Задняя подвеска volkswagen passat в5 / passat b5 variant с 1996 года

Замена задних стоек амортизаторов- Пассат б3

Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.

Амортизационная стойка задней подвески:

1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка

Сборка стойки

Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.

Замена задних стоек амортизаторов- Пассат б3

Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.

Амортизационная стойка задней подвески:

1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка

Сборка стойки

Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.

Замена заднего амортизатора на Passat B6

Автомобили не предназначены для Российских дорог, уж лучше бы также передвигались на телегах с лошадьми. Но совеременное общество диктует свои правила, поэтому ежедневные нагрузки подвергают наших автомобилей к риску поломки. В данном случае мы говорим об ароматизаторах. Вы даже не успеете подумать, как данную деталь придётся менять. Поэтому изучить эту инструкцию заранее лишним не будет абсолютно ни для кого.

Как же выявить надобность замены?

Вы это почувствуете на неровной поверхности дороге. Особенно после кочки вы поймёте, что дорога ровная, а автомобиль здорово разносит из стороны в сторону. Конечно это создаст определённый дискомфорт как вам, так и пассажирам.

Также одни из признаков является своеобразный шум и протечка масла. Слышите к примеру, что в области заднего колеса что-то пищит. И кстати ещё явновыраженная причина — это протечка ароматизатора.

Посмотрите ароматизатор, не имеется ли на нём внешних признаков поломки, например протечка или вмятина. Если есть то подвеску стоит менять.

Некоторые обратятся в сервис, чтобы специалист решил все проблемы, но согласитесь, что есть и те, кто с радостью примется за работу сам. Давайте немного о ценах, замена обойдётся вам в 12 евро, а запчасть приобритёте долларов так за тридцать, а если посягнёте на оригинальную запчасть то и за все сто долларов. Производителей множество, с выбором тоже помучаетесь. В некоторых салонах настоятельно советуют производить заену вместе с пыльниками и отбойниками, тут конечно придётся заплатить ещё немного больше.

Ароматизаторы меняются исключительно в паре, запомните.

Не исключено, что большинство тех, кто любит свой атвомобиль с большим желанием примутся за работу самостоятельно. Ведь что может быть лучше сбежать в гараж на пару часов и заняться заменой ароматизаторов. Ниже вы увидите весь процесс снятия а также установки.

Что потребуется для замены?

Несколько домкратов, один обычный, другой нужен с подставкой.

Отвёртка крестообразная, посмотрите как подкрылок прикручен и от этого отталкивайтесь в ваборе инструмента.

Далее головка на 21 и ключ на 22.

Затем ключ с головкой на шестнадцать.

Далее ключ для того чтобы мы смогли придержать шток.

Процесс работы:

Для начала мы поддомкратим автомобиль, колесо должно находиться в воздухе, чтобы мы его сняли.

Подкрылок мы должны снять, чтобы получить доступ к болтам ароматизатора. Локер отогните.

Теперь мы находим гайку и можем выркутить болт аморт. Балку поддомркатьте заднюю.

Шток придержите ключом, гайку открутите и снимите опору стойки, затем отбойник с пыльником.

3. Задняя подвеска

Составные элементы

Автомобили с передним приводом

1. Опора пружины.
2. Крепление датчика частоты вращения.
3. Датчик частоты вращения.
4. Винтовая пружина.
5. Опора колеса.
6. Опорный кронштейн.
7. Шестигранная гайка (заменять новой после каждого демонтажа).
8. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 110 Н·м и довернуть на 90° (заменять новым после каждого демонтажа).
9. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 110 Н·м и довернуть на 90° (заменять новым после каждого демонтажа).
10. Балка.
11. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 120 Н·м и довернуть на 90° (заменять новым после каждого демонтажа).
12. Крепежный хомут.
13. Резьба в лонжероне.

