Как проверить регулятор давления топлива на ниве?

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Автомобиль ВАЗ-21214.Контроль давления подачи топлива

Цель этого контроля: проверка герметичности соединений системы топливоподачи,
проверка работы регулятора давления и проверка работы электробензонасоса.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите давление в системе топливоподачи.

2. Подсоедините электропровода к электробензонасосу. Отсоедините топливопровод
от подводящего штуцера агрегата центрального впрыска и подсоедините через тройник
манометр между штуцером и топливопроводом.
3. Поставьте ключ зажигания в положение «Зажигание», проверьте герметичность
подсоединения манометра и его показания. Давление должно быть в пределах 190–210
кПа. Если давления нет, проверьте на слух, включается ли электробензонасос при
повороте ключа зажигания в положение «Зажигание» (работу насоса и щелчки
срабатывания его реле можно слышать, находясь в салоне автомобиля).
4. Если электробензонасос не включается, необходима проверка электрических цепей
насоса.
5. После двух секунд работы электробензонасос должен выключаться, так как при
неработающем двигателе в контроллер опорные сигналы положения коленчатого вала
не поступают. Чтобы вновь включить насос, необходимо выключить зажигание на
десять секунд и включить вновь.
6. После остановки электробензонасоса давление может несколько понизиться и
стабилизироваться или наоборот – возрасти, если двигатель прогрет. Если давление не
стабилизируется и понижается, включите электробензонасос и сразу после его
остановки пережмите шланг подвода топлива в агрегат центрального впрыска.
7. Если при этом давление не падает, то проверьте герметичность топливопроводов от
бака до агрегата центрального впрыска, а также фильтра тонкой очистки топлива,
затем повторите проверку давления в системе подачи топлива.
8. Пониженное давление (ниже 190 кПа) может быть вызвано неисправностью
регулятора давления топлива или ограничением пропускной способности системы
подачи топлива.
9. По расходу топлива на слив можно определить пропускную способность системы
топливоподачи. При необходимости замените фильтр тонкой очистки топлива новым.
10. Работу регулятора давления можно проверить по показаниям манометра, для чего
отсоедините сливной шланг и опустите в приготовленную емкость. Включите
электробензонасос, пережмите сливной шланг и проверьте по манометру давление,
которое может создать насос. Отпустите шланг. Манометр покажет давление
срабатывания клапана регулятора. При необходимости замените регулятор давления.
11. Повышенное давление в системе топливоподачи (свыше 210 кПа) может быть
вызвано неисправностью регулятора давления топлива или повышенным
сопротивлением сливу топлива в бак. Для проверки подсоедините к системе
топливоподачи манометр, отсоедините в моторном отсеке сливной шланг и опустите в
емкость. Включите электробензонасос и по показаниям манометра проверьте давление
с системе.
12. Если давление выше нормы, замените регулятор давления топлива. Если это не
поможет, то найдите и устраните причину повышенного сопротивления сливу топлива.

2011 — 2022 Autofizik.ru___Некоторые материалы на данном сайте взяты из открытых источников. Они имеют обратную ссылку на материал или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам на почту [email protected]

Если вы являетесь правообладателем исключительных прав, и ваши права каким-то образом нарушаются с использованием на нашем ресурсе, мы просим незамедлительно сообщать об этом письмом в электронном виде на почту mikushkin (пять) (собака) джиmail (точка) com

Согласно действующим нормам законодательства администрация сайта готова рассмотреть спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования. Претензии и жалобы рассматриваются незамедлительно. Если вы являетесь правообладателем исключительных прав на какие-то материалы, которые размещены на сайте, то они будут удалены незамедлительно по вашему требованию.

Для рекламодателей:[email protected]

Давление в резине Нивы Шевроле по паспорту

Важность поддержания правильного давления в шинах Шевроле Нива — один из наиболее недооцениваемых владельцами машин параметров. Это важно благодаря тому, что давление поддерживает целый ряд эксплуатационных характеристик:

стабильность управления авто;
устойчивость езды;
длину тормозного пути в рамках расчетной;
заданность траектории движения;
равномерность износа беговой дорожки, благодаря чему эксплуатационный ресурс покрышек держится на должном уровне;
целостность боковых поверхностей;
объёмы расхода топлива, не выше заданных на производстве.

Производителем Нивы рекомендовано, чтобы давление, как на передней, так и на задней оси достигало 1,9 бара. Рекомендация касается типоразмеров 15-дюймовых бескамерных шин 205/70, 205/75 и 16-дюймовых 215/65.

