Регулировка педали тормоза газель

Тормозные механизмы задних колес

Тормозной механизм задних колес:

1. болт крепления рабочего цилиндра;
2. рабочий цилиндр;
3. клапан прокачки;
4. щит тормоза;
5. колодка;
6. защитный чехол;
7. поршень;
8. упорное кольцо;
9. пружины;
10. пружины;
11. разжимное звено;
12. приводной рычаг стояночного тормоза;
13. пластина крепления колодок;
14. пружины;
15. шплинт;
16. гайка;
17. шайбы;
18. шайбы;
19. болт;
20. заглушки;
21. втулки эксцентрика;
22. заглушки;
23. втулки эксцентрика;
24. эксцентрик;
25. ось эксцентрика;
26. гайка;
27. чашки;
28. пружины;
29. стержень.

Тормозные механизмы задних колес колодочные, барабанного типа.

Цилиндр 2 (рис. 7.8), опора колодок с пластиной 13, колодки 5 зафиксированы на щите 4.

Верхними концами колодки входят в прорези поршней, а нижними касаются опорной пластины, на которой их удерживают стяжные пружины 9 и 14. Боковая фиксация каждой колодки на щите предусмотрена в трех точках крепления, к которым ее поджимает пружина 28.

Упорное разрезное металлическое кольцо 8 установлено в тормозной цилиндр с натягом. Разрез кольца расположен в верхней части цилиндра у отверстия для прокачки. В центральное отверстие упорного кольца вставлен поршень 7 таким образом, чтобы после его поворота на 90° прорезь на стержне поршня была параллельна плоскости крепления цилиндра к щиту. Поршень упирается в кольцо и может свободно перемещаться в нем в сторону колодок в пределах 1,7-1,9 мм.

По мере износа тормозных накладок и барабана поршень при торможении перемещается в цилиндре, увлекая за собой упорное кольцо 8. После торможения под действием стяжных пружин колодок поршень переместится относительно кольца на указанное выше расстояние, что обеспечит постоянный зазор между колодками и барабаном.

Тормозные барабаны — литые, из серого чугуна.

Источник

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Регулировка тормозного крана газель

Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным. Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме.

При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что регулировка педали тормоза газель его кронштейн не представляется возможным.

В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD, подождать минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед регулировка педали тормоза газель работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса. Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине.

После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить. Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом.

Однако регулировка педали тормоза газель специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней.

Регулировка концевиков педалей тормоза и сцепления “ГАЗель” (МИКАС 11)

После регулировка педали тормоза газель выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. Устанавливать новый колдун ВАЗ необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся регулировка педали тормоза газель машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно регулировка педали тормоза газель или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют. Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном регулировка педали тормоза газель, для сокращения, соответственно, уменьшают.

При исправном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Для удобства вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем заднее левое колесо см. Сливаем тормозную жидкость из обоих контуров см. Устанавливаем регулятор в обратной последовательности, заменив уплотнительную шайбу шланга прокачки на новую, после чего прокачиваем тормозную систему см.

В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот регулировка педали тормоза газель особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован.

Насколько это опасно? Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов находится в блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя разделен на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная секция соединена с впускным коллектором обратным клапаном. А коллектор, в свою очередь, служит источником выхлопа. Для непрерывной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется электровакуумный насос.

Экстрактор работает только при работающем двигателе. Это можно объяснить тем, что при неработающем двигателе обратный клапан разделяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой при нажатой педали тормоза. Когда педаль тормоза нажата, давление оказывается на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости в рабочие цилиндры.

А возвратная пружина служит для перемещения диафрагмы в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать перепадом давления в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давлений приводит в движение шток, шток и поршень.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Помните, наличие тормозов не означает, что вакуумный усилитель тормозов исправен. Просто когда вакуумный усилитель не работает должным образом, становится труднее управлять транспортным средством. Это затрудняет управление автомобилем. Водителю приходится прилагать больше усилий для торможения, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

• Износ и старение резиновых клапанов, поломка или повреждение диафрагмы.
• Обрыв или повреждение шланга, в результате которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланга на предмет трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
2. Отсоедините тормозной штуцер, расположенный под рулевым валом.
3. Снимите тормозной насос.
4. Осмотрите и устраните неисправности усилителя тормозов, замените усилитель тормозов или отремонтируйте усилитель тормозов в сборе.