Автомобили с полным приводом

1. Болт с шестигранной головкой.
2. Подрамник.
3. Стабилизатор.
4. Скоба.
5. Гайка, самоконтрящаяся, момент затяжки 20 Н·м (заменять новой после каждого демонтажа).
6. Болт с шестигранной головкой.
7. Соединительная тяга.
8. Гайка, самоконтрящаяся, момент затяжки 50 Н·м (заменять новой после каждого демонтажа).
9. Болт с шестигранной головкой.
10. Резьба в нише колеса.
11. Шестигранный болт, момент затяжки 36 Н·м.
12. Амортизационная стойка.
13. Самоконтрящаяся гайка (заменять новой после каждого демонтажа).
14. Шайба.
15. Верхний рычаг.
16. Болт с шестигранной головкой.
17. Шайба.
18. Самоконтрящаяся гайка, момент затяжки 70 Н·м и довернуть на 90° (заменять новой после каждого демонтажа).
19. Самоконтрящаяся гайка.
20. Эксцентриковая шайба.
21. Корпус подшипника ступицы колеса.
22. Эксцентриковый болт.
23. Болт с шестигранной головкой (заменять новым после каждого демонтажа).
24. Нижний рычаг подвески.
25. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 110 Н·м и довернуть на 90° (заменять новым после каждого демонтажа).
26. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 70 Н·м и довернуть на 90° (заменять новым после каждого демонтажа).
27. Шайба.
28. Самоконтрящаяся гайка (заменять новой после каждого демонтажа).
29. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 95 Н·м.
30. Самоконтрящаяся гайка (заменять новой после каждого демонтажа).
31. Шайба.
32. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 95 Н·м.
33. Шайба.
34. Гайка, самоконтрящаяся, момент затяжки 95 Н·м (заменять новой после каждого демонтажа).
35. Самоконтрящаяся гайка (заменять новой после каждого демонтажа).
36. Шайба.
37. Шайба.
38. Эксцентриковый болт.
39. Болт с шестигранной головкой (заменять новым после каждого демонтажа).
40. Поперечная тяга.
41. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 95 Н·м.
42. Шайба.
43. Пластина с резьбой.
44. Самоконтрящаяся гайка (заменять новой после каждого демонтажа).
45. Гайка, самоконтрящаяся, момент затяжки 95 Н·м (заменять новой после каждого демонтажа).
46. Эксцентриковая шайба.

Снятие

1. Снять болты на автомобиле, стоящем на колесах (для этого приподнять автомобиль так, чтобы был обеспечен доступ к болтам).

2. Приподнять автомобиль до монтажной высоты, при этом пружина подвески разгрузится. При необходимости с помощью второго механика потянуть балку вниз и снять пружину.

3. Снять колеса.

4. Снять обшивку (стрелки).

5. Отвернуть держатели (стрелки) тросов стояночного тормоза.

6. Отвернуть держатели (стрелка) тросов стояночного тормоза.

Замена задних амортизаторов VW Passat B5 (фотоотчет).

Slavon » 31 окт 2012, 00:34

Замена задних амортизаторов VW Passat B5 (фотоотчет)

Наконец прикупил все сопутствующие запчасти, нашел свободное время и решил заменить задние амортизаторы. Если есть соответствующий инструмент, тогда есть большое желание все же сделать, при этом все разборные соединения будут смазаны. В ходе замены было осмотрено этом тормозная система, пружины и т. д. Пробег старых амортизаторов составлял 188 тыс. , Амортизаторы были оригинальные (Sachs ориг. VAG №3В9 513031 G) и скорее всего еще не менялись. Определение неисправности: — не скажу, что мои старые амортизаторы были неисправны — визуально подтекание масла в месте выхода штока не было, иначе амортизатор однозначно под замену. Думаю напоминать не нужно, что амортизаторы одной оси не меняются по одному, а только парой, два одновременно

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Serg Ko » 31 окт 2012, 02:43

— на новый амортизатор устанавливаем новый пыльник, отбойник и сопротивления, и в тисках (или любым другим способом удерживая шток от прокручивания) закручиваем новую гайку (поз. 12) ключом на 17 нужным моментом;

— на шток амортизатора закручиваем защитный колпачок, который был снят со старого амортизатора;

— когда новый амортизатор полностью собран можно приступать к его установки. От руки закручиваем верхние болты крепления опоры амортизатора. Для того, чтобы в будущем не возникало проблем с разборкой резьбовых соединений обычно использую литиевую смазку Mobil;

— теперь нужно закрепить нижний конец амортизатора, но здесь есть один важный момент — амортизатор нужно устанавливать так, чтобы выступающий нижний конец втулки амортизатора был возвращен в сторону колеса. Далее вставляем новый нижний болт и закручиваем новую гайку. Гайку закручиваем нужным моментом;

— затягиваем болты крепления опоры амортизатора нужным моментом; — не лишним будет проверить размещения пружины в ее опоре;

— снимаем домкрат; — устанавливаем колесо и наживляем колесные болты; — снимаем подставку, опускаем машину, и затягиваем колесные болты.

