типа Москвич-412, который штатно ставился на ЛуАЗ-969М и ЛуАЗ-1302, это пропускающие манжеты штока следящего механизма и толкателя поршня. При ремонте своего ГВУ я применил способ доработки этих манжет, описанный TERRA_INC в конференции ЗАЗ/ЛуАЗ на Авто.ру. Суть этой доработки являтся установка в эти манжеты пружинок на подобии самоподжимных сальников. Пружинки лучше всего использовать от маслосъёмных колпачков клапанов автомобильных двигателей.

Далее необходимо подогнать пружинки по длине. У меня были пружинки от маслосъёмных колпачков двигателя от грузовика MAN, ни слишком длинные. Для подкорачивания пружинки её сперва необходимо раскрутить:

Пружинок лучше иметь больше необходимых двух штук, потому, что их не всегда удаётся развернуть не повредив:

Далее от прямого конца пружинки, острыми бокорезами откусывается небольшой кусочек. При этом надо стараться, что бы конец проволоки пружинки не заминался, иначе её не удастся больше скрутить. В качестве примера, процедура укорачивания пружинки самоподжимного сальника:

После скручивания пружинки примеряем её на манжете. Для этого манжету одеваем на толкатель поршня и проверяем на плотность посадки и лёгкость хода. Манжета должна сидеть достаточно плотно, но в то же время ещё легко двигаться по толкателю. Если манжета будет двигаться по толкателю со слишком большим натягом ГВУ не будет нормально работать

Особенно важно это условие для манжеты штока следящего механизма, там стоит совсем слабая возвратная пружинка. Так же манжета с надетой пружинкой должна свободно насаживаться на пластмассовый грибок, который в собранном виде поджимает её снизу

Если манжета с пружинкой не насаживается на грибок, то в грибке так же необходимо пропилить канавку для пружинки:

Сборку полностью разобранного ГВУ, после дефектовки всех сборочных единиц и доработки манжет, начинаем с установки упорной и стопорной шайб поршня. Сначала вставляется упорная шайба, затем специальными круглогубцами стопорная:

На поршень надеваем манжету:

Так же в поршень вставляется новое резиновое седло обратного клапана:

Затем поршень со своей манжетой смазывается тонким слоем специальной пасты для поршней тормозных систем. Если ГВУ предполагается сразу установить на автомобиль, то вместо применённой мной пасты можно использовать тормозную жидкость. Я не использую тормозную жидкость при сборке узлов тормозной системы потому, что применяемая мной жидкость DOT-3 гигроскопична. Если собранные узлы тормозной системы, смоченные тормозной жидкостью DOT-3 оставить лежать некоторое время до установки на автомобиль, то их рабочие поверхности покрываются ржавчиной буквально за несколько дней. По этому я предпочитаю использовать специальную пасту при сборке ГВУ, ГТЦ, РТЦ и узлов привода сцепления:

Поршень вставляем в корпус:

Часто задаваемые вопросы

1. В каком порядке прокачивать тормоза на ЛУАЗ?

Для правильного прокачивания тормозов на ЛУАЗ следует следовать определённой последовательности:

1. Подготовьте необходимые инструменты, такие как ключ для откручивания прокачивающего винта и прозрачный шланг для подключения к штуцеру.

2. Начните прокачку с самого дальнего колеса. Это обычно колесо, находящееся наиболее удаленным от основного тормозного цилиндра.

3. Установите шланг на штуцер, а другой конец опустите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

4. Просите помощника медленно нажимать на педаль тормоза несколько раз. В то время как помощник удерживает педаль нажатой, вы откручиваете прокачивающий винт на штуцере и ждете, пока из шланга выйдет тормозная жидкость и воздухные пузыри.

5. Закручивайте прокачивающий винт на штуцере и просите помощника отпустить педаль тормоза.

6. Повторите шаги 3-5 для каждого колеса в порядке увеличения близости от дальнего колеса к основному тормозному цилиндру.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте новую жидкость.

2. Могут ли тормоза на ЛУАЗ скрипеть? Как исправить эту проблему?

