Skoda octavia замки дверей ремонт своими руками и обслуживание, фото, видео, схемы

Тросик открывания двери шкода октавия тур

Всем привет. Как регулируется натяжение ручки в задних дверях сарая? У меня сама ручка болтается. тоесть когда Я за нее тяну. то сначала ручка оттягивается без усилия,а потом уже тянет трос. Люфт 3-5 мм. Тросик как-то можно натянуть изнутри? Так как одной частью он крепится к ручке..-там бобышка . которая вставляется в саму ручку. На сайте не нашел описание проблемы такой.

Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:

Ручка внешняя. Не указал Я . В замке ..этот тросик как-то можно натянуть ?

Гариссон Я эту проблему, правда для внутренней ручки решил просто: сделал несколько витков тросика по его оси, т.е. закрутил, как пружинку, он и укоротился как надо

radnn Да Я вот тоже думал в узел может завязать тросик,а не померил-многовато получается. Не дотягивается бобышка до ручки. Тросик для внутр. ручки насколько Я помню,толще гораздо,чем для внешней. Особо витков не сделаешь на нем.

Луче не трогай, а то получится как у меня – закрыл и все, не открывается ни с наружи ни с нутри .

А что делал? Хотел тоже люфт внешнией ручки убрать? И почему не открывается дверь?

Ну это грубо. А крутить как пружинку можно достаточно много, главное, чтобы петля не образовалась. Помню когда так сделал, челый час гордый ходил и уже два года работает, не растягивается.

А что делал? Хотел тоже люфт внешнией ручки убрать? И почему не открывается дверь? Да нет, просто там оч. “тонкая” конструкция, достаточно перетянуть и все – не будет открываться дверь

Неужели фрицы не додумали . такой вариант . как регулировка ручки? Ведь трос там тонкий и растянуться может.. со временем

Люди добрые как решаеться эта проблема а то я перерыл весь поиск ответов так и не нашёл.У меня точно такая проблема наружная ручка задней двери берёт в самом конце, открываеться с не большим усилием.Нашёл под уплотнительной резинкой регулировочный винт что дальше вот в чём вопрос.

Натяжение троса наружней ручки регулируется перестановкой пластмассового наконечника который находится на конце тросика. Если потянуть ручку на себя и посмотреть на её торец, то видно этот наконечник вставленный в ручку и насечки на ручке для регулировки

Но, есть одно важное НО, натягивать трос НЕЛЬЗЯ, провисание троса должно быть 2-3 мм, иначе дверь перестанет открываться

Я так понял что проблема у всех одна не до конца закрывается ручка, торчит на 2-3 мм. И вы её пытаетесь натянуть тросиком. Там на ручке есть крючок , а на пласмашке которая прикручена к двери -скоба с пружиной вот эта скоба и тянет ручку назад. Эту скобу надо завести за крючок или как его назвать, и только потом ставить тросик. А что-бы двери не закрылись всегда надо (при любой работе с дверью) проверять . Делается это просто – на распахнутой двери отвёрткой закрываем на 2 щелчка дверь и проверяем.

Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

Ты нашёл не регулировку – это винт что б ручку снять.

Регулировка осуществляеться на полностью разобранной двери или как? Если не тяжело опишите весь процес.Заранее всем спасибо.

Нет дверь разбирать не надо. Всё делается просто на открытой двери. Там всё просто, я всё описАл.

димыч Всё что ты описал я всё обнаружил за что тебе огромное спасиба.Тольео не пойму как этот наконечник переставить ведь к нему не подлезишь, межет маленькую половину ручьки какимто образом нужно снять?

Наконечник нужно всего лишь выдернуть из паза, и переставить. Его там ничего не удерживает, кроме насечек. Главное, чтобы наконечник с тросиком не “убежали” внутрь дверки. “Маленькую” половинку снять очень просто – с торца двери снять заглушку и ТОРКСом открутить (не до конца) винт, после этого “маленькую” часть достаточно легко вынуть.

