Плохо заводится тойота ипсум 10 кузов

[Ремонт] Машина не завелась

Всем доброго времени суток!

Небольшая заметка о проблеме, о которой я только слышал, а в итоге ощутил на себе.

Ночью проснулся от звука сигнализации — машина не завелась при автозапуске, после трех неудачных попыток

Такое уже бывало, поэтому я сильно не заострил на этом внимание. Утром ситуация повторилась — с пульта двигатель не завелся

Это уже был тревожный звоночек, так как температура воздуха была далеко не экстремальная (около минус 15).

С ключа машина тоже не завелась — стартер крутит, но двигатель не схватывает. Вечером было решено проверить свечи.

Как я и ожидал — свечи оказались залитыми. Решено было их выкрутить, чтобы просушить дома. Также занес аккумулятор на зарядку.

На следующий день возобновил попытки оживить машину. Симптомы те же — стартер крутит очень бодро, в какой-то момент двигатель чихнул, но при повторной попытке запуска — тишина. Между попытками запуска следил за уровнем масла. Когда уровень начал повышаться, а двигатель не запускался, было решено не мучить машину на морозе и ехать в сервис.

Через несколько часов — звонок из сервиса. Причина характерная для зимы…

… замерз конденсат в выхлопной трассе. В итоге — разобрали выхлоп, просушили, заменили масло (от греха подальше). Сделал для себя выводы — табун лошадей зимой надо выгуливать ))) Хотя бы прогазовывать, когда доезжаешь до места.

Всем удачи на дорогах! И меньше конденсата в трубах )))

Toyota Ipsum 1998, engine Gasoline 2.0 liter., 135 h. p., Front drive, Automatic — refueling

Comments 8

На ходу глохла хотя бенза полбака

замена фильтра грубой очистки помогла избавиться от проблемы? Думаю, что нет.

Да лучше пусть так будет, чем на оборот

Такая же хрень, на холодную быстро заводиться а на горячую долго, грешу на форсунки и электрику.

форсунки могут не держать в закрытом состоянии, обратный клапан бензонасоса может пропускать, да еще может быть допом клапан абсорбера улавливателя паров из бака.

Такая же хрень, на холодную быстро заводиться а на горячую долго, грешу на форсунки и электрику.

Форсунки.У меня так было.Особенно, если подольше постоит-со 2 раза заводилась.Но можно и с насоса начать проверку.

Да она и сейчас заводится не очень на горячую и летом при жаре. А когда прохладно или сейчас с полпинка.

У меня тоже плохо заводится. Но я точно знаю что дело не в подгузнике

Возможные причины

Существует несколько возможных причин, по которым Тойота Ипсум может плохо заводиться на горячую:

1. Проблемы с системой зажигания. Старые свечи зажигания могут быть изношены или некачественными, что приводит к недостаточному зажиганию топлива. Также, проблемы с катушкой зажигания или проводами могут вызывать слабый искровой разряд.

2. Низкое давление топлива. Если в системе питания автомобиля есть утечки или проблемы с топливным насосом, может возникнуть недостаток топлива, что затрудняет запуск двигателя на горячую.

3. Неисправность датчика положения коленвала. Когда датчик положения коленвала выходит из строя или перестает правильно функционировать, автомобиль может испытывать сложности в запуске.

4. Проблемы с системой охлаждения. Перегрев двигателя может приводить к слабому или отсутствующему зажиганию на горячую, а также к другим проблемам, связанным с запуском автомобиля.

5. Обрыв проводов или окисление контактов. Этот вариант является одной из наиболее распространенных причин, которые могут привести к проблемам с запуском двигателя на горячую. Провода могут обрываться или испытывать короткое замыкание, а контакты могут окисляться, что затрудняет передачу электричества.

6. Проблемы с аккумулятором. Слабый или изношенный аккумулятор может не обеспечивать достаточную мощность для запуска двигателя, особенно на горячую погоду.

Если ваш автомобиль Тойота Ипсум плохо заводится на горячую, рекомендуется обратиться к специалистам для проведения диагностики и выявления конкретной причины неисправности. В результате этой диагностики будет возможно определить, какую именно проблему нужно решить для устранения проблем с запуском автомобиля на горячую.

Частый вопрос: Какое масло лучше заливать в двигатель 3S?

Что касается теплого сезона, то лучше переходить на 10w40, отчищенную минералку, которая положительно влияет на тойотовский двигатель. С другой стороны бюджетным вариантом является полусинтетическое масло для 3S-FE – это для автомобилей с большим пробегом, за 200 000 километров.

Что лить в 3sfe?

Двигатель Toyota 3S-FE 2.0 л. 115-130 л. с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30.
• Типы масла (по вязкости): 5W-30 (с 1996), 5W-50 (до 1996)
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3.9 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
• Когда менять масло: 5000-10000.

Какое масло заливать в Тойота Ипсум 3S-FE?