Если вы привыкли самостоятельно разбираться с поломками автомобиля, не лишним будет узнать, как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает уменьшить усилие, прилагаемое к педали тормоза. Даже в старых машинах постоянно приходилось нажимать на педаль с полной силой, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с момента появления усилителя этот показатель уменьшился вдвое.

Возможные неисправности тормозной системы и способы устранения

— Причина отказа

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

— Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров

Замените неисправные тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

— Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

— Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре          

Замените цилиндр в сборе

— Повреждены шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

— Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 30,0 мм.

Недостаточная эффективность торможения:

— Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

— Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

— Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

— Перегрев тормозных механизмов

Остановитесь и остудите тормозные механизмы

— Применение некондиционных колодок

Применяйте оригинальные колодки

— Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему тормозов

— Нарушение регулировки штока вакуумного усилителя тормозов

Отрегулируйте шток

Неполное растормаживание всех колес:

— Отсутствует свободный ход педали тормоза

Замените главный тормозной цилиндр

— Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

Отрегулируйте шток

— Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра из-за попадания бензина или масла

Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали.

— Нарушение положения суппорта тормозного механизма переднего колеса при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления

— Неправильная регулировка стояночной системы тормозов

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

— Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

— Закупоривание трубки вследствие вмятины или засорения

Замените или прочистите трубку

— Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

— Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

— Разное давление в шинах

Установите необходимое давление в шинах

— Не работает один из контуров тормозной системы

Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

— Неисправен вакуумный усилитель

Замените усилитель

— Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель или ослаблено его крепление

Замените шланг

— Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за некондиционной тормозной жидкости

Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

— Замасливание фрикционных накладок

Зачистите металлической щеткой с моющими средствами теплой водой

— Износ накладок или инородные включения в них

замените колодки

— Чрезмерное биение из-за износа тормозного диска

Прошлифуйте или замените диск.

Как избежать повторных сбоев в тормозной системе Газели

Тормозная система Газели является одной из самых важных систем для безопасности автомобиля

В случае повторного сбоя тормозов во время движения возможны серьезные последствия, поэтому владельцам необходимо обращать особое внимание на ее состояние и поддерживать работоспособность

Для того чтобы избежать повторных сбоев, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание тормозной системы

Особое внимание следует уделять замене тормозных колодок и тормозных дисков в соответствии с рекомендациями производителя, а также проверке уровня тормозной жидкости

Заполнение системы тормозной жидкостью должно проводиться только квалифицированными специалистами, так как неправильный уровень жидкости может привести к сбою тормозов. Также необходимо следить за состоянием трубок и шлангов тормозной системы, проверять наличие трещин и износа, заменять их при необходимости.

Помимо регулярного технического обслуживания, важно также учитывать условия эксплуатации. Не рекомендуется перевозить грузы, превышающие установленную грузоподъемность и разрешенный вес автомобиля

Острый и частый торможение также может привести к повторному сбою тормозов, поэтому рекомендуется избегать резких маневров и предупреждать остановку заранее, особенно на скользкой дороге.

Важно помнить, что тормозная система является ключевой для безопасности водителя и пассажиров. Правильное и регулярное техническое обслуживание, учет условий эксплуатации и соблюдение правил дорожного движения помогут избежать повторных сбоев в тормозной системе Газели и обеспечить безопасность на дороге

avtoexperts.ru

Тормозная система относится к системам жизнеобеспечения автомобиля и априори должна всегда находится только в технически исправном состоянии. Плюс необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя по срокам замены тормозной жидкости (порядка 50 000 км пробега на большинстве моделей).

Гидравлическая система тормозов основана на том, что жидкость не сжимается, но это при условии, что в системе отсутствует воздух, попавший в контур по различным причинам. Это объясняется тем, что воздух способен сжиматься при давлении, что отрицательно сказывается на эффективности системы тормозов.

Прокачка тормозной системы

На эффективность тормозов также влияют также такие факторы, как:

• Состояние тормозных колодок и дисков;

• Износ тормозных барабанов;

• Состояние тормозных суппортов;

• Износ амортизаторов.

Признаки того, что в системе находится воздух:

• Педаль тормоза стала менее жесткая;

• Педаль проваливается;

• Снижение эффективности торможения;

• Увеличение тормозного пути.

Причины попадания воздуха в тормозной контур авто:

• Разрыв тормозного шланга, либо его плановая замена;

Порвался тормозной шланг

• Любой ремонт системы тормозов, когда открывается сам контур;

• Замена жидкости, если работа выполняется на не специальном оборудовании.

• На специальной установке в условиях автосервиса;

• Прокачка с помощником;

• Самостоятельная прокачка тормозов.

С помощью установки

Замена производится путем замещения старой жидкости новой под давлением.

• В установку заливают новую жидкость;

Залили тормозную жидкость в расширительный бачок

• Подсоединяют ее путем переходных штуцеров к расширительному бачку;

• Поднимают авто на подъемнике;

• На штуцера прокачки подсоединяют специальные емкости; и откручивают на один оборот штуцера;

Отворачиваем штуцера

• Подают давление и смотрят, когда через все колесные цилиндры не пойдет новая чистая жидкость и штуцера закручивают и оборудование отсоединяют от бачка главного цилиндра;

• Прокачка тормозов при этом не требуется, так как в системе гарантировано не может попасть воздух.

С помощником:

Порядок прокачки на конкретной модели указана в мануале по эксплуатации машины. Потребуется новая тормозная жидкость, ключ для откручивания штуцеров прокачки, емкость для сбора старой жидкости и шланг (желательно прозрачные).

• Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике;

Авто на смотровой яме

• Очищаются штуцера прокачки;

• В сборную емкость наливается немного тормозной жидкости, чтобы сблокировать попадание воздуха в контур;

• Следуя инструкции по порядку присоединяется шланг к штуцеру определенного колеса (обычно это самый дальний от главного цилиндра), второй конец шланга опускается в емкость для сбора;

Схема прокачки тормозов

• В бачок заливается жидкость (при ее отсутствии);

• Помощник по команде делает несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;

Нажимаем на педаль тормоза

• Штуцер откручивается и жидкость вместе с воздухом попадает в емкость для сбора;

Прокачка тормозов

• Процесс повторяется до тех пор, пока в жидкости появляются пузырьки воздуха;

• Штуцер закручивается, и операция повторяется на следующем по инструкции колесе;

• При выполнении работы периодически проверяется уровень в бачке и при необходимости добавляется.

Без помощника:

• Используя упор.

Владелец сам несколько раз нажимает на педаль тормоза, задерживает ее в нижнем положении, устанавливает приготовленный упор между педалью и сидением водителя. Установив упор, откручивает штуцер прокачки на колесе. Процедура повторяется для каждого из колес по схеме. Для работы можно использовать газовый упор, например, амортизатор капота.

• С помощью ниппеля от колеса

Вместо штатной крышки от бачка используется подобная, в которую врезается ниппель. Крышка накручивается на бачок главного цилиндра, на ниппель накручивается шланг от колесного насоса и создается давление (не усердствую с накачкой). Открывается штуцер и жидкость под давлением вытекает в емкость для слива. Операция проводится на каждом из колес.

Рекомендации по работе:

• Не смешивать различные жидкости и не использовать жидкости разного класса, из-за различной температуры их кипения;

• Не допускать предельного снижения уровня в расширительном бачке, что приведет к подсосу воздуха в систему;

• Давление в бачке при работе своими руками не должно быть выше 0.8 атм, чтобы не повредить сам бачок;

• При любых отклонениях в работе тормозов, не откладывая на спасательное «потом», сразу определить и устранить неисправность, так как с неисправными тормозами «потом» может и не наступить.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные шланги Как снять и установить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. С помощью отвертки ослабьте зажим

2. Снимите шланг подачи вакуума с штуцера.

3. Трубку можно снять вместе с фитингом.

4. Снимите стопорную шайбу с помощью отвертки со стороны кабины.

5. Удерживая рым-болт толкателя неподвижно гаечным ключом «19», гаечным ключом «17» отверните гайку

6. Выверните болт из проушины толкателя.

7. Извлеките две пластиковые втулки из проушины толкателя

8. Головкой «13» с насадкой из кабины откручиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимите усилитель.

10. Снимите паронитовую прокладку.

11. Установите новый усилитель тормозов в обратном порядке, регулируя положение регулировочного болта для правильной работы тормоза.