Как снять замок водительской двери шкода октавия тур

Протон » Пн, 27 сен 2010, 10:31

После покупки октавии выяснилось, отсутствие сигнала на открывание дверей, в трех из четырех.Варианты решения:1) замена замков на новые (дорого)2) замена замков на б/у (рулетка, повезет не повезет)3) замена микриковБыл выбран третий вариант решения проблемы, тем более что он самый бюджетный.В микриках как правило стирается корпус кнопки, а сам микрик остается целым.Для его ремонта нам потребуется крышка от микрика, которую можно снять с аналогичного микрика.В данном случаи был приобретен микропереключатель v4ncst7 saia-burgess код 35-831-43 и для надежности левер a2 saia-burgess код 35-833-17 (все это удовольствие шло, два месяца). три комплекта обошлись в 1150 деревянных.Вот собственно сам микрик. В низу с уже одетым левером, в верху разобранный с обрезанным левером.Разборка двериСнимаем заглушку, тянем на себяотсоединяем динамикподдеваем плоской отверткой заглушкуи вытаскиваем. отсоединяем клемму свеклоподъемникаоткручиваем саморез крестовой отверткойоткручиваем саморезы по периметру, торексом т15 (по 2 с боков и 3 снизу)аккуратно поддеваем плоской отверткой ручку двери и снимаемоткручиваем два болта крестовой отверткойотгибаем низ панели и тянем вверх (по верху панели вдоль стекла идет замок)от панели отсоединяем тягу замка двери. вытаскиваем из пазаснимаем крючокс право снизу панели отсоединяем клемму подсветкивынимаем тягу замка двери из клипсывынимаем две заглушки из торца дверивыкручиваем болт, торексом т15. выкручиваем не до конца. у меня первый упал в дверь, поиски результатов не дали оттягиваем ручку двери и крутим болт против часовой стрелки, торексом т15вынимаем личинке замков (у меня они закисли, аж ключ не вставляться, поэтому пришлось варварским способом, с помощью отвертки и какой то матери )поддеваем тягу замка и вынимаемоткручиваем два болта планки свеклоподъемника, торексом т25снимаем разъем с замка двери. там защелка с внешней стороны двериоткручиваем два болта крепления замка, сплайном м8вынимаем замок. сначала тянем вверх, потом в сторонувот собственно и сам замок. микрик находится в низу справаЗамена микриканожом срезаем гребки крепления микрикааккуратно подогревая зажигалкой места среза, вынимаем микрикснимаем крышку микрика, аккуратно поддев ножом замки по угламустанавливаем на новый микрик леверобрезаем леверснимаем крышку микрика, аккуратно поддев ножом замки по угламустанавливаем новую крышку на микрик замка двериставим микрик на место и заклеиваемсборка производится в обратном порядки.p.s. две двери работают , третья так и не заработала .

AGNEZUS » Пн, 27 сен 2010, 13:21

redhead » Пн, 27 сен 2010, 16:57

VPZH » Пн, 27 сен 2010, 21:31

71miha71 » Пн, 27 сен 2010, 21:50

IgorM » Вт, 28 сен 2010, 7:33

SilverMan » Вт, 28 сен 2010, 7:39

Зачётный отчет!Долго собираюсь, надеюсь скоро сделаю.

Вопрос: в самих микриках чего ломается? т.е. только новые ставить, старые не ремонтопригодны?

Протон » Вт, 28 сен 2010, 7:51

CbIPHUK » Вт, 28 сен 2010, 8:09

при сборке советую обратить внимание на положение пластиковой фишке, к которой крепится тросик тяги ручки. На фото не видно т.к

с другой стороны замка.

Это кусок пластика в виде стрелки из острого угла которой как раз выходит тросик

Важно следить, чтобы она была ориентирована ровно в сторону ручки(тросик параллельно земле, стрелка смотрит на улицу, если так понятнее). Иначе получим перетяжку тросика и дверь будет закрываться\открываться до первого срабатывания ЦЗ, после чего не откроется.В принципе можно провернуть ее отверткой и на закрытой двери со снятой обшивкой(что мне и пришлось сделать ), но это мягко говоря неудобно

SilverMan » Вт, 28 сен 2010, 8:15

Попробую восстановить работоспособность. У меня из за этой фигни водительская дверь при закрытии изнутри сама открывается.

Finman » Пн, 10 янв 2011, 18:48

кроха » Вт, 11 янв 2011, 9:04

mature1 » Вт, 11 янв 2011, 16:54

Снятие замка двери Skoda Octavia для замены микровыключателя.

1. Крестовая отвертка

3. Торцевая головка SPLINE 12 граней (привод к головке)

Одним из самых сложных этапов в снятии обшивки передних дверей является снятие ручек. Ручка на правой двери состоит из двух частей: верхняя «заглушка», которую нам как раз и нужно снять и внутренняя, которая намертво прикреплена к дверной карте. Что бы снять верхнюю часть ручки нужно поддеть ручку у подлокотника обшивки, вытаскивая внешнюю сторону ручки на себя. Повредить ткань обшивки достаточно просто, поэтому лучше использовать специальный инструмент для демонтажа, за неимением его воспользоваться плоской отверткой рабочая часть которой обернуть тканью.

Для снятия обшивки немного отведите её в нижней части от двери, а затем поднимайте вверх, проще это делать с опущенным стеклом

Снимайте обшивку осторожно, т.к. спаянный шов верхнего левого сегмента карты (в которой располагается ручка замка и кнопка управления стеклоподъемником) может порваться

После того как обшивка окажется у Вас в руках не забудьте отцепить тросик привода замка от хромированной ручки.

Открутив два фиксатора стекла по обоим сторонам вынимаем его, удобнее это делать при наполовину поднятом стекле.

Наконец можно приступить с снятию замка, он крепится двумя винтами и защелкой к личинке замка. Откручиваем два винта на торце двери используя для этого торцевую головку SPLINE 12 граней. Что бы добраться до защелки необходимо открутить два винта спрятанных за черными заглушками, сделать это проще всего Г-образным ключом TORX на 15 (звездочка 6 зубьев). Будьте осторожны, не выкручивайте их до конца, т.к. их очень легко потерять в полостях двери, у этих винтов есть ограничители. Затем вынимайте личинку замка двери и отщелкивайте защелку замка от ручки. Все, можно снимать замок.

В процессе замены микровыключателя на водительской двери был обнаружен частичный обрыв поводка тросика привода открывания двери. Не откладывая проблему в долгий ящик наши специалисты заменили тросик, при снятом замке на это потребуется максимум пару минут.

Сборку проводим в обратном порядке. Учтите, проверку работоспособности нового микрика можно провести и без установки замка на место, для этого нужно одеть разъем на замок и посмотреть на реакцию индикаторной лампы панели автомобиля на имитацию открывания, проделываемую отверткой в ригеле. Если лампа сразу не среагировала не отчаивайтесь, возможно просто замок закрыт, попробуйте открыть его потянув за тросик и заново протестируйте качество проделанной работы.

Снять Личинку Замка Двери Шкода Октавия Тур — AVTOTRUE.RU

В общем, проблема заключалась в том, что водитель был на водительском месте, и личинка не вернулась в свое первоначальное положение, подумал, что замок и весна, разбивка усов. Концевик включения света в салоне замка двери шкода октавия тур личинку замка снять. Пассажирская дверь была открыта ключом и немного «укусить» личинку. Было решено снимать оба, чтобы восстановить хотя бы один.Увы, процесс удаления личинок не уладил. Я предложу несколько источников, которые помогли мне: www.drive2.ru/l/5856180/, www.drive2.ru/l/6147672/ и www.drive2.ru/l/1993573/. Короче говоря, вам нужно противопоставить личинку, в конце двери, вытащить две капсулы, верхний винт под торцом (у меня его не было, я взял плоскую отвертку, но это лучше, чем торцы)В этом случае необходимо открутить его на пять полных оборотов. Отвинтите это ниже, отвинчивая так сильно, что нить спрыгнула (винт начал прокручиваться) и повернул пол поворота (поворот). Соскочил тросик тяги с внешней ручки замка задней двери снять ручку двери октавия тур.

Убрав личинку водителя, она узнала личинку водителя, выяснилось, что она прокручивается вместе с промежуточным цилиндром, когда замок застрял надолго, он был притуплен силой, с чистой случайной аксиальной игрой.После удаления, осторожно, чтобы не сломать крепежные детали, удалите пластиковые прокладки. Точно так же я снял вторую личинку

Видео по разбору находится в and-not (ссылки, приведенные выше). Пассажир разобрался с ключом. В квадратное окно перед квадратом, просверлить отверстие и надавить на него бронзовые пластины, вытащить цилиндр, но я действовал с помощью легкой тонкой отвертки и забрался в замок, как главный ключ, нажав цилиндр попеременно. Прежде чем вытащить пластины, я нарисовал диаграмму и записал пластинки в процессе.

Как снять личинку замка Skoda Octavia Tour

Этот метод может быть использован для Golf IV, Bora, Jetta, Scoda Octavia, Seat Toledo, Leon, Audi A3 8l, VW Passat B5/ B5+ …

Как снять заменить замок передней двери SKODA OCTAVIA A4 demontaz zamiana zamka drzwi przod!