В двигатели Тойота Ипсум рекомендуется заливать масло с вязкостью 5W30, 5W40, а также полусинтетическое 10W30, 10W40. В российских условиях владельцы чаще всего выбирают синтетику 5W30, 5W40. Интервал замены — каждые 10 000 км пробега или раз в год.

Какое масло лучше лить в калдину?

Масло в двигатель Toyota Caldina бензин

Производитель рекомендует пользоваться брендовым моторным маслом Toyota Motor Oil. Для двигателей автомобиля подойдет и синтетическое оригинальное масло. Предпочтительная вязкость 5W-30.

Какое масло лучше для Тойота Карина?

Рекомендованный изготовителем продукт – Toyota 5W-30. Так как современные масла покрывают устаревшие допуски, допустимо в двигатель Тойота Карина Е лить любое качественное масло 5W-30. В случае выбора альтернативной технической жидкости учитывайте, что многоцелевое моторное масло должно отвечать: SG или SH по API.

Какое масло лучше заливать в двигатель 7а?

Технические характеристики 7A-FE 105-120 Л. С.

Объем двигателя, куб.см	1762
Система зажигания	Трамблер, Индивидуальная катушка
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30 5W40 10W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Toyota
Масло для 7A-FE по составу	Синтетика полусинтетика минеральное

Какое масло заливать в двигатель Тойота Корона?

Для двигателей Корона подойдут синтетические или полусинтетические моторные масла со степенью вязкости 5W40, 5W30 и 10W40.

Какое масло заливать в акпп Тойота Ипсум?

Согласно регламенту ТО, масло в автоматической коробке Ипсума следует менять каждые 30 000 км пробега. Масло заливать оригинальное — Toyota Type T-IV (артикул 0888681015 или 0888682025). Для частичной замены потребуется — всего 4 литра, то есть одной банки.

Какую жидкость заливать в гур Ипсум?

В гур нужно заливать либо специальную жидкость, либо любую жидкость для АКПП: декстрон два, три, меркон или сп — без разницы! В бывший свой Ипсум залил ZIC, был им очень доволен.

Какое масло заливать в раздатку на Тойоту Калдина?

Не допускайте переливания, контролируя процедуру. Для раздатки Тойота Корона рекомендуется брать трансмиссионное GL5 75×90 (согласно каталогу) в объеме 0,7 л. При обнаружении дефектов масла в коробке Toyota Corona/Caldina следует его срочно заменить.

Как диагностировать ошибку?

Процесс самодиагностики автомобилей Тойота может быть выполнен только с использованием разъемов DLC1 и DLC2.

Для автомобилей Toyota Karina 1992-1997гг, а также Корона и Марк 1992 года выпуска коды ошибок можно считать только посредством считывания морганий светодиодов. В более новых версиях транспортных средств модуль DLC2 располагается в салоне машины. Его можно увидеть под панелью центральной консоли либо около ног водителя, под рулевым колесом. Модуль выполнен в виде овала или круга. Процесс диагностики заключается в замыкании определенных контактных элементов колодки, которые необходимо соединить в конкретной последовательности.

Алгоритм действия для проверки:

1. С разъема демонтируется защитная пластиковая крышка. На обратной стороне накладки располагается специальная схема, на которой указаны выводы колодки.
2. С помощью куска проволоки, кабеля или скрепки необходимо сделать перемычку, которая монтируется между пинами под номерами ТЕ1 и Е1.
3. Ключ вставляется в замок, производится активация зажигания. При проведении диагностики системы отопления и кондиционирования должны быть отключены.
4. В ходе выполнения проверки надо смотреть на светодиодные индикаторы Чек Енджин (для диагностики силового агрегата) и на O/D (для коробки передач). Число морганий лампочкой, а также интервалы пользователь должен записать.

Обозначение пинов на диагностической колодке DLC

Определить отсутствие неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и коробки передач можно по двум симптомам:

• светодиодные лампочки моргнули равномерно с одиноковым интервалом и длительностью 11 раз;
• индикатор Чек моргает длительно и равномерно с перерывами в 4,5 с.

В случае, если схемы контактов на крышке нет или она стерлась, определить нужные пины можно следующим образом:

Для считывания кода нужно посчитать моргания светодиода:

• при появлении комбинации светодиод моргает быстро, загорается на несколько десятых одной секунды;
• временной интервал между десятичными и единичными показаниями составит не более 1,5 с;
• пауза между каждым последующим кодом будет 2,5 секунды;
• серии кодов различных неполадок отделяются паузой 4,5 с.

Плохой холодный пуск побежден!

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)! Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д. Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

Почему Тойота Ипсум плохо заводится на горячую?

Причиной проблемы с плохим запуском автомобиля Тойота Ипсум на горячую может быть несколько факторов.

Во-первых, одной из возможных причин может быть неисправность системы зажигания. При неправильном функционировании компонентов, таких как свечи зажигания или катушки зажигания, может возникать проблема с подачей искры на свечи и, как следствие, сложности с запуском двигателя.

Во-вторых, проблемой может быть неправильная работа топливной системы. Засорение топливных фильтров или проблемы с форсунками могут привести к недостаточному количеству топлива, что затруднит запуск двигателя на горячую.