Да, тормоза на ЛУАЗ могут скрипеть из-за нескольких причин:

— Перегрев тормозных колодок или барабанов;

— Неправильный монтаж или износ колодок;

— Загрязнение тормозных деталей.

Чтобы исправить проблему скрипящих тормозов на ЛУАЗ, рекомендуется:

— Проверить и при необходимости заменить изношенные колодки;

— Очистить тормозные детали от грязи и пыли;

— При монтаже новых колодок следует придерживаться рекомендаций производителя по смазке контактных поверхностей.

Установка ВУТ, педального узла и ГЦС от 2103

Доброго времени суток ВСЕМ форумчанам, которые посещают мои БЖ.Продолжаю проект по восстановлению ДРАКОНА.Непродолжительные поездки, ДРАКОНОМ, уже освоены. Немного месил грязь, прет как танк.Уклоны на тестовых горках в 39% не предел. Скорость по трассе, в 100 км/ч, легко, запас есть.Рулевая в поряде, тормоза тоже. Но столкнулся с одной проблемой, когда необходимо останавливаться, после набранной скорости.На небольших скоростях тормозная система работает вполне приемлемо (все новое, передок дисковые), а вот с увеличением скорости …задуманная точка остановки удлиняется.Поэтому решено было внедрить помощника- вакуумный усилитель от ваз 2103.Приобретен ВУТ от 2103, педальный узел (б/у, но в хорошем состоянии), ГЦС, тормозные трубки, переходникии работа закипела.

После выезда проверил тормоза-мертво, но тянет задок. Решил поставить девайс, который вы уже видели на 18 и 19 фото, на задний контур тормозной магистрали.Всем мира и добра жду критики и советов профи.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми

Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

3 октября 2014 5 мин

Обслуживание тормозной системы автомобиля — важнейший фактор безопасности вашей поездки. Если тормоза давно никто не прокачивал, автомобиль начинает показывать низкую эффективность торможения, а также подставлять неприятные опасные ситуации в дороге. Прокачивать тормозную систему необходимо после выполнения любых ремонтных работ, а также в случае обнаружения плохой работы тормозов. Существует определенный ряд показателей, которые говорят о необходимости работы с тормозами.

Если вы решили заниматься ремонтом и обслуживанием тормозной системы самостоятельно, придется найти помощника, ведь самостоятельно прокачать тормоза и обеспечить их качественную работу практически невозможно. Рассмотрим основные моменты ремонта и обслуживания системы торможения в вашем авто.

Как всё-таки правильно прокачивать тормоза на Луазе?

Достоинства этого способа: 1- на ЛуАЗе для прокачки заднего контура отсоединять шток ГТЦ переднего контура не надо. 2- если прицепить к насосу достаточно длинный шланг, то прокачивать можно одному, без помошника. 3- вся процедура прокачки занимает меньше времени, чем топтание пеали ногой.

Возможно, что мне как раз попался хилый, но после того как мне пришлось чистить багажник дядькиного Запорожца после разорвавшегося бачка, я со всеми стал осторожнее 1,5 атм. вполне хватает.

А воздух из компрессора обччно влажный, для прокачки тормозов его лучше через осушитель пропускать. Особенно при гликолевых тормозных жидкостях.

Это если проблема действительно в прокачке если тормоза работают, но неравномерно хватают по бортам — проблема не в воздухе в гидроприводе, а в состоянии самих тормозных механизмов. А так — при прокачке тормозов ЛуАЗа единственная принципиальная заморочка — при прокачке заднего контура надо отключать передний, расшплинтовывая и вынимая штифт, соединяющий вилку его ГТЦ с педалью (и, кстати, не используя эти самые вилки штока от Москвича, что с перемычкой). Иначе прокачать этот контур просто невозможно.

Установка ВУТ от 2110 + педальный узел от классики

Одним из предыдущих владельцев в автомобиль был внедрен вакуумный усилитель тормозов (далее ВУТ) и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-2108. Управление было от штатных педалей ЛУАЗа. Как это было сделано мне не нравилось категорически.

Еще один момент, чисто технический. Если ломается ВУТ, то просто купить и поставить не получится, придется снова колхозить шток.Идея была поставить заводской ВУТ и чтобы было меньше переходников. Выбор пал на ВУТ от 2110, у него шток короче. Как оказалось, с такой длиной штока ВУТ можно ставить прямо на моторный щит. Первым делом готовим моторный щит для установки педалей:

Педали взял от классики, по моему от ВАЗ-2107 (хотя надо было от Шеви-Нива, в следующих рассказах расскажу почему).

Как видно на этом фото присутствует шесть отверстий крепления педального узла: 4 вокруг ВУТ и два (по диагонали) крепление главного цилиндра сцепления. Так как по проекту у меня будет тросовое сцепление, под ГЦС отверстия нет. Это фото я сделал еще до покупки ВУТ от 2110 и искренне считал, что придется делать переходник. Когда же выяснилось, что ВУТ встанет прямо на моторный щит, пришлось пересматривать концепцию.

Отмечено красными кружками — болты с потайной головкой, приваренные со стороны моторного отсека (предназначены для крепления педалей). Вторую пару отверстий я заварил (не нужны они). Коричневые ромбики — отверстия под шпильки на блоке педалей (на них в классике крепится ГЦС). Итак, педали крепятся в четырех точках. Желтые квадраты — отверстия под шпильки ВУТ. Коричневым показал края отверстия под шток ВУТ (а то все черное и не понятно).

А вот с правой верхней шпилькой ВУТ (фото со стороны салона) получилась засада. Она точно попадает на ребро блока педалей. Пришлось резать.

Схема установки: сначала ставим педали и прикручиваем их к моторному щиту на 4 гайки ( две со стороны моторного щита на шпильки крепления ГЦС, две со стороны салона), затем одеваем ВУТ, шпильки которого проходят насквозь и моторный щит и блок педалей и окончательно закручиваем. Под ВУТ подложил вибру:

Единственный минус, похоже при такой установке главный цилиндр сцепления не поставишь, будет мешать ВУТ.Пробовал нажимать без усиления (двигатель еще не установлен), тормоза работают, в узле люфтов и заеданий нет.

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

1. Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Прокачка тормозной системы на ЛУАЗ: пошаговая инструкция

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что делать, если тормоза на вашем автомобиле ЛУАЗ не работают должным образом? Регулярная прокачка тормозов — важная процедура, которая помогает поддерживать их работу в хорошем состоянии. В этой статье я расскажу вам, как правильно прокачать тормоза на вашем ЛУАЗ, чтобы гарантировать безопасность во время движения.

Шаг 1: Подготовка

Перед началом работы, удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые инструменты:

• Держатель для гаечных ключей
• Набор гаечных ключей
• Ключ для штуцеров тормозов
• Ёмкость для старой тормозной жидкости
• Новая тормозная жидкость

Шаг 2: Очистка тормозной системы

Перед прокачкой тормозов на ЛУАЗ, необходимо очистить тормозную систему от старой тормозной жидкости. Для этого:

1. Установите держатель для гаечных ключей на тормозной педали, чтобы предотвратить ее проворачивание.
2. Снимите колеса с автомобиля.
3. Откройте крышку резервуара тормозной жидкости и вытащите старую жидкость с помощью шприца или подобного инструмента.
4. Тщательно промойте внутренности резервуара и сухим тряпкой вытрите его снаружи.

Шаг 3: Прокачка тормозов

Теперь, когда тормозная система ЛУАЗ очищена, можно приступить к ее прокачке:

1. Заполните резервуар тормозной жидкостью до необходимого уровня.
2. Установите колеса на автомобиль.
3. Прикрепите ключ для штуцеров тормозов к штуцерам колесных тормозных цилиндров.
4. Попросите помощника нажать на тормозную педаль несколько раз. После каждого нажатия они должны подождать, чтобы вы смогли закрутить штуцер и снова подтянуть его.
5. Повторите шаг 4 для всех колес.
6. Удалите лишнюю тормозную жидкость с штуцеров и проверьте уровень жидкости в резервуаре, доливайте при необходимости.
7. Проверьте работоспособность тормозов, нажимая на тормозную педаль и убеждаясь, что автомобиль замедляется верно.