В случае езды по бездорожью, заводские рекомендации допускают понижение показателя до полутора бар. В некоторых случаях автовладельцы сами повышают для езды по трассе давление до 2 или 2,2 бар. Производитель указывает, что давление свыше двух делает езду более жёсткой и менее комфортной.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным

Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Замена регулятора давления тормозов Нива Шевроле

Замену регулятора давления тормозов на автомобиле Нива Шевроле выполняют в случае его поломки, когда становится не возможным выполнить его регулировку или по другим каким-либо причинам. Основной признак, указывающий на его неисправность заключается в появление заноса или увода автомобиля в сторону при торможение, как правило из-за ранней и неравномерной блокировки задних колес. При исправном и правильно отрегулированном регуляторе, блокировка задних колес должна происходить несколько позже передних.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

Отсоединяем от регулятора все тормозные трубки. Для предотвращения вытекания жидкости из трубок, заглушите их резиновыми колпачками. Так же трубки необходимо промаркировать, чтобы при сборке не перепутать местами.
Откручиваем болты крепления регулятора к кронштейну.

Снимите регулятор.
Если необходимо выполнить замену рычага привода регулятора, то для этого следует открутить гайку крепления рычага к стойке, соединяющей его с балкой заднего моста, после чего отсоединить стойку от рычага.

Далее откручиваем две гайки крепления скобы к кузову и снимаем.
При необходимости снятия кронштейна регулятора, откручиваем две гайки его крепления к шпилькам кузова и снимаем.

На этом ремонтные работы по снятию регулятора давления тормозов на автомобиле Нива Шевроле завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности. По завершению работ отрегулируйте регулятора и прокачайте тормозную систему.

Источник

Причины

Если появилось низкое давление масла в двигателе причин этого, могут быть следующие:

Необходимо поменять смазку. Возможно, она потеряла свои свойства и стала очень жидкой
Произошло засорение фильтра
Имеются неполадки в масляном насосе
Вышел из строя редукционный клапан
Подшипники скольжения коленчатого вала имеются небольшие зазоры и возможно, они стали больше допустимого значения
Появились зазоры больше положенного, между шейками распредвала и его постелью
Неисправна проводка или есть проблемы с датчиком давления

Если смазка не менялась вовремя, это могло привести к снижению ее вязкости, и поэтому шестеренчатый насос, который перекачивает масло, не смог создать необходимое давление, что привело к появлению предупреждающего сигнала на приборной панели, и чтобы этого не допустить масло необходимо менять каждые десять тысяч километров. Происходит полный или частичный отказ работы одного из цилиндров, происходит накопление топливной смеси в цилиндре, и по их стенкам происходит попадание его в масло, и чем износ поршневой группы больше, тем интенсивней будет, происходит попадания горючей смеси в масло. И если вместе с этим произойдет попадание охлаждающей жидкости в систему, то ремонта двигателя не избежать.

Очень редко причиной появления ошибки может быть засоренный фильтр, так как происходит интенсивный процесс износа деталей, в двигателе. Например, если отлетит башмак успокоителя цепи, и начнет биться о головку цилиндра, появится шум и цепь начнет пробивать в корпусе канавку, и вся стружка начнет оседать в фильтре.

Если автовладелец не обеспечивает достаточный уход автомобиля, то это может привести к засорению сетки маслоприемника. Появление всех остальных причин перечисленных выше, относятся уже более серьезным не исправностям и чтобы их устранить нужно, разбирать двигатель.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких‐либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по‐своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Важность регулярного контроля давления в топливной рампе

Давление в топливной рампе играет важную роль в работе двигателя автомобиля ВАЗ 21214. Регулярный контроль давления позволяет поддерживать оптимальные условия работы двигателя и предотвращать возникновение проблем.

Оптимальное давление в топливной рампе обеспечивает правильную подачу топлива в систему впрыска. Если давление слишком низкое, то может возникнуть недостаточная подача топлива, что приведет к плохой работе двигателя, его нестабильности и потере мощности. Более высокое давление, чем требуется, может вызвать излишнюю подачу топлива, что приведет к повышенному расходу топлива и загрязнению деталей системы впрыска.

Регулярный контроль давления в топливной рампе позволяет выявить возможные проблемы и своевременно принять меры по их устранению. Неправильное давление может быть вызвано неисправностью топливного насоса, дефектной системой регулятора давления или засорением топливных фильтров. Постоянный контроль давления позволяет выявить такие проблемы и принять меры по их устранению до того, как они приведут к более серьезным последствиям.

Контроль давления в топливной рампе должен проводиться регулярно с использованием специализированного оборудования. Рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам или сервисным центрам, чтобы гарантировать точность и надежность измерений. В случае выявления отклонений от оптимальных значений, необходимо провести диагностику и ремонт системы впрыска топлива.

Важно помнить, что регулярный контроль давления в топливной рампе является неотъемлемой частью обслуживания автомобиля ВАЗ 21214. Это позволит поддерживать его в хорошем техническом состоянии, обеспечивать стабильную работу двигателя и экономить топливо

Не пренебрегайте этой процедурой, чтобы избежать неприятных сюрпризов и дорогостоящих ремонтов в будущем.

РДТ — регулятор давления топлива

Рег.: 01.04.2006Тем / Сообщений: 1 / 2302Откуда: Санкт-ПетербургВозраст: 43Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.

Рег.: 27.10.2011Тем / Сообщений: 27 / 2514Откуда: Москва, р-н СоколВозраст: 53Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 01.04.2006Тем / Сообщений: 1 / 2302Откуда: Санкт-ПетербургВозраст: 43Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.

Имя: ЯрославРег.: 21.03.2012Тем / Сообщений: 3 / 8252Откуда: ТаганрогВозраст: 30Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Имя: НиколайРег.: 12.11.2008Тем / Сообщений: 4 / 1648Откуда: Руза.Моск.обл.Возраст: 51Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013

маленький отчёт по эксплуатации с отключенным рдт.не помню где уже вычитал вот это

Делаем так: белый трубка глушим со стороны рессивера. РДТ думает что холостого хода нет и держит 3-2,8 очка всегда. Эффекты: минусы — увеличение расхода топлива на 0,0001% плюсы — мащина поехала, реакция на педаль мгновенная, обгон превращается в удовольствие, обороты набираются быстрее чем задумывали враги-конструкторы. Эту бесполезную хренотень (РДТ) в таком виде эти клоуны-конструкторы признали бесполезной и вредной штукой раз избавились от неё в поздних моделях. Так как по факту эксплуатации пониженное давление в рампе приводит к голоданию смеси с последствиями.решил попробоватьрезультат соответствует выше описанному,ни каких проблем и неприятностей нет да и не может быть,а решил попробовать по той причине что манометр показывал на хх 2,4 атм,на 3000 оборотов тоже самое.теперь всегда 3 атм не зависимо от оборотов.вобщем вещь

Источник

Процесс проверки давления в топливной системе

Потребуется: воздушный (а лучше водяной) манометр, на который нужно одеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор закрыт тряпкой.

Вывернуть колпачок контрольного штуцера на топливной рампе (фитинг). Возле ГРМ (справа по ходу движения), либо слева возле маслозаливной горловины (для двигателя ВАЗ 21129);
Вывернуть золотник из штуцера, используя колпачок колесного вентиля. В этот момент из-за остаточного давления в рампе брызнет бензин (можно предварительно сбросить давление рампе, сняв предохранитель с бензонасоса на заведенном моторе и ждать пока он не заглохнет).
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом;
Включаем зажигание. Включится топливный насос;
Проверяем показания на манометре.

Какое давления должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть в пределах 2,8 — 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.) давление должно быть равным 3,6–4,0 бар. Процесс также показан на видео:

https://youtube.com/watch?v=QaJwthsYi3Q

Как заменить регулятор давления топлива ВАЗ-2107-20

Проверка давления в топливной системе

Работу проводим на холодном двигателе.

Сбрасываем давление в топливной системе.

Если есть специальное приспособление для замера давления топлива, то используем его, если же нет можно воспользоваться обычным манометром с пределом измерений до 4–6 бар (400–600 кПа).

На резьбовой штуцер манометра надеваем армированный маслобензостойкий шланг (внутренний диаметр 12 мм) и закрепляем его хомутом.

1. Отворачиваем защитный колпачок штуцера топливной рампы.	2. Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы и вынимаем золотник.
3. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом.	Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть в пределах 2,8–3,2 бар (280–320 кПа).

Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива. При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (20–70 кПа). Если давление больше положенного значит, отказал регулятор давления топлива. Если давление меньше, то возможно засорение фильтра насоса, отказ насоса или подсос воздуха в системе подачи топлива.

Замена регулятора давления топлива

Работу проводим на холодном двигателе.

Сбрасываем давление в топливной системе. Для этого вынимаем предохранитель или реле бензонасоса и прокручиваем стартером двигатель.	4. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
5. Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления держателя топливных трубок к кронштейну ресивера и снимаем держатель.	6. Ключом «на 24» отворачиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления.
7. Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления регулятора давления топлива к рампе.	8. Выводим патрубок регулятора из отверстия в рампе и снимаем регулятор с наконечника сливной трубки.
9. Соединение патрубка регулятора с рампой уплотнено резиновым кольцом. Если кольцо порвано, деформировано или потеряло эластичность, заменяем его новым.	10. Соединение регулятора с наконечником сливной трубки также уплотнено резиновым кольцом. Если кольцо порвано, деформировано или потеряло эластичность, заменяем его новым.

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности. Момент затяжки винтов крепления регулятора 8–11 Нм, а накидной гайки крепления сливной трубки 20–34 Нм.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Замена

Для замены топливного насоса на Ниве потребуется подготовить инструмент для работы, так же удобнее всего проводить работы, когда в топливном баке мало бензина. Перед заменой не рекомендуется заливать полный бак топлива.

Необходимый инструмент:

Трещотка;
Удлинитель трещотки;
Головка на 7 мм;
Крестовая отвертка;
Ключ на 17 мм 2шт.;
Маркер любого цвета.

Необходимые детали для замены:

Уплотнительные кольца для герметизации соединений на топливных трубках;
Сеточка бензонасоса;
Шланг, соединяющий насос со стаканом (требуется редко).

Процесс проведения работ:

Сбрасываем давление с системы, для этого можно снять предохранитель бензонасоса и запустить автомобиль, дав ему проработать пока ДВС не остановится, после этого весь бензин и его давление уйдет из магистрали;
Снимаем минусовую клейму с АКБ;
Снимаем задние сиденья;
Откручиваем все саморезы крепящие крышку топливного бака;
Отключаем разъем стакана бензонасоса;
Помечаем трубки маркером, чтобы не перепутать при установке;
Откручиваем штуцеры магистралей ключом на 17 мм;
Откручиваем крепление стакана к баку головкой на 7 мм;
Вынимаем стакан и производим замену топливного насоса.
Чтобы легко снять трубку с насоса ее лучше всего немного прогреть феном.

Категория: Датчики

Как сберечь топливный насос

Иногда срок службы бензонасоса можно продлить и он способен проработать большое количество времени. Для надежной работы бензонасоса необходимо:

Не доводить количество бензина до минимальных значений. Любители езды на «лампочке» чаще всего подвержены выходу из строя бензонасоса, так как низкое количество топлива не охлаждает его, и он сильно перегревается, что крайне негативно сказывается на сроке его службы.
Своевременно менять топливные фильтра. Необходимо регулярно производить замену фильтра грубой очистки топлива «сеточки» который находится в топливном баке, а так же тонкой очистки топлива. Засоренные фильтра могут создавать нагрузку для насоса из-за чего тот может выйти из строя.
Заправляться только на проверенных АЗС. Некоторые заправочные станции работают не добросовестно и могут использовать некачественный бензин, в котором могут содержаться, вода, песок и различная грязь.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать

Уплотнительные кольца, фиксаторы и гибкие шланги можно назвать типичными расходниками. Срок их службы невелик, а ремонт нецелесообразен. Соединительные шланги стоят в пределах нескольких сотен рублей, соединительные элементы еще дешевле, так что намного проще заменить их на новые.

Совсем другое дело — стальные трубопроводы. В руководстве по пользованию Chevrolet Niva указано, что поврежденная часть топливной магистрали может быть отремонтирована. Ремонт производится путем замены поврежденного участка на армированный шланг. Решение о целесообразности ремонта принимается на основе измерения длины поврежденного участка бензопровода.

Проверка и замена регулятора давления топлива Chevrolet Niva

1. Отверните колпачок клапана для контроля давления топлива на торце рампы

Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок

2. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине) из клапана.

3. Подсоедините к клапану шланг с манометром (можно использовать шинный манометр). Закрепите шланг на клапане хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Оно должно составлять 284-325 кПа (2,9-3,3 кгс/см 2 ).

4. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. При этом давление по манометру должно увеличиться на 20-70 кПа (0,2-0,7 кгс/см 2 ). В противном случае замените регулятор давления.

5. Для замены регулятора ослабьте гайку магистрали слива топлива.

6. Отверните ее и опустите по трубопроводу магистрали вниз.

7. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления.

8. Выверните два болта крепления регулятора к топливной рампе.

9. Извлеките регулятор из гнезда рампы и затем.

10. Снимите его с трубопровода магистрали.

11. Если уплотнительное кольцо регулятора осталось в рампе, извлеките его.

12. Наденьте на регулятор перед установкой. Надорванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо замените.

13. Устанавливайте регулятор в последовательности, обратной снятию.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов)

При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся

В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.