Третьей возможной причиной может быть выход из строя датчика температуры. Если датчик показывает неверное значение температуры двигателя, управляющая система может неправильно регулировать процесс запуска, что приведет к сложностям с запуском на горячую.

Чтобы решить проблемы с плохим запуском на горячую, следует обратиться к квалифицированному автомобильному мастеру для диагностики и ремонта неисправностей. Исправление проблем с системой зажигания, топливной системой или замена вышедших из строя компонентов поможет устранить причины плохого запуска двигателя Тойота Ипсум на горячую.

Диагностика автомобилей Toyota

Диагностика доступна на автомобилях всего модельного ряда Toyota и делится на два вида:

• механическая;
• компьютерная.

Перед началом электронного диагностирования водитель обязан убедиться в рабочем состоянии всех систем и основных механизмов автомобиля Toyota. Для этого следует проверить предохранители, электропроводку, а также обследовать на предмет поломок соединения и узлы транспортного средства.

Если обнаруживается какая-либо серьезная неполадка, то ее необходимо устранить, и только потом проводить компьютерную диагностику, которая бывает:

• предварительная;
• поставарийная;
• плановая;
• предпродажная.

Поэтапная самодиагностика

Для самодиагностики водителю необходимо работать с разъёмами DLC 1 и DLC 2. Расшифровывается эта аббревиатура Data Link Connector, что в переводе с английского означает – разъем для подключения данных. Выглядит DLC 1 как пластиковая коробка с крышкой сверху. Находится под капотом, чаще всего слева. Ее легко найти по надписи Diagnostic.

Подпись Diagnostic на разъёме

В старых моделях диагностический разъем выполнен в форме круга жёлтого цвета и расположен возле аккумулятора. Детали DLC2 в таких авто, как Королла AE 100, нет.

В новых моделях DLC 2 находится непосредственно в салоне, под панелью торпеды и «в ногах» возле рулевого колеса. Чаще всего он круглый и используется во время проверки, проводимой с помощью специального оборудования.

Круглый разъём DLC2

При самодиагностике с помощью замыкания отдельных контактов разъёма, только соединив их в нужной последовательности, можно получить корректный код для расшифровки.

Узнать о наличии неисправностей в системе двигателя и/или КПП помогут такие шаги:

1. Найдите первый разъём DLC 1 обозначенный надписью Diagnostic.
2. Снимите или открутите защитную крышку коробочки. Под ней должна быть схема, обозначающая выходы разъёма.
3. Возьмите проволоку, часть провода или другой тонкий металлический предмет (например, скрепку) и установите перемычку между контактами, обозначенными надписями TE1 и E1.
4. Включите зажигание. Проверьте, чтобы не работали печка или кондиционер.
5. Смотрите на лампы O/D (для КПП) и Check Engine (для двигателя). Запомните или запишите количество и интервалы мигания индикаторов.

Схема разъёма DLC 1

С машиной все в порядке и никаких поломок с ДВС и трансмиссией не обнаружено если:

• индикаторы вспыхнули равномерно с одинаковым интервалом и продолжительностью свечения более 11 раз;
• лампочка Check Engine долго и равномерно засвечивается с перерывами в 4,5 с (это означает, что код подаётся с помощью типа 10).

Любые другие комбинации свечения лампочек говорят о неисправностях в работе систем двигателя, коробки передач или других механизмов в автомобиле.

Если схема на обороте крышки стёрлась, вы не можете найти контакт или неуверены, что замкнули нужный, необходимо:

1. Включить зажигание.
2. Один из проводов контрольной лампы подключить на массу (к кузову авто).
3. Второй провод поочередно подсоединять к каждому контакту разъёма.
4. Завершить проверку, когда на панели начнет мигать индикатор Check Engine.

Удобнее будет, если за лампочкой кто-то поможет следить, пока вы меняете положение провода.

Распознают коды неисправностей при помощи двух систем мигания лампочек.

Первый вариант настройки позволит узнать ошибки, обозначенные двузначным кодом (тип 09):

• показывая код, лампочка загорается на долю секунды;
• временной промежуток между импульсами также доля секунды;
• пауза между десятками и единицами в одном коде 1,5 с;
• перерыв между разными кодами 2 с половиной секунды;
• серии комбинаций разных неисправностей отделяются 4,5 с.

С помощью 10-го типа настройки определяются однозначные коды. Здесь лампочка “промигает” точное число ошибки.

«Читать» такой код следует по правилам:

• продолжительность свечения индикатора в пределах одного импульса – 0,5 с;
• пауза между миганиями в рамках одного кода длится полсекунды;
• перерыв между разными кодами – 2,5 с;
• серии комбинаций поломок разделяются паузой в 4.5 с.

Поломки в системе ABS определяются по той же схеме, но замыкаются выводы ТС и E1. Коды неисправностей SRS и 4WS считаются по соответствующему датчику при тех же замкнутых контактах, что и в ABS.