У меня динамометрического ключа не было (, поэтому болты закручивал обычным инструментом, а моменты должны быть такие. — первая затяжка — 50 Н ∙ м; — вторая затяжка — доворот на угол 90º. 2. Гайка штока амортизатора — 25 Н ∙ м. 3. Болты крепления опоры амортизатора — 45 Н ∙ м.

Аналогично производится замена амортизатора с другой стороны. В принципе ничего сложного нет, главное иметь соответствующий инструмент, терпения и никуда не спешить, и все получится.

Так как делал это впервые, и пока подобрал инструмент, то по времени у меня заняло примерно 2 часа. На две стороны, но реально сделать и за 1 час.

Некоторые подумает «много текста» для того чтобы три болта открутить), старался все по полкам разложить)

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Dimon » 31 окт 2012, 03:52

Хороший отчет. Все четко и понятно. И руки растут правильно)))

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Serg Ko » 31 окт 2012, 06:04

Молодец! Все четко и понятно! Побольше бы было у нас на форуме людей, и фотоотчетов замены деталей.

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Serg Ko » 31 окт 2012, 08:42

Спасибо. Старался сделать так, чтобы все поместить в одну тему, и чтобы меньше времени тратить на поиск на других форумах.

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Источник

Выбор стоек амортизатора

Чтобы вы не искали хорошие стойки амортизатора на Volkswagen Passat B4, мы подготовили рейтинг производителей стоек с артикулами
, который сформирован на основе отзывов. Так как Volkswagen Passat B4 имеет разные комплектации, стойки тоже отличаются.

1.6 TD/1.8

• Optimal — A1819H (Рейтинг: 5);
• Bilstein — 19019949 (Рейтинг: 4);
• Boge — 328100 (Рейтинг: 3.5);
• Monroe — R3745 (Рейтинг: 3.3);
• KAYABA — 365502 (Рейтинг: 0);

1.9 TD

• Optimal — A1819H (Рейтинг: 5);
• Bilstein — 15062208 (Рейтинг: 4);
• Boge — 279821 (Рейтинг: 3.5);
• Monroe — 11642 (Рейтинг: 3.3);
• Metzger — 2340260 (Рейтинг: 0);

1.8 16V

• Optimal — A1819H (Рейтинг: 5);
• Bilstein — 17047166 (Рейтинг: 4);
• Boge — 278820 (Рейтинг: 3.5);
• Monroe — E1016 (Рейтинг: 3.3);
• KAYABA — 634810 (Рейтинг: 0);

Полный рейтинг

Амортизаторы и пружины подвески заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Для снятия установить заднюю часть автомобиля на подставки и снять заднее колесо. Откинуть вперед спинку заднего сиденья. С помощью отвертки отсоединить пряжку ремня безопасности и снять ее с ремня. Отвернуть винт крепления облицовки сматывающего устройства ремня безопасности и снять облицовку. Отогнуть обивку внутри багажного отделения, отвернуть болт крепления сматывающего устройства ремня безопасности и снять сматывающее устройство. Отвернуть два болта крепления верхней опоры амортизатора (рис. 5-7). Отвернуть болт крепления нижнего конца амортизатора и вывести амортизатор из рычага подвески. Вывести выступы верхнего крепления амортизатора из вырезов, повернув амортизатор примерно на 45°, и вывести амортизатор из верхней опоры.

Сжать пружину подвески универсальным приспособлением для сжатия пружин. Снять колпачок и кольцевую прокладку, действуя отверткой как рычагом. Отвернуть гайку корпуса амортизатора, придерживая шток амортизатора ключом для внутренних углублений. Снять шайбу, верхнюю резиновую подушку, верхнюю опору с прокладкой из губчатой резины, распорную втулку, нижнюю резиновую подушку, металлический колпачок, шайбу и нижнюю опорную чашку пружины. Снять пружину подвески с амортизатора.