Для этого, удерживая толкатель ключом «8», отверните стопорную гайку ключом «10.

12. Затем гаечным ключом на 8, откручивая или затягивая болт,…

13. Достигаем такого положения, когда зазор между плоскостью крепления усилителя и головкой болта составляет от 1,35 до 1,65 мм.

14. Затем, удерживая болт, затяните контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, затем регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «8» (для наглядности показано на снятом усилителе), отверните стопорную гайку ключом «14

15. Поворачивая ушко толкателя, установите расстояние между центром его отверстия и сопрягаемой поверхностью корпуса вакуумного усилителя – 131-133 мм. Установите главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм.

Ремонт и регулировка стояночного тормоза автомобиля Газель

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25м при длине въезда L = 5 м.

Такое соотношение соответствует уклону 25%

При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

1. Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

2. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

3. Отсоединяем трос от основного кронштейна

4. Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

5. Снимаем сиденье водителя. Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

6. Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

7. Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

8. Снимаем кронштейн троса

9. Снимаем механизм.

10. Расшплинтовываем ось рычага

11. Вынимаем ось рычага.

12. Отводим рычаг

13. Извлекаем из рычага ось троса

14. Извлекаем сам трос

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

Замена тросов привода стояночного тормоза

При необходимости (коррозия, повреждение) заменяем тросы привода стояночного тормоза для чего:

— снимаем задние колеса;

— снимаем тормозные барабаны и колодки (см. Ремонт тормозов задних колес ГАЗ-2705).

1. Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления троса к тормозному щиту.

2. Вынимаем трос из отверстия в щите.

3. Двумя ключами «на 22» ослабляем затяжку регулировочных гаек наконечника троса. Отворачиваем крайнюю гайку с резьбовой части наконечника. Вынимаем трос из прорези в кронштейне.

4. Плоскогубцами расшплинтовываем ось уравнителя

5. Снимаем шайбу

6. Вынимаем ось

7. Опустив, уравнитель вниз, снимаем с него трос. Аналогично отсоединяем второй трос

Устанавливаем тросы в обратной последовательности, после чего регулируем привод.

Регулировка привода стояночного тормоза

Опускаем рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

1. Отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (колеса для наглядности сняты).

2. Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

3. Длинной головкой «на 9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не станет ощущаться сопротивление вращению, которое вызвано разжатием колодок.

4. Начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите.

Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м. При этом удерживаем болт от проворота головкой «на 9».

Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем пластиковые заглушки в тормозные щиты.

5. Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего: двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе.

Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

6. Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

7. При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов.

В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).

Решения для исправления проблемы

Проверьте коэффициент силы торможения

Если ваша Газель не тормозит должным образом, возможно, проблема заключается в коэффициенте силы торможения. Вы можете проверить его с помощью специального прибора, который называется тормозной стенд. Если значение коэффициента слишком низкое, вам необходимо обратиться к профессионалам для настройки тормозной системы.

Замените клапан тормозной системы

Если причина проблемы заключается в неисправном клапане тормозной системы, его нужно заменить. Для этого вам понадобится обратиться к мастерам.

Периодическая замена тормозных деталей

Регулярная замена тормозных колодок является обязательным условием для нормальной работы тормозной системы. Если они изношены, они не могут обеспечивать полный контакт с тормозным диском, что может приводить к ухудшению тормозных свойств и повышению риска аварии. Также необходимо проверять и заменять другие важные детали тормозной системы, если они стали изнашиваться или неисправны.

• Регулярно проверяйте тормозную систему;
• Следите за износом тормозных дисков и колодок;
• Никогда не игнорируйте предупреждения об ухудшении работы тормозов;
• Если у вас возникли сомнения, обратитесь к автомастерской для осмотра и ремонта тормозной системы.

Надеемся, что эти советы помогут вам разобраться с проблемой и обеспечат безопасность на дороге.

Когда необходима регулировка тормозов автомобиля

Регулировка тормозов условно может быть разделена на полную регулировку, и текущую регулировку. Полная регулировка тормозов включает в себя разборку тормозного механизма для замены или регулировки.