Снятие обшивки передней двери Skoda Octavia tour для демонтажа замка.чтобы не потерять запасные части, все в контейнерахПосле мытья в теплой воде с жидким мылом и старой зубной щеткойэто было так, Запасные части были выложены для дальнейшей сборки подгонки.После сборки визуального осмотра выяснилось, что пластины личинок водителя изнашиваются больше всего и меньше. замок я использую в крайних случаях, а безопасность замка правой двери.Собрав баллоны и вставив их в каждую клавишу для проверки, я убедился, что пластины необходимо отрегулировать на месте, при этом выступы были изношены с момента, измельченного нафилем, до точки совпадения с корпусом цилиндра. Как снять панель приборов шкода октавия тур ~. Таким образом, он скорректировал все три маскировки.

Во-первых, я вырезал необходимый размер шайбы из пластиковой (ненужной) папки.и помещая их между удерживающим кольцом и шайбой с усами. Я решил, что цель достигнута. Но этот подход был крайне неправильным, я объясню, почему: все дело в антивандализме,во-первых, из-за постоянного сжатия пружины сам механизм был без осевого смещения, но начал вращаться,во-вторых, внутренняя часть себя оставалась немного утопленной в случае, что приводило к неправильному расположению некоторых частей относительно других.

У меня получилось из пластиковой папки толщиной 0,45-0,50 мм. четыре шайбы на замок, размер шайбы 20 мм. — внутренний диаметр, 15 мм. — внутренний.

А после собрания мы получаем …Кстати, он смазал внутренний цилиндр и протирал части литиевой смазкой, сами пластины, пружины и т. Д. — не миллиграмм, чтобы не собирать мусор. После окончательной сборки все работает удивительно, пластиковые кольца, скольжение и без смазки, без прикуривания, плавно, как и новые, ключ вставлен с ласковым грохотом, шелестящим рабочий механизм. Концевик включения света замка двери шкода октавия тур. Но я думаю, чтобы поставить хотя бы простой сигнал (и, может быть, не простой), так что все открывается кнопкой! (Об этом чуть позже).

Skoda Octavia 2010, 152 л. с. — электрика и электроника

29

спасибо за пост ! вопросик остался клёпки какого размера ! нужно покупать

6,4 × 10, 32 шт на все двери

подскажите, непонял что держится на заклепках? когда собирали установили новые заклепки?

Возникла необходимость определить провудку микрика, желательно без снятия средней карты, может кто-либо знает какие провода?

Привет! может в курсе артикул этой стопорной втулки какой?

«Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа «матрёшки».»

Нет, не в курсе, Вам надо в ЕТКА самостоятельно с этим вопросом поковыряться…

Всю перерыл. Единственное что нашел похожее это wht003849

Нет, не в курсе, Вам надо в ЕТКА самостоятельно с этим вопросом поковыряться…

Нашел я номер. WHT003849 заглушка стекла называется. приехало уже с экзиста. все норм)

Нашел я номер. WHT003849 заглушка стекла называется. приехало уже с экзиста. все норм)

спасибо! у меня вылетела она.стекло болтается. сейчас тоже закажу её )

Тоже надо менять, но замок багажника так как вышел из строя микрик из-за постоянно горящего света при открытой крышке. Есть ли способ, как закодировать время работы света в багажнике?

Нет, поможет только замена микрика или всего замка в сборе. В заднем замке на Окту А5 ФЛ там два микрика, один — на сигу, второй — на подсветку багажника. Время работы дамп где-то зашито в недрах BCM. Таймер — единый, максимальное время работы ламп подсветки при открытых дверях/багажнике, по-моему 30 мин.

Даю наводку. Поищите ОЕМ вариант заднего замка, на алиэкспресс попадались варианты стоимостью примерно в $30. Ищите там прямо по коду заказа замка.

Да я в курсе 2 микрика, можно и самому восстановить, фотоотчёты видел, но сейчас зима холодно и некогда заниматься. Петран ВАГ сказал, что можно с помощью ВАСИ и VAS тоже, но где копать я не нашёл, у меня китайский VAG COM, про активацию всякой лабуды везде информации полно, а здесь не понятно где искать. У меня горела подсветка постоянно, видимо поэтому и подгорел микрик, хотя на предыдущей Октавии Тур точно помню через пол часа отключалась.

Да он и у нас стоит порядка 1500 рублей.

Саморезы походу только на передних дверях.

Полезная запись пригодится.

А почему решил менять замок? Из-за микрика?

Изначально была заводская проблема с проводкой жгута на ПП, которая в последующем вызывала глюки и отказ почти всех блоков управления из-за КЗ на корпус силового провода. Замки глючили — хаотично открывались/закрывались, больше всех глючил, тот который заменил. Микрик оказался не причём. Поскольку к замене замка двери готовился по написанному сценарию заранее, то сделал полный и детальный отчёт.

Полная версия всей начальной предыстории проблемы с проводкой и её решения тут (КЛАШ) — forum.skoda-club.ru/viewt…ic.php?p=1531129&#p1531129 .

О как… А после устранения КЗ блоки управления свою работоспособность восстановили?

Получается от этого КЗ и замки пострадали? Вроде визуально на фото внутренностей замка все в порядке…

В двух словах — от КЗ проседала вся общая напруга всей бортовой сети. При падении напряжения бортовой сети ниже определённого порога, примерно в 10,5 V (точно по памяти щас не вспомню) — блоки управления отказываются нормально работать и теряют между собой связь. Т.е. — ЭБУ просто не хватало питания для нормальной штатной работы. Отсюда — в логах скана был повсюду тотальный отказ почти всех блоков управления… и куча ошибок в регистраторах событий.

Замена замка — это глюк конечного устройства и следствие первопричины от КЗ. Поскольку по данной проблеме глючили замки, то поиск и устранение проблемы начал с них. Но, в конечном итоге — источник проблемы был не в замке, а в КЗ жгута приборки. И замки были лишь следствием первопричины. После замены замка — глюк остался, после устранения КЗ — все проблемы были решены.

Ну, а если подробно, то я дал выше ссылку на КЛАШ, там всё написано — от и до.

Поскольку разобрать полностью дверь не так просто, то я написал подробный отчёт-мурзилку в своей интерпретации — как и что правильно нужно делать.

Вот теперь все разложил по полочкам. Спасибо.

Подскажи, а заклепки высверливать не легче сверлом диаметром 6мм? А то если не уследишь 8мм может края отверстия повредить или вообще расширить отверстие

8 мм для сверла — оптимально, конус срезной кромки сверла пройдёт сквозь шляпку заклёпки и дойдёт до металла двери, а дальше — шляпка заклёпки, либо сама отпадёт, либо нужно будет чуть-чуть подбить воротком, и тело алюминиевой заклёпки вывалится внутрь. Посмотрите ещё раз внимательно на фотки. Там всё просто с этим! Пробуйте.

Post Views:
7 038

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Skoda Octavia улитка » Logbook » Ремонт замка

Как я писал ранее. Была проблема с отщелкивающимся солдатиком при блокировки дверей. Примерно год назад пропаивал плату замка. Хватило на год. Пришлось переделывать уже дублируя проводками. Заодно проверил как поживает менянный неоригинальный концевик, и покапал суперклея в клипсы куда болты крепления обшивки по периметру вкручиваются(а то не затягивались а прокручивались).Чтобы располовинить замок (отделить тех часть от электро) надо выкрутить 2 болта отмеченные желтым.

снимаем моторчик и бегунок рядом с ним.

добавил для себя и других видео как доставать замок при ослабленном верхнем винте стеклоподъемника. А то сам каждый раз в тетрис играю.

2. Двери

Передние двери

1. Наружное зеркало
2. Двeрь
3. Ограничительный болт – 40 Нм.
4. Направляющая деталь (Насунуть на подъемной планке стеклоподъемника -6-)
5. Зажим (вставить в направляющую деталь -4-)
6. Устройство стеклоподъемника
7. Болт крепления — 10 Нм
8. Подвеска, нижняя (на двери и на стойке А, включая ограничитель)
9. Болт крепления — 32 Нм
10. Винты для крепления зеркала наружного зеркала — 10 Нм
11. Колпачок (Для автомобилей выпуска до 12.99 г.)
12. Болт крепления — 20 Нм (Для автомобилей выпуска до 12.99 г.)
13. Гайка, 30 Нм (Для автомобилей выпуска с 01.00 г.)
14. Подвеска, верхняя (крепление винтами на двери и на стойке А. Цапфа подвески установлена в коробчатую деталь и зафиксирована шпилькой -12- или гайкой -13-)
15. Подкладная шайба

Снятие

1. Удалить нижнюю пaнeль (oбивку) cтoйки А.

2. Разъединить штекерный соединитель -1- на стойке А.

Для автомобилей выпуска до 12.99 г.

3. Извлекши колпак, вывинтить стопорную шпильку -1- из верхней подвески (шарнира).