Для установки сжать пружину подвески универсальным устройством и установить ее на амортизатор. Установить нижнюю опорную чашку пружины и установить пружину, следя за тем. чтобы нижний виток пружины до упора вошел в канавку чашки. Установить на шток амортизатора шайбу, металлический колпачок, нижнюю резиновую подушку и распорную втулку. Установить верхнюю опору амортизатора с новой прокладкой из губчатой резины. Верхнюю опору устанавливать таким образом. чтобы прямая, проходящая через центры двух резьбовых отверстий, находилась под углом 50° относительно оси болта крепления нижнего конца амортизатора (рис. 5-8).

Установить верхнюю резиновую подушку, шайбу и затянуть гайку корпуса амортизатора требуемым моментом. Установить кольцевую прокладку, напрессовать прессом колпачок с выступами так. чтобы два выступа расположились по оси болта крепления нижнего конца амортизатора. Установить амортизатор с пружиной подвески на автомобиль в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• соблюдать требуемые моменты затяжки резьбовых соединений;
• затяжку болта крепления нижнего конца амортизатора производить после того, как автомобиль будет опущен на землю.

Снятие

1. На автомобиле, стоящем на колесах из-под автомобиля вывинтите болты верхнего крепления амортизатора к кузову автомобиля (см. рис. Расположение болтов верхнего крепления заднего амортизатора). Для улучшения доступа к болтам крепления амортизатора можно незначительно приподнять автомобиль.

2. Для разгрузки пружины задней подвески, поднимите заднюю часть автомобиля настолько, чтобы колесо было приподнято над землей на 10 см. Снимите заднюю пружину с опор и извлеките ее из-под автомобиля. При необходимости помощник должен повернуть балку задней подвески вниз.

3. Отвинтите гайку и извлеките болт нижнего крепления амортизатора. Переместив вверх, извлеките нижнюю часть заднего амортизатора из задней балки, опустите амортизатор и извлеките его из-под автомобиля, см. рис. Элементы нижнего крепления заднего амортизатора.

Выбор стоек амортизатора

Чтобы вы не искали хорошие стойки амортизатора на Volkswagen Passat B5, мы подготовили рейтинг производителей стоек с артикулами
, который сформирован на основе отзывов. Так как Volkswagen Passat B5 имеет разные комплектации, стойки тоже отличаются.

1.9 TDI

• Boge — 33117A (Рейтинг: 5);
• Optimal — A3694G (Рейтинг: 5);
• Bilstein — 19140049 (Рейтинг: 3.5);
• Bendix — 060580GB (Рейтинг: 0);
• TRISCAN — 870529211 (Рейтинг: 0);

2.8 V6

• Boge — 33117A (Рейтинг: 5);
• Optimal — A1672G (Рейтинг: 5);
• Optimal — A3694G (Рейтинг: 5);
• Bilstein — 19119939 (Рейтинг: 3.5);
• Bilstein — 19140049 (Рейтинг: 3.5);

1.8 Syncro/4motion

• Optimal — A1492G (Рейтинг: 5);
• Boge — 32F51F (Рейтинг: 5);
• Bilstein — 19045771 (Рейтинг: 3.5);
• TRW — JGS228T (Рейтинг: 1);
• KONI — 822465SPORT (Рейтинг: 0);

Полный рейтинг

Информация, изложенная в данном подразделе, относится к переднеприводным автомобилям.

VW Passat B3 ремонт

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

При замене задних амортизаторов на автомобиле Фольксваген Пассат В3, обычно приходится менять еще пыльники и отбойники на каждый амортизатор. Хотя это нужно смотреть по состоянию их на Вашем автомобиле , может оказаться, что и старые еще нормальные, тогда можно обойтись только заменой амортизаторов.

Амортизаторы бывают масляные, газомаслянные и газовые, какие выбрать зависит от многих факторов, например и от стиля вождения.

Для замены задних амортизаторов нужно:

• Открыть спинки задних сидений.
• Снять пластмассовые кожухи ремней безопасности.
• Открутить левую катушку ремня безопасности из багажника.
• Открутить два болта крепящие амортизаторную стойку с верху (с салона).
• Открутить амортизатор с низу (от балки).
• Вытащить амортизаторную стойку и зажать в тиски.
• Стяжками стянуть пружину и двумя ключами открутить гайку со штока.
• Снять со штока верхнюю чашку, отбойник, пружину.
• Одеть на новый амортизатор все снятые детали в обратной последовательности и затянуть гайку на штоке, закрыть гайку специальным колпачком.
• Аккуратно вставить собранную амортизаторную стойку в верхнее посадочное место и совместив отверстия закрутить два болта.
• Совместить отверстия в низу, вставить болт и опустив автомобиль на колёса, зажать.

Эта работа не занимает много времени и не требует специального инструмента, поэтому многие могут это сделать сами.

Ещё могу добавить, что на автомобили Фольксваген Пассат B3 седан, рекомендую поставить задние пружины от «варианта». Так как пружины там больше по диаметру, то автомобиль не будет просаживаться от 2-3 человек на заднем сидении. А если автомобиль пустой то мягкости хода не потеряет, так как пружины вверху имеют другой диаметр и шаг. При этих пружинах автомобиль немного приподымается (примерно на 2-4 см.).

Также для поднятия задней части автомобиля Фольксваген Пассат B3, можно одеть трубки на амортизатор (нужной длины) между кольцом (оно снимается с амортизатора) для крепления пружины и посадочными местами для этого кольца, или поставить проставки под нижнее крепление амортизатора.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Ауди а4 б5 замена задних амортизаторов и пружин.

Обращаю внимание, что чашка вовсе не от В4. Там верхний виток пружины существенно меньше диаметром

Теперь чашка не притягивается к штоку, а шток проходит сквозь неё. Учтите это при сборке. Что нам даёт подобный ап-грейт?

В новой конструкции опора и подшипник друг от друга уже не столь зависят, и даже естественное проседание резины не служит поводом для быстрого выхода из строя подшипника. Сам подшипник имеет бОльшие размеры, что так же увеличивает его ресурс.

Конечно, есть более дешевые колхозные методы, например, рассверлить отверстие в старой чашке, и просто сверху положить подшипник.

Такое решение даже будет какое-то время ездить. Но в абсолютных величинах — значительно меньше, чем в оригинальном решение, когда подшипник лежит полностью на чашке.

Оригинальная гайка на 21, используйте головку для свечного ключа, лучше иметь с. Наживить затем её можно «от руки», на безопасность во время доезда к месту ремонта это никак не скажется. Что бы этого не произошло, удерживая шток в верхнем положении, проденьте отбойник до конца. Если он ещё в хорошем состоянии, то будет удерживать шток.

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние «ходовки» транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

1. Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков, верхних опор.
2. Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP. Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
3. Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
4. Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
5. Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков, зная определенные нюансы.

Установка

1. Установите амортизатор на место, вставьте болт крепления амортизатора и навинтите на него гайку, не затягивая ее окончательно.

2. Установите пружину таким образом, чтобы крайние витки пружины располагались на опорах таким образом, как показано на рис. Правильное расположение нижнего витка пружины в гнезде пружины.

3. Привинтите верхнее крепление амортизатора к кузову автомобиля.

4. Опустите автомобиль на землю настолько, чтобы задние колеса находились на земле, но при этом был возможен доступ к болтам верхнего крепления заднего амортизатора.

5. Затяните болты верхнего крепления заднего амортизатора моментом 45 Нм. Затяните болт и гайку нижнего крепления заднего амортизатора моментом 50 Нм и затем доверните на угол 90°.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Замена задних амортизаторов. Сцена в трёх действиях. Действие второе