Частичная регулировка тормозов проводится, как правило, своими силами в гараже

Основное внимание здесь уделяется тому, как работает регулятор давления задних тормозов

Особенно важно настроить регулятор давления задних тормозов, после проведения тюнинга тормозной системы. Т.е

если вы произвели замену барабанных тормозов на дисковые

Т.е. если вы произвели замену барабанных тормозов на дисковые.

Регулировка тормозов проводится при замене тормозных колодок или замене тормозного диска. А, как правило, эти операции совершаются одновременно, то сразу же проводится регулировка тормозов.

Для регулировки дисковых тормозов, и вообще тормозов на различных моделях иномарок, существует, в первую очередь, Инструкция по эксплуатации и ремонту для вашего автомобиля.

Традиционная регулировка тормозов включает в себя:

• регулировку привода тормозов (ход педали тормоза);
• регулировку тормозных механизмов (зазор между тормозным диском и тормозными колодками), кроме того, в обязательном порядке проверяется и настраивается регулятор задних тормозов;
• регулировка стояночного тормоза (ручника).

Важно! Перед началом регулировки передних тормозов, необходимо проверить правильность регулировки подшипников. А если сзади у вас установлены дисковые тормоза, то проверить и состояние регулировки подшипников задних колес

Общие принципы

Независимо от причин, почему в машине пропали тормоза, есть всего три работающих стратегии остановиться:

• тормозить двигателем
• затянуть «ручник»
• применить контактное торможение

Самый быстрый и простой — торможение стояночным тормозом. Но тут всегда риск заноса и даже разворота машины. Если у вас есть запас дистанции больше 40 м — совмещайте торможение двигателем, мягко помогая ручником. Замедление двигателем — самый щадящий способ для машины. Но тормозной путь в таком случае составит порядка 120-150 м.

Контактное торможение — радикальный способ, используйте его только в безвыходной ситуации — если вы едете в людей или в гущу автомобилей на перекрестке.

Главный принцип ситуации, когда у вас отказали тормоза — спасать жизни людей, а не машину. Последнюю всегда можно восстановить.

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Расшплинтовываем ось рычага

Вынимаем ось рычага

Извлекаем из рычага ось троса

Извлекаем сам трос

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

Сервисный центр «Альфа-Авто» предоставляет широчайший спектр услуг по обслуживанию любой модели автомобилей марки Газель. Наши специалисты осуществляют диагностику, ремонт и замену поврежденных комплектующих и узлов, тюнинг систем и предпродажную подготовку транспортных средств. В работе мастера используют оригинальные и высококачественные аналоговые запчасти. Мы ориентируемся на рекомендации производителей и огромный опыт работы с машинами этой марки.

Замена троса ручного тормоза Газель оказывается необходимой в ситуациях, когда обнаруживается коррозия комплектующих или повреждения, не подлежащие ремонту. Демонтаж троса привода требует съема колес автомобиля, а также комплектующих тормозной системы. В частности, колодок и тормозных барабанов.

Специалисты мастерской «Альфа-Авто» осуществляют демонтаж троса ручного тормоза в соответствии с принятым алгоритмом работы.

• Первоначально мастер приподнимает задний мост авто и фиксирует его на специальных подставках. Затем демонтирует заднее колесо Газели. Ручной тормоз отпускается до упора, а тормозной диск или барабан удаляются.
• Если работы проводятся с транспортным средством, у которого наличествуют барабаны, то приходится снимать тормозные колодки, а ручной трос отсоединять от рычага на колодке. При наличии диска колодки удаляются, а трос ручного тормоза отводится от рычага на задней колодке тормозной системы.
• Следующим шагом становится демонтаж крепежных элементов, фиксирующихся на оболочке троса и тормозного щита. Все болты отвинчиваются.
• Проводится демонтаж центральной выхлопной трубы, а затем удаляются зажимные детали. Передние части тросов извлекаются из зажимов.
• Финальным этапом процедуры становится отсоединение тросов от компенсатора.

При необходимости можно использовать уже эксплуатируемый ранее элемент. Это возможно если он находится в исправном состоянии, а дефекты отсутствуют. Новый трос следует проверить на предмет наличия недостатков. Запчасти устанавливаются в систему в обратном порядке действий. Процедура замены троса ручного тормоза завершается его регулировкой.

В мастерской «Альфа-Авто» на все виды работ распространяется гарантия. Доверьте сервисное обслуживание вашего автомобиля профессионалам!