Как стучит цепь на двигателе нивы

Как Натянуть Цепь На Ниве Шевроле

Описание замены цепи ГРМ Шевроле Нива

Определенное время замены цепи ГРМ на Шевроле Нива недоступны. Натяжение детали подтверждается соответствующим шумом двигателя после прохождения автомобиля 100 и более км. Если цепь нереальный поднять обычным способом или просто удаляя его из звездочки в течение приблизительно одной секунды от высоты зуба, это также указывает на наличие проблемы.

Критерием замены также может быть проверка фазы. Если отметка на звездочке распредвала соответствует корпус подшипника RV, и отметка на шкиве коленчатого вала в этой точке находится на 1 см ниже отметки на передней крышке, цепь необходимо будет заменить. То же самое следует сделать при расщеплении втулок или обнаружении трещин на щеках цепи Niva.

Увеличивая шаг между звеньями в цепи, холостой двигатель будет работать неравномерно даже при правильном зажигании и нормальном сжатии.

Вот почему деталь должна быть изменена. Плохое удлинение позволяет ему «проникать» между зубами звезд, создавая соответствующий шум двигателя. Во время вибрации цепь может сломать демпфер, угол туловища, удерживающий палец.

Если свободная цепь привода ГРМ сдвинется на пару зубов, сегодня плохой новостью будет остановленный двигатель Chevrolet Niva. Либо встреча клапанов с поршнями вызовет серьезное повреждение двигателя. В частности, рекомендуется, чтобы натяжение цепи на Chevrolet Niva регулировалось и заменялось чаще, поскольку натяжение обычно невозможно.

Что тебе нужно для работы?

Внутренняя структура натяжителя

Цепь на Chevrolet Niva изнашивает механизм газораспределения сильнее, чем ремешок, поэтому вам также необходимо заменить звездочки. Старые шестерни неравномерно изнашивают новейшую цепь, что приведет к скольжению и разрыву. Естественно, это тяжелая механическая работа. Но цепь заменяется достаточно периодически, так как вы можете менять уплотнения и прокладки, а также все связанные изношенные детали одновременно.

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

Видео:Стучит цепь ГРМ на Лада Нива 2020, глушим ДВС на 3000 оборотах. Меняем масло.Скачать

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Шум вызванный неполадками механизма газораспределения.

Может быть вызван следующими причинами:

снижение давления масла в системе.
необходимость протяжки креплений распредвала
износ или большая выработка деталей
сломанная пружина клапана
загрязнение посадочного места клапана или сильный износ привода. требует очистки
выработка распредвала. требует срочной замены детали
повреждение втулок напрявляющих

Если стук в двигателе появляется только в течение 2 или 3 минут после запуска, но повторяются при увеличении оборотов, то возможны следующие неполадки:

повреждение клапана привода EFE.
смещение кожуха маховика, вследствие чего он может задевать его при вращении
необходимость замены демпфера колебаний или шкивов
увеличение зазоров между поршнем и цилиндром, а так же появление задиров вследствие неправильной работы. при этом следует помнить, что появление такого звука в течение минуты после запуска считается допустимым.
искривление шатуна

Дополнение

Espra, Испания

Есть категория народа, которая хочет, чтобы запчасти были импортными, и я их во многом поддерживаю. Речь не о патриотизме, а о стабильности качества. Много раз задавался вопрос, какой импортный сальник коленвала нива вы порекомендуете? По манжетам, есть у меня одна тайная любовь. Очень часто складывается ситуация, когда «небольшая» фирма по меркам мировых грандов запчастей и инструмента имеет свое «ноу хау».

В области манжет и уплотнений, есть испанский бренд Espra, который ныне превратился в «упаковщика и перепаковщика» запчастей других производителей, но начинали они с «резинового» производства. Оно и сейчас работает под своим именем. По моему скромному мнению, их манжеты по качеству входят в первую тройку производителей, по соотношению цена-качество.

Материал фторкаучук. Я не знаю точный химический состав смеси, но я скажу по-другому – они остаются на морозе мягкими, когда другие именитые собраться уже дубеют. Заметное отличие: имеют характерный синий цвет. Недостаток, фанатично продолжают делать манжеты в металлических корпусах, без «обрезинки», полностью повторяя оригинал. Поэтому при монтаже, место где будет стоять наружная часть манжеты, лучше промазать тонким слоем качественного герметика.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Появление стуков на прогретом двигателе

неотрегулированное зажигание, вследствие чего возникает опережение угла зажигания и детонация.
ослабление гидрокомпенсаторов
повреждение прокладки в месте крепления выпускного коллектора
разрушение вкладышей шатунных подшипников

Иногда возникают кратковременные стуки сразу после пуска двигателя. Их основными причинами являются:

Неисправности в топливном насосе
использование некачественного моторного масла или неподходящего по индексу вязкости.
выход из строя механизма толкателей клапанов. данная проблема решается очисткой механизма и заменой поврежденных деталей.
увеличенный осевой зазор коленвала
большая выработка переднего коренного подшипника

Посторонние стуки могут так же проявиться и на прогретом двигателе, который какое то время стоит на холостом ходу. Это может быть вызвано:

плохим состоянием или растянутостью приводных ремней. необходимо в зависимости от их внешнего вида заменить их или натянуть
выход из строя подшипника кондиционера/генератора
сбой в механизме ГРМ
выработкой между цилиндром и поршнем
смещение соосности в шатуне

https://youtube.com/watch?v=IALi6s0FM9c

Цепь грм нива, эксплуатация

Как всем известно, главное преимущество цепи перед ременным приводом ГРМ, в том, что она «не может» порваться на ровном месте. Правда, это с успехом опровергают «кировские» цепи. Для меня, как для инженера механика у цепи есть два состояния ее жизни. Это работа в нормальном режиме, и работа когда цепь не порвалась, но растянута как резинка от трусов. При работе цепи, в отличие от ремня, создается шум. НО, дело в том, что кроме нас данный шум слышит датчик детонации (ДД), который воспринимает это как детонацию в цилиндре и загоняет зажигание «в позднее». Это происходит когда цепь «растянута» и уходят «метки установки грм»

Причем важно заметить, что натяжитель цепи будет натягивать цепь по длине, но ей ничего не мешает свободно «гулять» по ширине. По моим многолетним «юннатским» наблюдением за данным двигателем, прибалтийская цепь нормально работает до пробега двигателя 60-70 тыс.км

Далее, для ХОРОШЕЙ работы двигателя «в режиме», требуется ее замена. Цепь принадлежащая «перу» Игоря Медведева без проблем выхаживает более 100тыс., что сейчас уже сравнимо с ресурсом двигателя. Данная статья посвящена однорядке, то есть цепи грм нива двигателя 21214. Что касается двигателя 21213, то там по прежнему, альтернативы прибалтийским цепям нет, и все заказы и двигатели, комплектуются исключительно цепями «Диттон».

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Сальник коленвала нива, резинотехника (россия)

манжеты коленвала нива, Резинотехника (Россия)

Производитель «Резинотехника». Если и есть что называть словом нанотехнологии, так это не Чубайса с его лампочками, а подобные изделия и коллективы. В 2020 году мы капиталили двигатель военного КАМАЗА. Первый раз я увидел данный конструктив манжет и стал искать кто их делает. Поскольку в оборонке импорт почти не применяется, было понятно, что это «наши».

Производитель АО «Резинотехника», город Балаково. Производитель в основном работает на промышленный и военный ассортимент, но есть кое-что и для гражданского транспорта. Манжеты УНИКАЛЬНЫ по своей конструкции. Когда ее берешь в руки первый раз, то из глубин загадочной русской души вырываются задумчивые фразы и слова паразиты.