Действие второеУра! Выходной, в планах, как известно, замена амортизаторов. Решил никуда не гнать машину и позориться во дворе. Взял свой новенький ключик на 16 и дополнительно купил весь набор болтов и гаек.— Болт верхнего крепления амортизатора заднего N90758302 VAG 4 шт. — 9 р. бел.— Нижний болт амортизатора заднего N10411002 VAG 2 шт. — 8 р. бел.— Гайка болта амортизатора заднего N10286110 VAG 2 шт. — 2 р. бел.— Ключ на 16 — 4 р. бел.И снова день сурка, домкрат, снял колесо, головка на 17 крутит болт, ключ на 16 держит гайку и лёд тронулся. Выкрутил болт, гайка была левая (колхоз). Хорошо, что купил всё новое на замену колхозу. Перебрался к верхним болтам. Всем известно (кто менял), что там нужны 13 головки и я тоже так думал, но я так ещё никогда не ошибался =) Один болтик хорошо вышел и всё шло по маслу, а второй кручу-кручу и не выкручивается, оказалось, там ещё один колхоз засел с головкой на 12. Ёлки-палки, думаю, это ж кем надо быть, чтобы так за машинкой не ухаживать ( заговорил голос перфекциониста). СНЯЛ! ДААА! Наконец-то!

Давай собирать новый, всё делал впервые и было не всё так прозрачно, как я думал). Гайка на конце амортизатора не хотела закручиваться в плотную к опоре. Не долго думая, понял, что надо держать и что крутить. Разработал его (прокачал). Собрал, вставил и закрутил новенькими болтами опору. А нижний-то болт не входит куда надо, но я этого ожидал и знал что надо делать. Под рукой было лишь колесо, поэтому я его подложил под диск, опустил домкрат, сошлись дырочки амортизатора и крепления, и всё было успешно завершено. Это была лишь правая сторона. На волне ошеломительного успеха с правой частью я приступил к разбору левой. И снова проблемы, снова с этой гадкой гайкой. Она не 16, а 15. В ближайшем автомагазине такого ключа не оказалось и работа снова встала, всё вернул на свои места и буду ждать следующих выходных. Буду надеяться, что на них всё и закончится и будет сцена в 3-х действиях, а не больше. Скрестим пальчики) Всем удачи и не обижайте свои машины)Фото покажу позже, когда их сделаю и починю телефон.Действие первоеДействие третье

8.2.3. Снятие и установка амортизатора и пружины

Информация, изложенная в данном подразделе, относится к переднеприводным автомобилям.

Расположение болтов верхнего крепления заднего амортизатора

Элементы нижнего крепления заднего амортизатора

1. На автомобиле, стоящем на колесах из-под автомобиля вывинтите болты верхнего крепления амортизатора к кузову автомобиля (см. рис. Расположение болтов верхнего крепления заднего амортизатора). Для улучшения доступа к болтам крепления амортизатора можно незначительно приподнять автомобиль.

2. Для разгрузки пружины задней подвески, поднимите заднюю часть автомобиля настолько, чтобы колесо было приподнято над землей на 10 см. Снимите заднюю пружину с опор и извлеките ее из-под автомобиля. При необходимости помощник должен повернуть балку задней подвески вниз.

3. Отвинтите гайку и извлеките болт нижнего крепления амортизатора. Переместив вверх, извлеките нижнюю часть заднего амортизатора из задней балки, опустите амортизатор и извлеките его из-под автомобиля, см. рис. Элементы нижнего крепления заднего амортизатора.

1. Установите амортизатор на место, вставьте болт крепления амортизатора и навинтите на него гайку, не затягивая ее окончательно.

2. Установите пружину таким образом, чтобы крайние витки пружины располагались на опорах таким образом, как показано на рис. Правильное расположение нижнего витка пружины в гнезде пружины.

3. Привинтите верхнее крепление амортизатора к кузову автомобиля.

4. Опустите автомобиль на землю настолько, чтобы задние колеса находились на земле, но при этом был возможен доступ к болтам верхнего крепления заднего амортизатора.

5. Затяните болты верхнего крепления заднего амортизатора моментом 45 Нм.

Затяните болт и гайку нижнего крепления заднего амортизатора моментом 50 Нм и затем доверните на угол 90°.

• Ситроен с5 замена задних амортизаторов

    

• Лифан цебриум детали подвески от чего подходят

    

• Замена передней подвески шкода суперб 2

    

• Замена стоек тойота виста св 30

    

• Киа соренто пробивает заднюю подвеску почему

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства «многорычажки» заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты, что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка