Ремонт задней подвески на тойоте королле: разборка, замена пружин и стоек

Проблемы с подвеской и их решение

Выкрученный болт сайлентблока

Ремонт подвески Тойота Королла – работа не очень сложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно при желании. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки. Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему некоторую денежную сумму. Расскажем вам о процессе его замены своими руками на примере заднего сайлентблока нижнего рычага в передней подвеске Тойота Королла.

Для начала поднимите авто и подставьте подпорки, а затем снимите колесо с той стороны, с которой доносится стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого выкручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится головка на 17 с прочным воротком.

Далее выкручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и слегка ослабляем два болта и гайку, которые крепят задний сайлентблок и поперечную тягу подвески Тойоты Короллы.

После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это нетрудно – когда вы окажетесь под машиной, вам все станет понятно. После высвобождения рычага поставьте его на трубу подходящего диаметра или приложите к нему соответствующую втулку. Затем аккуратно выбейте резиновый элемент из посадочного места.

Выбивание сайлентблока

После освобождения места для сайлентблока его необходимо тщательно очистить и смазать. Также смазать необходимо внутреннюю часть резинки, которая предназначена для этого узла подвески Короллы. Вложите элемент внутрь и аккуратно вбейте при помощи трубы и молотка. После этого можете приступить к обратной сборке деталей. Как видите, в ремонте ходовой части Тойоты Короллы своими руками нет ничего трудного. Лучше всегда меняйте сайлентблоки попарно – стоят они не очень дорого, поэтому много денег вы не потратите, но запаситесь свободным временем.

Важно отметить, что доводить ситуацию до критического состояния нельзя, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом подвески Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму

Проблемы, с которыми могут столкнуться автовладельцы

Основные поломки подвески на автомобилях Toyota Corolla:

1. П

   оявление стуков при переезде неровностей, возникающих при разрушении шаровых пальцев стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Ремонт заключается в установке новых деталей оригинального производства или от альтернативных поставщиков. Средний ресурс комплектующих составляет 30 тыс. км, при проведении обслуживания следует осмотреть и поменять резиновые втулки стабилизатора. Если на стальной штанге имеется выработка, то придется установить новый узел.

2. Раскачка автомобиля при движении по неровной дороге указывает на выход из строя амортизаторов. На поверхности корпусов образуются масляные пятна, ремонт деталей не предусмотрен. При подборе следует учитывать год выпуска автомобиля и особенности конструкции.
3. Разрушение пружин из-за усталостных трещин, чаще всего отламывается нижний опорный виток. Ремонт заключается в разборке подвески, установке новых деталей с подходящей жесткостью.
4. Повреждение пыльников шаровых опор (например, острыми ветками иль льдом при движении по грунтовым дорогам). Попадающая в шарнир вода вымывает смазку, приводит к образованию очагов коррозии.
5. Выход из строя шарниров рычагов из-за естественного старения резины. Некоторые владельцы сталкиваются с повреждением металлических деталей подвески из-за ударов о камни или иные дорожные препятствия. Для восстановления нормальной работы потребуется установка новых комплектующих.
6. Коррозия подрамника с потерей прочности конструкции, ремонтировать устройство сваркой не рекомендуется. Владельцу понадобится приобрести новый узел, допускается использование подрамника, снятого с разобранной машины.
7. Постукивание при повороте указывает на износ рулевых наконечников или повреждение рейки. Замена тяги не занимает много времени, но требует последующей регулировки угла схождения. При неправильной настройке ухудшается управляемость автомобиля, наблюдается неравномерный износ протектора. Рулевую рейку следует обслуживать в условиях сервиса, если восстановление узла невозможно, то потребуется купить новый механизм.

Признаки выхода из строя подшипников ступицы

Основные признаки поломки задней или передней ступицы:

• появление гула со стороны колес в процессе движения;
• изменение угла установки покрышек и неравномерный износ протектора;
• появление вибраций, которые передаются на кузов или рулевое колесо;
• сокращение пути наката из-за повышенного трения в подшипниках;
• полное или частичное заклинивание ступицы (работоспособность узла может зависеть от степени нагрева элементов конструкции);
• повышение температуры узла в движении (не следует путать с естественным нагревом деталей от тормозных механизмов);
• увод автомобиля в сторону (при корректной регулировке углов установки колес и отсутствии повреждений подвески);
• снижение динамических характеристик с одновременным увеличением расхода топлива и появлением описанных выше признаков.

Замена опорного подшипника Toyota Corolla

Теперь можно приступить к разбору снятого узла. Чтобы добраться до опорных подшипников Тойота Королла 150, следует действовать таким образом:

1. На прессе или при помощи специальных стяжек фиксируем пружину. Далее сжимаем ее таким образом, чтобы витки перестали давить на верхнюю проставку;
2. Отверткой поддеваем и демонтируем защитный колпачок;

1. Вынимаем пружину;
2. Снимаем нижний изолятор и демпфер.

Последние два пункта можно не выполнять. Однако желательно проинспектировать все элементы конструкции на предмет их исправности. Только в этом случае можно гарантировать правильную работу подвески.

Замена передних и задних стоек на Тойота Королла 150

Перед заменой неисправных элементов подвески, проводим комплексную диагностику технического средства с целью изучения общего состояния машины, идентификации поломки. Процедура не сложная, интуитивно понятная, под силу каждому водителю.

Первый этап: осмотр стоек под днищем машины, используя смотровой канал / гидравлический подъемник. Наличие масла, люфта, поврежденных пыльников – это первичные признаки неисправности. Второй этап: в транспортном положении прокачиваем поочередно каждую стойку. Отсутствие плавности хода, резкий отбой, скрип также признаки износа элементов подвески.

Чтобы предотвратить глобальные поломки, своевременно проводите технический осмотр автомобиля. Точные данные для каждой марки указаны в инструкции по эксплуатации. Для Toyota Corolla профилактика предусмотрена каждое второе ТО, через 30 000 км. пробега. В исключительных ситуациях, авариях, столкновениях проверка проводится внепланово с последующей заменой изношенных узлов и агрегатов.

Подготовительный этап: приобретение новых расходных материалов, набор автомобильных инструментов, жидкость для удаления ржавчины, ветошь, смазка на графитной основе.

Замена рычагов и сайлентблоков на Тойота Королла 120

Признаки неисправности элементов подвески автомобиля:

• крен машины на одну сторону;
• трудность в управлении техникой на средних и высоких скоростных режимах;
• систематические стуки, биения, вибрации в рулевое колесо;
• подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
• металлический скрип, сопровождающий процесс управления.

Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превышающие отметку в 100 000 скорее исключения, нежели практика. Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие факторы, влияющие на ресурс использования.

Перед началом работ по замене проводим комплексную диагностику, оцениваем общее состояние элементов подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в нужном количестве.

Последовательность действий при замене:

• автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электрический подъемный механизм;
• подставляем гидравлическую подставку под двигатель, так как будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
• ресурс эксплуатации элементов подвески на правой и левой стороне приблизительно равны. Мастера рекомендуют проводить замену одновременно двух. Изначально отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
• извлекаем рычаг из-под автомобиля;
• при помощи гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
• если на поверхности рычага присутствуют дефекты, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех остальных случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
• устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
• приступаем к демонтажу правого элемента, предварительно приспустив опору двигателя на 2 – 3 см, для обеспечения доступа к крепежному болту.
• проводим аналогичную процедуру по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.

В ходе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной жидкости. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа запаса. Устранение мелких, порой незначительных неисправностей предотвратит масштабные поломки в последующем. Таким образом, можно сэкономить деньги, время, силы, средства.

При условии соблюдения рекомендаций мастеров, покупке оригинальных запчастей последующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только увеличит интервал замены деталей.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА ТОЙОТЕ КОРОЛЛА

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:

1. Поднять машину при помощи домкрата.
2. Вывернуть шаровую от рычага подвески.
3. Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.

1. Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.

1. Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.

1. Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.

1. Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
2. Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
3. На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:

1. Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
2. Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
3. Датчик ABS необходимо снять.
4. Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.

1. Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
2. Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.

1. Действия повторяются с другой стороны подвески.

1. На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
2. Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.

1. Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
2. После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов.

Самостоятельный ремонт: нюансы

Владелец может провести ремонт ходовой части в гаражных условиях. Для выполнения работ потребуется набор слесарного инструмента и знание устройства автомобиля. Перед проведением ремонта необходима диагностика узлов, позволяющая выявить неисправные детали. После завершения работ может понадобиться регулировка угла схождения передних колес, для настройки понадобится световой или лазерный стенд. В ходе проведения ремонта следует учитывать моменты затяжки резьбовых соединений, от которых зависит безопасность эксплуатации автомобиля Toyota Corolla.

Снятие и установка

Для демонтажа деталей передней подвески автомобиля необходимо (на примере Toyota Corolla E150):

1. У

   становить автомобиль на подъемнике или в гараже со смотровой ямой.

2. Открыть капот, демонтировать пластиковое жабо воздушного канала.
3. Поддеть отверткой и снять крышки гаек опорных подшипников.
4. Ослабить затяжку крепления, что впоследствии позволит разобрать стойку.
5. Установить противооткатные упоры под задние колеса, ослабить затяжку креплений передних дисков.
6. Поднять передок автомобиля на домкратах, установить кузов на упоры, разгрузив переднюю подвеску.
7. Снять колеса, а затем разомкнуть фиксатор провода датчика частоты вращения.
8. Отвернуть крепление и убрать в сторону жгут электропроводки.
9. Снять гибкий тормозной шланг со скобы, расположенной на стойке.
10. Отвернуть верхнее крепление штанги стабилизатора, удерживая палец от проворачивания.
11. Открутить гайки крепления поворотного кулака к стойке, резьбу рекомендуется сначала очистить от грязи и покрыть жидкостью, снижающей трение.
12. Отвернуть крепления корпуса опорного подшипника к кузову, а затем вынуть болты, удерживающие стойку на поворотном кулаке.
13. Разобрать стойку, что позволит установить новые пружины или резиновые опорные площадки. Одновременно можно оценить состояние тормозных дисков и колодок, обслужить суппорта или установить новые щитки.
14. Произвести сборку подвески в обратной последовательности. Если с машины не снимались рулевые наконечники, то регулировка угла схождения передних колес не требуется.

Для замены рычага на Toyota Corolla E150 достаточно отвернуть болты крепления шаровой опоры, а затем открутить фиксаторы резинометаллических шарниров. Для выемки болта левого вертикального сайлентблока потребуется отвернуть подушку коробки передач, поднять силовой агрегат на домкрате или гидравлической стойке. При обслуживании правой стороны понадобится снять опору двигателя и компенсационный бачок системы охлаждения. Установка рычага производится в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки.

Торсионная балка задней подвески крепится к кузову на болтах и шарнирах, которые изнашиваются и требуют замены. Для обслуживания понадобится вывесить автомобиль и полностью снять балку. Вынуть шарниры можно при помощи самодельного гидравлического пресса, выбить стаканы из направляющего гнезда молотком невозможно. Одновременно можно осмотреть пружины и прокладки, оценить состояние амортизаторов.

Выбор детали

Не оригинальные сайлентблоки.

К выбору сайлентблоков стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества запасных частей будет зависеть — насколько устойчивая будет подвеска, а также мягкость хода рычагов. Многие автолюбители ставят вместо оригинальных изделий полиуретановые аналоги, которые имеют больший ресурс использования, но при этом на порядок дороже.

Оригинал

48068-12300 – оригинальный каталожный номер заднего сайлентблока переднего рычага подвески. Стоимость изделия составляет 3000 рублей.

Аналоги

В связи с высокой стоимостью сайлентблоков рычагов зачастую многие автомобилисты ищут более менее качественный и дешёвый заменитель. Автомобильный рынок предлагает массу разнообразных вариантов.

Наименование производителя	Каталожный номер	Стоимость
ABS	270969	1000
Akitaka	0101-150B	1000
Amiwa	02-35-1177	600
Caster	FFD9321	700
Febest	TAB-ACA30S	600
Fenox	CAB10013	600
Gufu Parts	SRM-21105	600
JD	JDT24ZE150B	1000
Jikiu	BH21118	700
LYNXauto	C8572	800
Nipparts	N4232056	1000
Patron	PSE1428	700
Sidem	845638	600
Stellox	77-00438-SX	800
VAG	357 407 182	400
VAG	1J0 407 181	1200

4.1. Передняя подвеска

4.1.1. Особенности конструкции

1 – корпус клапана сжатия;2 – диски клапана сжатия;3 – дроссельный диск клапана сжатия;4 – тарелка клапана сжатия;5 – пружина клапана сжатия;6 – обойма клапана сжатия;7 – гайка клапана отдачи;8 – пружина клапана отдачи;9 – тарелка клапана отдачи;10 – диск клапана отдачи;11 – дроссельный диск клапана отдачи;12 – поршень;13 – тарелка перепускного клапана;14 – пружина перепускного клапана;15 – плунжер;16 – пружина плунжера;17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем;

18 – обойма направляющей втулки;19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки;20 – сальник штока;21 – обойма сальника;22 – прокладка защитного кольца штока;23 – защитное кольцо штока;24 – гайка корпуса стойки;25 – опора буфера сжатия;26 – шток;27 – чашка пружины;28 – поворотный рычаг;29 – ограничительная втулка штока;30 – корпус стойки;31 – цилиндр;32 – сливная трубка

Передняя подвеска в сборе

1 – телескопическая стойка;2 – гайка;3 – эксцентриковый болт;4 – гайка;5 – поворотный кулак;6 – вал привода переднего колеса;7 – защитный чехол шарнира;8 – наружный шарнир вала;9 – нижний рычаг;10 – шаровая опора;11 – декоративный диск (колпак) колеса;12 – ступица;13 – тормозной диск;14 – защитный кожух;15 – поворотный рычаг;16 – нижняя опорная чашка;17 – пружина подвески;18 – защитный чехол телескопической стойки;19 – буфер хода сжатия;20 – верхняя опорная чашка;21 – подшипник верхней опоры;22 – верхняя опора стойки;А – контрольный размер

Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1

(рис.Передняя подвеска в сборе ), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком5 двумя болтами. Верхний болт3 , проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17

, пенополиуретановый буфер19 хода сжатия, верхняя опора22 стойки в сборе с подшипником21 . Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис.Телескопическая стойка . В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера15 и пружины16 . Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 5

(рис.Передняя подвеска в сборе ) соединяется шаровой опорой10 с нижним рычагом9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке (рис. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса

) крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица4 колеса. Подшипник затягивается гайкой6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.

Устройство подвески

Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более. Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек. Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.

Регулярное обслуживание авто позволяет значительно продлить срок службы ходовой части автомобиля и сэкономить ваши средства на дорогостоящем ремонте.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.

Основные причины отказа от автомобильных стоек

Амортизаторы относятся к элементам подвески, это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами поломки полок являются небрежное управление машиной. К ним относятся неопытный водитель, который садится за руль и собирает всевозможные ямы, камни и другие препятствия на пути автомобиля, а также качество домашних дорог.

Амортизаторы постепенно развивают свой срок службы. Даже если водитель опытный, умело преодолевает препятствия, тщательно управляет автомобилем на дорогах, он физически не может не ездить по разбитым родным дорогам.

Со временем они начинают течь, стучать по плохой дороге и со временем становятся совершенно непригодными для использования. Поломка деталей приводит к потере контроля над автомобилем, плохому сцеплению с дорогой и легкому качению. Поэтому, когда стойка полностью непригодна для использования, ее следует заменить. И поэтому, когда дело доходит до замены стоек, вы должны немедленно уточнить некоторые важные правила.

Замена 120-150 кузов

Когда с все необходимое для работы подготовлено можно приступать к замене;

1. Первым делом автомобиль загоняется на яму, это позволит получить доступ к нужным узлам;
2. Машина поднимается домкратом;
3. Демонтируется рычаг, для этого от него отсоединяется шаровая и снимается сквозной болт переднего сайлентблока и кронштейн заднего, если выкрутить болт не получается его можно спилить болгаркой;
4. При помощи съёмника с рычага вырисовывается сайлентблок, чтобы снять деталь было легче, его желательно обстучать молотком и максимально срезать;
5. Устанавливается новый сайлентблок, проводится прессовка, сделать это можно используя тиски или любой другой пресс. Перед установкой поверхность желательно почистить и нанести смазку;
6. Собранная деталь монтируется обратно на автомобиль.

Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?

Полноприводная модель Тойоты Королла имеет в два раза больше деталей в задней подвеске, по сравнению с переднеприводной. Всего у нашей Короллы насчитывается 22 наименования деталей и сейчас мы их перечислим:

1. Шайба
2. Опора стойки
3. Кронштейн крепления стойки к кузову
4. Опора стойки
5. Ограничитель пружины
6. Виброизолятор (верхний)
7. Пружина
8. Стойка
9. Сайлент-блок
10. Нижний рычаг подвески
11. Передняя опора нижнего рычага
12. Ограничительная втулка
13. Эксцентрик регулировки схождения
14. Шайба
15. Кулак
16. Верхний регулировочный рычаг
17. Шайба
18. Эксцентрик регулировки вала
19. Стойка
20. Стабилизатор поперечной устойчивости
21. Втулка
22. Кронштейн крепления.

На фотографии представленной ниже, можно визуально проследить название всех деталей и самое главное разобраться – где и что находится, а также, что и зачем именно крепится. Перед началом проведения работ стоит детально изучить структуру подвески и лишь потом пытаться делать что либо самому.

Полезные видео и советы по ремонту

Ниже представлены видео, которые помогут более тщательно разобраться в ремонте и ускорить его процесс.

Замена передних стоек на Тойота Королла 110-й кузов:

Видео замены опорника Toyota:

Советы по ремонту стоек

На различных автомобильных форумах можно встретить массу полезных советов, которые стоит принять во внимание:

При замене передних стоек у Е150 важно проследить, чтобы плоские стороны в гнезде пружины совпадали с аналогичными на штоке амортизатора. Также начало витка пружины должно совпадать с выступом резинового изолятора;
Если все же решили менять отдельно шарикоподшипник, а не опору в сборе, то следует сначала потренироваться на ненужных деталях

В противном случае можно испортить запчасть;
Перед началом сборки, желательно прокачать новый амортизатор, совершив 5-6 надавливаний на верхний шток;
У каждого болта есть свои моменты затяжки, поэтому желательно проводить все работы с динамометрическим ключом. Для креплений колеса этот показатель – 103 нм, тормозного шланга – 19 нм, поворотного кулака – 275 нм, а верхние крепления опоры – 39 нм.

Статьи по вашему авто от эксперта:

Как понять, что именно нужно ремонтировать?

Разобравшись со схемой, можно приступать непосредственно к ремонту автомобиля. Для того что бы понять, что именно нам необходимо сделать – т.е. выяснить объемы работ, необходимо загнать автомобиль на яму и посмотреть, оценить уровень изношенности резинок, деталей и так далее. В нашем случае было заметно, что автомобиль нуждается в замене пружин и стоек – было видно, как автомобиль сильно просел задней частью – виной тому были пружины и стойки Тойоты Филдера. Поэтому было принято решение о замене этих деталей. Перед началом работ мы специально сделали замер дорожного просвета в районе конца порога. На фотографии, мы можете посмотреть каким он был. В конце мы покажем, как автомобиль поднялся, можно сказать ожил.