Манжеты совсем другая по своему конструктиву, нежели представленные выше. Но когда мне предоставили выдержку из испытаний и техническую документацию я «удивился» еще раз. Манжеты держат масло и допускают биение вала до 0,7 мм. Материал манжет: фтористый каучук Viton. Температура работы в моторных маслах от -45 до 200 градусов по Цельсию.

На манжетах нанесены спиральные канавки, таким образом, что масло попадая на рабочую кромку, сбрасывается обратно в двигатель. Очень примерное сравнение, шнек мясорубки. Ресурс по результатам испытаний в три раза больше, чем манжеты классической конструкции. С заводом изготовителем в данный момент работаю напрямую.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

отпала необходимость периодически регулировать клапана;
теперь ГРМ работает более четко и правильно;
значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

Плунжерная пара.
Корпус.
Плунжерная втулка.
Плунжерная пружина.
Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Ходовая

Здесь большинство болячек появляется из-за нарушения планового технического обслуживания или использования запчастей сомнительного качества. В некоторых случаях требуется регулировка и контроль момента затяжки – при несоблюдении этих правил появляются дополнительные проблемы.

Стук при резком разгоне – обычно при резком нажатии на газ ощущается глухой удар в трансмиссии. Проблема появляется из-за раскрученной гайки хвостовика или из-за спрессованной распорной втулки, которая не прижимает подшипник, вследствие чего появляется вертикальное биение и люфт. Вопрос решается заменой деталей с последующей регулировкой затяжки гайки хвостовика.

Вибрации на высоких скоростях – этот симптом возникает из-за несбалансированных валов трансмиссии, низкого качества подшипников или задубелой резины подушек раздаточной коробки. Если у вас дорестайлинговая модель, нужно еще проверить крестовины.

Течь масла из редуктора – проблема появляется при износе сальников или люфте хвостовика. Иногда смазка вытекает по резьбе гайки и под действием центробежной силы раскидывается по днищу. В последнем случае с проблемой остается только смириться.

Подшипник ступицы – об этой неисправности слагают легенды, некоторые владельцы «Шнив» даже боятся ездить на дальние расстояния из-за того, что подшипник может рассыпаться в дороге. Но если через каждые 30 тыс. км производить замену смазки и по пробегу в 5 тыс. км проверять ступицу, подшипник проходит, как и положено – 100 тыс. км пробега.

проверка подшипника проводится только на вывешенном колесе, если автомобиль стоит на земле – люфт в ступице вы не заметите. Если после подтяжки проблема не ушла, проверьте шаровые опоры и сайлент-блоки.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Передний сальник: особенности замены

Масло, вытекающее из-под кромки коленвала, попадает на его шкив, а затем разбрызгивается по моторному отсеку. Одной из причин такой неисправности может быть износ переднего сальника. Перед снятием этой детали следует убедиться в исправном состоянии вентиляции картера, иначе масло может протекать даже при нормальной работе такого элемента.

Перед заменой переднего сальника коленвала следует подготовить соответствующие инструменты. Данная операция осуществляется в определённой последовательности:

Снимается защита масляного картера и брызговик двигателя.

Снимается ремень, отвечающий за работу насоса гидроусилителя руля.

Откручивается гайка, фиксирующая генератор на регулировочной планке, после чего этот силовой агрегат сдвигается к мотору. Это действие необходимо для ослабления демонтируемого ремня.

Торцевой головкой откручивается гайка, посредством которой осуществляется крепление шкивов коленвала, после чего они снимаются.

Изношенный передний сальник аккуратно извлекается из своего места с помощью плоской отвёртки путем незначительно нажатия и смещения.

Гнездо вытирается чистой тряпкой, а смазанное маслом новое изделие устанавливается на место при помощи оправки, подходящей по диаметру. Следует иметь в виду, что этот элемент нужно поместить вовнутрь двигателя вперёд рабочей кромкой.

Сборка демонтированных составляющих выполняется в обратной последовательности.

Признаки неисправности

Автовладельцы отмечают, что при пуске двигателя после длительной стоянки появляется неприятный звук. Он длится около 3 секунд, затем исчезает. Чем дольше машина эксплуатируется с этой проблемой, тем дольше он звучит. Игнорировать такую проблему точно не стоит, а потому, рекомендуется сразу ехать в сервис.

Со временем, диагносты стали отмечать, что данная проблема встречается почти на каждой 3-ей машине. А виной всему стал гидравлический натяжитель цепи. Дело в том, что он не справлялся с вязкостью используемого масла на морозе. В результате, происходил небольшой клин. В этот момент цепь работала без должного натяжения. Стоит отметить, что это довольно опасное явление. Она может перескочить и тогда мотор не будет пускаться совсем.

Большинство случаев заканчивалось тем, что Нива Шевроле приезжала на эвакуаторе в сервис. А там обнаруживался перескок цепи аж на 3-4 зуба!

Другие частые проблемы

Помимо популярных «болячек» есть еще несколько моментов, которым лучше уделять особое внимание:

Вялая динамика и повышенный расход топлива – в этом может быть виноват не только 79-сильный двигатель, но и неудачная прошивка «Bosch», и наличие катализатора, который ставился на машины после рестайлинга. При его удалении и перепрограммировании внедорожник станет меньше «кушать» и ездить быстрее.
Заводской генератор 80 А – он достался от классики, на которой обычно стояло «четыре лампочки». Современному автомобилю его просто не хватает на питание электрики, поэтому придется купить более мощную модель. На машинах после рестайлинга обычно стоят источники 110 А.
Тросики печки – обычно не срабатывает заслонка рециркуляции или «горячий-холодный воздух». Скорее всего в такой ситуации лопнула его обшивка, которая сделана из хрупкого пластика. Часто от перепада температур он крошится и трескается.
Расширительный бачок – обычно его хватает на год, при езде по пробкам пластик начинает «дубеть» быстрее. Если обнаружена течь, его лучше заменить вместе с крышкой.
Запах бензина – обычно появляется из-за негерметичной стыковки топливной магистрали с резиновыми трубками под капотом, уплотнители которых со временем рассыхаются. Иногда утечка появляется вследствие повреждения горловины бензобака или вентиляционного шланга.
Течь топливопровода – обычно магистраль прогнивает в месте, где трубки перекидываются через лонжерон. Там стоит стальная скоба, под которой настоящая кладезь грязи и соли. Именно поэтому специалисты рекомендуют хотя бы раз в 2-3 месяца окручивать ее и счищать весь шлак.

Шевроле Нива – это автомобиль, не лишенный недостатков, большинство из которых появляется при нарушении планового обслуживания

Если вы покупаете этот внедорожник на вторичном рынке, просто заострите особое внимание на слабых местах. Далее в процессе эксплуатации проводите своевременную диагностику и устанавливайте только качественные и надежные запчасти для предотвращения будущих проблем

Почему гремит цепь на ниве шевроле

Если вы (как и я) по каким либо причинам не хотите менять штатный ГНЦ на АНЦ «Пилот» или «ISAI», то вот совет как избежать тарахтения двигателя в первые секунды после запуска, взятый с шеви форума (спасибо форумчанину Суровый_ШНивавод):цитирую: «ПОКА НАРОД, ЧИХАЮЩИЙ НА СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, И ОСТАВЛЯЮЩИЙ А/М НА ПОДЪЕМЕ — НА ПЕРВОЙ (прямой) ПЕРЕДАЧЕ — НЕ ПОЙМЕТ, ЧТО ЭТО ЗЛО И ПЕРВЕЙШАЯ ПРИЧИНА ПОЛОМКИ УСПОКОИТЕЛЯ — БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ПРОБЛЕМА!При остановке/стоянке а/м на подъеме с включенной первой/прямой передачей коленвал двигателя медленно и постепенно проворачивается в противоположном направлении и натягивает свободную ветвь цепи. Она в свою очередь, через башмак давит на плунжер и масло уходит в зазор между ним и корпусом. При запуске двигателя ослабленная цепь начинает выдавать колебания жуткой амплитуды, нанося удары по успокоителю. Последствия известны…Если бы успокоитель был подпружинен — поломок было бы намного меньше.

И на классике подобных случаев было — хоть отбавляй — когда вовремя не регулировали мех. натяжитель.

Еще один момент: иногда один успокоитель садится наперекос по отношению к цепи, второй — тютелька в тютельку — пластик кривой (или обработка ГБЦ? или то и другое?).»Оригинал можно почитать здесьПроверил у себя — действительно помогает) Теперь если паркуюсь без ручника, то сперва на секунду отпускаю тормоз и жму сцепление — если машина катится вперед, то оставляю на первой, если назад — то на задней. Ручником не пользуюсь только при околонулевых температурах, когда велика вероятность прихвата задних колодок или троса ручника.Надеюсь это поможет продлить жизнь успокоителю цепи, ведь не смотря на то, что он стоит копейки — зачем держать лишние осколки в поддоне) Когда у себя снимал голову на 86 тысячах пробега — был отломан верхний кусок успокоителя выше верхнего крепления, но и то он не упал в картер.Бывший владелец шевика Prorock2 проездил более 170 тысяч км на ГНЦ, за это время успокоитель был заменен дважды (Колямба, поправь меня если я не прав))) — значит ГНЦ в определённых условиях может работать.

Вышесказанное имеет смысл на исправном ГНЦ и хорошем масле) Если у вас двиган при запуске тарахтит даже после небольшой стоянки на ровном месте с ручником — это повод для замены самого ГНЦ на другой экземпляр или на АНЦ. А может просто пора поменять или подлить масло…Ну и в конце фотка отломанного куска успокоителя со времён замены прокладки головки блока и фотка ГНЦ в разрезе:

А вам этот совет помог?

Добавлено 13 апреля 2016Пробег примерно 105600 км. Вчера, ради интереса, снял клапанную крышку. А там:

Добавлено 1 декабря 2016Пробег 141000 км. Успокоитель на месте, способ работает)

Добавлено 20 марта 2017Пробег 154 тысячи км. Успокоитель снова на месте)

Гарантия качества

К нам из другого сервиса приехал клиент с жалобой: После аварии и восстановления машины, что-то стучит в двигателе. Из двигателя ВАЗ 21214 действительно доносились посторонние звуки. Они напоминали неисправность в приводе ГРМ, как будто не натянута цепь. Так как в этом двигателе установлен гидронатяжитель цепи, то таких звуков не должно быть, а если и есть, значит это говорит о неисправном гидронатяжителе. В первую очередь надо проверить работает ли он, подводится ли к нему масло. Берем ключ «на 10» для демонтажа трубки и гидронатяжителя. А где же трубка? Где гидронатяжитель?

Есть еще одна причина повышенного шума цепи. Например, когда сломан успокоитель как на фото ниже. В этом случае звук будет напоминать стрекот. Появляться он будет при перегазовках, после закрытия дроссельной заслонки.

Двигатель

Несмотря на множество негативных высказываний про малосильный двигатель 2123, у него есть один большой плюс – он надежный. На хорошем масле капитальный ремонт может потребоваться через 300-400 км пробега, иногда даже позже.

Классических «болячек» у двигателя всего три:

Течь масла – одной из проблем могут быть сальники низкого качества или деформированная клапанная крышка из-за чрезмерного затягивания болтов.
Гидронатяжитель – нередко при запуске «на холодную» начинает стучать цепь ГРМ. Если появилась эта проблема, лучше поставить механический натяжитель «пилот» и наслаждаться ровной работой двигателя.
Гидрокомпенсаторы могут застучать после 100 тыс. км, проблема также беспокоит «на холодную» и по мере прогрева двигателя стук пропадает. Такое иногда бывает от плохого масла, поэтому сначала лучше попытаться его заменить. При отсутствии эффекта вопрос решается установкой новых деталей или переделкой на классические регулировочные болты.