Для автомобилей выпуска с 01.00 г.

4. Вывинтить гайку -2-.

Для всех автомобилей

5. Вывинтить нижний винт -3-.

6. Вытащить дверь из подвесок по направлению вверх.

Самостоятельный ремонт замка водительской двери

Всем доброго времени суток!Давненько ничего не писал в БЖ, хотя было о чём рассказать… В начале — небольшое вступление.Бампер я так и не поменял, и не отремонтировал — времени не было. А страховая выплата ушла на бытовые цели и нужды… Ограничился покупкой и установкой нового катафота. К слову, обращение в страховую не привело к увеличению стоимости полиса ОСАГО — в этом году я впервые оформил электронный полис и даже успел обрадоваться очередной скидке за безаварийную езду Ладно. Теперь о замке.Скажу сразу, фото процесса, к сожалению, были безвозвратно утрачены, поэтому накидаю фото и ссылок на сторонние источники, информацию из которых использовал в работе…Итак. Всё началось с того, что свет в салоне при полностью открытой водительской двери не загорался. Также, отсутствовала на дисплее магнитолы информация об открытой двери. Если же дверь закрыть не до конца (замок защёлкнулся на петле на кузове) — свет и индикация появлялись. Т.е. дверь закрыта физически — индикация сообщает, что дверь закрыта, дверь полностью открыта — по индикации дверь закрыта. И всё, конечно, ничего бы, да вот ночью это не очень удобно. Ну и во время поисков в интернетах информации об устранении этой неисправности, я обнаружил информацию о том, что в конце-концов могу поплатиться некорректно работающей автосигнализацией. Замену замка практически сразу отмёл, ибо новый оригинальный замок стоил космических денег (3D1 837 015 AP — более 12kруб), а про заменители в интернетах почти ни слова (кстати, даже на Алике увидел наши замки).По большому счёту, замок в механической части исправен — необходимо лишь заменить датчик положения запирающего механизма. Начал с поиска датчика, являющего собой микропереключатель (или как его кратко называют «микрик») в пыле-влагозащищённом исполнении. Микрики, как я выяснил, у нас стоят производства Saia-Burgess. В РФ я нашёл только одного поставщика от данного производителя — Вест-ЭЛ, да и тот находится в Санкт-Петербурге (может, просто плохо искал, но Гугл ничего путёвого больше не выдал)… Цены на эти микрики у них просто «сказочные»… Но тут стоит учитывать специфику их применения и, соответственно, технологию изготовления. Это вам не в компьютерной мышке дешманские китайские микрики! Просмотрев весь каталог, понял, что микрик в наших замках вообще редкая вещь, либо же изготовлена Saia для VAG под заказ. Наиболее похожий микрик — V4NCS, вот только с одного боку у него вместо отверстий должны быть два пластиковых штырька, которыми он устанавливается в корпус замка: на фото с какого-то китайского сайта их видно. Посидел, подумал. И решил произвести частичный ремонт микрика: заменить съёмную верхнюю часть и подвижную металлическую пружину толкателя (левер). Заказал пару самых дешёвых микриков из этой серии — V4NCST7, плюс — два левера длиной 25мм (в наших замках пластиковые толкатели микриков непосредственно взаимодействуют с механизмом замка, из-за чего со временем толкатели просто стираются). Из-за того, что у компании микрики и леверы находились на разных складах (микрики в РФ, леверы — в Европе) — ждать пришлось около 2-х месяцев… А покамест я изучал устройство двери и какие интсрументы и материалы мне понадобятся ещё.Почти вся электрика и привод стеклоподъёмника закреплены на металлической монтажной панели, приклёпанной к самой двери с помощью девяти алюминиевых заклёпок (d=6,4 мм, L = 12мм), поэтому перед работами необходимо озаботиться следующим инструментарием: электродрель, два сверла (d=4,5 и 6,5 мм), заклёпки (d=6,4 мм, L = 12мм, 10шт минимум), заклёпочник. Ассортимент заклёпочников на 6,4мм оказался не очень широким — долго думал над соотношением цена/качество и в итоге взял Барс 40432 (к слову, мне понравился). Заклёпки на 6,4 мм тоже, почему-то, оказались редкостью, поэтому были приобретены оригинальные заклёпки N 910 788 01:

В процессе съёма обшивки двери вполне было возможно повредить/сломать клипсы, которыми она к двери крепится — также взял несколько штук: 5J0 867 276: