Коробка передач лада приора / ваз 2170 / 2171 / 2172 / 2173 с 2005 года

Шаги по замене дифференциала Приора

1. Подготовка автомобиля

Перед началом работы по замене дифференциала Приора необходимо подготовить автомобиль:

— Парковать автомобиль на ровной и устойчивой площадке.

— Убедиться, что двигатель остыл.

— Разжечь автомобиль и отсоединить клемму отрицательного полюса аккумулятора.

2. Отсоединение приводов и остальных элементов

Необходимо отсоединить следующие элементы:

— Снять колеса.

— Отсоединить карданный валу и крестовины.

— Отсоединить тяговые рычаги.

— Отсоединить стабилизаторы.

— Отсоединить подвеску (амортизаторы, пружины и т.д.).

— Отсоединить тормозные механизмы.

3. Снятие дифференциала

Чтобы снять дифференциал, нужно:

— Одновременно снять и присоединить стакан, трансмиссию и требование краба к корпусу.

— Снять фиксаторы и отвертку, держа на них краб, выдвинуть передатчик и удалить заднюю крышку корпуса.

— Повернуть фиксирующие кольца и удалить шплинт, установленный на задней крышке вала дифференциала.

— Отвернуть болты и снять дифференциал с корпуса.

4. Установка нового дифференциала

Установка нового дифференциала производится в обратной последовательности. Необходимо:

— Убедиться, что новый дифференциал подходит для Приоры.

— Установить дифференциал на корпус, закрепить болты.

— Установить шплинты и фиксирующие кольца на заднюю крышку вала дифференциала.

— Установить передатчик и заднюю крышку корпуса, закрепить их болтами и фиксаторами.

— Присоединить стакан, трансмиссию и требование краба к корпусу.

— Вернуть все отсоединенные элементы.

5. Проверка и тестирование

После установки нового дифференциала Приора необходимо проверить и протестировать автомобиль:

— Провести визуальный осмотр для проверки, что все элементы и детали правильно установлены.

— Проверить работу приводов и тормозных механизмов.

— Протестировать автомобиль на дороге, чтобы убедиться, что новый дифференциал функционирует должным образом.

Проверка и регулировка нового дифференциала

После установки нового дифференциала на ВАЗ Приора, важно провести его проверку и регулировку, чтобы гарантировать его правильную работу и обеспечить надежность автомобиля. В этом разделе мы рассмотрим, как выполнить эту процедуру своими руками

Для начала проверьте уровень масла в дифференциале. Уровень масла должен быть находиться между отметками «мин» и «макс» на щупе. Если уровень низкий, долейте необходимое количество масла до требуемого уровня.

Затем, необходимо проверить зазор в подшипниках дифференциала. Для этого используйте пассатижи или специальный инструмент. Если зазор превышает допустимые значения, подшипники необходимо заменить.

После этого, проверьте схождение дифференциала. Установите автомобиль на специальную стойку или поднимите его переднюю часть и установите на надежные опоры. Затем настройте схождение колес, чтобы они были параллельными и легкими на повороты. Если схождение неправильное, отрегулируйте его с помощью специального крепежа или клемм.

В конце проверьте вращение дифференциала, чтобы убедиться, что он работает без заеданий и шума. Поворачивайте ведущее колесо вручную и следите за его плавностью и тишиной. Если возникают какие-либо проблемы, перепроверьте все настройки и регулировки или обратитесь за помощью к специалисту.

После выполнения всех этих шагов, ваш новый дифференциал будет готов к использованию на автомобиле ВАЗ Приора. Внимательно следуйте инструкциям и оригинальным руководствам производителя и не забывайте о безопасности при работе с автомобилем и его частями.

Демонтаж старого дифференциала

Процесс замены дифференциала на ВАЗ Приора начинается с его демонтажа. Для этого потребуются следующие инструменты:

• Гаечный ключ или шестигранный ключ в соответствующем размере;
• Молоток с пластиковыми наконечниками;
• Долото или другой инструмент для разборки корпуса;
• Приспособление для демонтажа сухаря (если необходимо);
• Маслоотсос или воронка с трубкой (для слива масла).

Перед началом работы необходимо подготовить автомобиль:

1. Поднять переднюю часть машины, установить на подставки и соединить задние колеса блокиратором.
2. Снять колеса с передней оси.
3. Слить масло из дифференциала с помощью маслоотсоса или воронки с трубкой, установленной во время замены винтовой пробки.

После подготовительных мероприятий можно приступить к демонтажу дифференциала:

1. Отсоединить тяги стабилизатора поперечной устойчивости на торцах передней балки.
2. Снять шаровые опоры с верхнего и нижнего рычагов передней подвески.
3. Отсоединить приводные валы от механизма коробки передач, открутив прижимные винты на крышке шарнира.
4. Отсоединить шрусы от приводных валов.
5. Отвернуть ветровую волну со щелевидной гайкой, находящейся в центре переднего колесного подшипника.
6. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от нижней части дифференциала.
7. Аккуратно отсоединить дифференциал от приводных валов и удалить его из автомобиля.

После демонтажа старого дифференциала рекомендуется осмотреть его на наличие повреждений и износа. При обнаружении дефектов необходимо заменить дифференциал на новый.

Теперь вы готовы установить новый дифференциал и продолжить процесс замены.

ВАЗ 2170 Регулировка тяги привода переключения передач

Регулировка тяги привода переключения передач

Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз и выключите зажигание.

Только для моделей до 1994 г. вып.

Только для моделей после 1994 г. вып.

Найдите отверстие для блокировки в верхней части корпуса коробки передач по соседству с шильдиком. Извлеките из отверстия пробку (указана стрелкой). Установите рычаг управления коробки передач на четвертую передачу, затем возьмите отвертку с жалом диаметром приблизительно 4 мм и вставьте его в отверстие; это заблокирует коробку передач в положении четвертой передачи – ручка отвертки не позволит провалиться ей внутрь коробки передач.

Подготовительные действия перед заменой дифференциала

1. Определите модель и тип дифференциала. Для этого прочитайте руководство по эксплуатации автомобиля или обратитесь к проверенным источникам информации.
2. Приобретите необходимые инструменты, запчасти и расходные материалы. Заранее сделайте список необходимого оборудования и оригинальных запчастей, чтобы не тратить время на поиски в процессе работы.
3. Подготовьте место для работы. Для выполнения замены дифференциала вам понадобится достаточно пространства и комфорта, поэтому подготовьте гараж или другое подходящее место с чистым полом и удобным доступом ко всем необходимым инструментам и приспособлениям.
4. Отсоедините аккумулятор. Прежде чем начать работу, обязательно отключите отрицательный клеммный зажим аккумулятора, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания и других непредвиденных ситуаций.
5. Разгрузите автомобиль. Поднимите заднюю часть автомобиля на подъемнике или использованием гидравлического домкрата в сочетании с надежными опорами. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован, чтобы не возникла опасность его свободного движения.
6. Пометьте соединения. Отметьте положение соединений, которые будут отсоединяться при замене дифференциала. Это поможет вам установить все детали обратно в исходное положение и избежать ошибок при сборке.
7. Очистите рабочую область. Перед началом работы очистите рабочую область от грязи и масла. Это поможет избежать попадания посторонних предметов в дифференциал и обеспечит более гигиеничные условия для работы.

Выполнение этих подготовительных действий является ключевым в обеспечении успешной и безопасной замены дифференциала на автомобиле ВАЗ Приора.

Шум КПП.

Гул коробки передач может быть вызван несколькими причинами. Банальное нет масла рассматривать не будем, понятно что без масла будет шуметь. А вот последствия езды без масла рассмотрим по подробнее. Одна из самых распространенных причин гула это износ зубьев шестерен. Причины износа могут быть разные, но самая распространенная это как раз отсутствие масла. Так же может послужить причиной ускоренного износа применение не качественного масла. Конструкция кпп переднеприводных вазов абсолютно всех моделей такова, что даже при небольшом понижении уровня масла начинают страдать шестерни. Если уровень понижается медленно, то первой выходит со строя шестерни пятой передачи. Если дальше ездить с продолжающейся течью масла выйдет со строя четвертая передача. В случае же пробоя картера и мгновенном вытекании всего масла прежде всего могут выйти со строя первая или вторая передачи. Дело в том что бывают ситуации когда при повреждении картера, если конечно коробку не заклинило, пытаются доехать до сервиса или дома. Вообще зубья шестерен очень долговечные, при условии что это вазовские шестерни и они имеют достаточное количество качественной смазки. При отсутствии же масла изнашиваются мгновенно. Типичный признак износа зубьев это гул разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Но не только износ зубьев может дать такой симптом! Гораздо реже, но такой же гул может быть если на изношенный вал поставить нормальную шестерню, но об этом чуть ниже. Поэтому, при дефектовке очень внимательно нужно осматривать зубья шестерен на наличие износа. На фото типичные признаки такого износа:

Стрелка показывает канавку, которая образовалась в результате износа, справа обратная сторона этой же шестерни, как видно зуб почти не изношен. Не редко износ бывает с двух сторон, только разной интенсивности. Это как раз и причина изменения тональности гула при разгоне и торможении двигателем. Как правило такой износ возникает от недостатка смазки. Кроме того на внутренней поверхности видны задиры, это шестерня от кпп ваз 2110, в ней она вращается на стальном подшипнике. Если же это ваз 2109, то у них от перегрева расплавляются пластмассовые сепараторы подшипников. В некоторых случаях и при наличии достаточного количества масла может произойти критический износ зубьев. Типичный пример на фото ниже:

Стрелка показывает выдавленную вмятинку которая образовалась только с одной стороны. Типичное последствие езды с изношенным подшипником вала кпп. Это характерно для всех коробок, независимо какой конструкции вторичный вал. Только у десятых достаточно выбросить только шестерню, а в остальных приходится менять весь вал. Такой износ происходит потому что при сильно изношенном подшипнике появляется огромный зазор в этом подшипнике и при нагрузке вал сдвигается, отходит от ведомой шестерни и заботает под углом. В итоге шестерни контактируют только уголками, и из за запредельной контактной нагрузки продавливаются выемки. Если в таком валу поменять подшипник и поставить в коробку гул будет на всех передачах разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Причем такие угловые канавки при езде на неисправном подшипнике могут образоваться не только на шестерне вала, но и на остальных шестеренках вторичного вала. В некоторых случаях гул может происходить и при полностью исправных шестернях, если нормальную шестерню установить на изношенную шейку вала. На валах 2110 и 2112 применены подшипники скольжения, то есть шестерня устанавливается прямо на закаленную шейку вала. Так вот если эта шейка значительно изношена, шестерня при работе перекосится и зубья будут работать под не правильным углом что приведет к гулу на этой передаче.

Диагностика и ремонт дифференциала

Дифференциал ваз 2110 нередко требует ремонта. Очень часто неисправность зависит от подшипника, степени его изношенности. Процесс замены детали можно совершать в домашних условиях, и заключается он в прессовании коробки с цапфы. Сепаратор при этом уже непригоден для эксплуатации, деталь не может быть установлена повторно

Когда проводится диагностика, важно внимательно осмотреть зубья сателлитов, шестеренок и шлицов на предмет износа и механических повреждений. Если это есть, детали также придется заменять

Ремонт дифференциала практически невозможен без замены подшипника. Рабочий процесс начинается с откручивания и снятия АКПП. Это трудоемкая работа, которая требует много времени и физических усилий. В первую очередь, отсоедините селекторный трос от АКПП, шланги подачи масла и электрические разъемы. Снимите переднюю часть машины для открытия доступа к валу привода. Двигатель лучше подвесить, открутить продольную лыжу и подушки коробки. Отсоедините все крепежи, связанные с мотором. Снимите коробку и произведите диагностику и замену поврежденных элементов. Обязательно выполняется замена подшипников

Для обеспечения качественной работы в дальнейшем, немаловажно очищать от старого и смазывать новым герметиком составные части перед сборкой

Для проведения диагностики дифференциала его необходимо снять с автомобиля. Далее поочередно рассмотрим элементы дифференциала, требования к их допустимому износу и ремонту.

Выньте дифференциал из коробки передач.
Повернув на 90° вокруг оси сателлитов, из корпуса дифференциала выньте полуосевые шестерни.

Далее снимите стопорное кольцо с оси сателлитов. 

Выньте из корпуса дифференциала ось сателлитов и оба сателлита. 

Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала. 

Спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала. 

Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Детали, которые имеют явные дефекты замените сразу.
После оцените состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний или значительной выработки зубьев замените шестерню новой. На автомобиль устанавливают шестерни главной передачи с различным передаточным отношением. На ведомой шестерне выбито количество зубьев ведущей 1 и ведомой 2 шестерен. Шестерни главной передачи на заводе-изготовителе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените также ведущую шестерню: они продаются парой. Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни. 

Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
Для замены подшипников с помощью съемника спрессуйте их с дифференциала. При этом подшипники разрушаются. Затем… 

…выпрессуйте наружные кольца из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником. Если съемник отсутствует, выпрессуйте сначала сальники полуосей. Учтите, что при этом сальники повреждаются и их надо заменить (подробнее см. подраздел 3.2.10)

С наружной стороны картеров бородком выпрессуйте кольца подшипников. 

Обратите внимание, что под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо заново подобрать (см. «Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала»). 

Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая его) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника

Шестерня при этом разрушится, но ее все равно надо менять. 

Соберите дифференциал в обратном порядке. При сборке смазывайте все детали трансмиссионным маслом. Внимание! Ведомая шестерня устанавливается маркировкой зубьев наружу. 

Основные поломки и их устранение:

Неритмичные резкие стуки в устройстве

Если из редуктора раздаются резкие стуки, причинами их могут быть:

• повреждение или выход из строя подшипников, в этом случае вам необходимо либо отрегулировать деталь, либо поменять ее на новый элемент;
• поломка червячных витков или зубьев колеса, после осмотра и оценки дефекта, пара подлежит регулировке или замене.

Редуктор постоянно перегревается

Если устройство при работе нагревается выше установленных производителем значений, причин может быть три:

• в зацеплении происходит заедание, в этом случае нужно снизить нагрузку на устройство до того времени, пока рабочие поверхности не притрутся друг к другу;
• подшипники редуктора исчерпали ресурс или физически износились, так нужно либо отрегулировать их, либо – заменить;
• в редукторе недостаточно смазки, которую нужно просто долить.

Устройство работает с повышенными вибрациями

Причинами усиление вибраций в работе могут быть:

• нарушение направления оси вала электрического двигателя, рабочей машины или редуктора, в этом случае следует отрегулировать элементы, устранив несоосность;
• основание имеет недостаточную жесткость, его необходимо укрепить.

Протечки масла

Течь масла может быть обнаружена на участке прилегания крышек или через уплотнители. Причинами могут быть:

Источник

Замена дифференциала ваз 2114

В связи с тем, что привод автомобиля ВАЗ четырнадцатой модели – передний, интересующий нас узел, располагается в коробке передач. Потому для извлечения, замены самого дифференциала, потребуется демонтировать саму КПП. Не будем очень подробно расписывать все нюансы процесса снятия коробки, а остановимся только на основных этапах.

Итак, этапы для снятия коробки передач таковы:

1. Устанавливаем автомобиль на подъемник.
2. При помощи отвертки, молотка и специального ключа откручиваем (ослабляем) ступичные гайки на двух передних колесах;
3. Поднимаем автомобиль на необходимую для работы высоту;
4. Если установлена защита картера, то снимаем ее.
5. Сливаем масло из коробки. Если не планируете его менять, то сливайте в чистую тару для повторного применения;
6. Снимаем защиту моховика;
7. Ослабляем хомут и откручиваем крепление рычага переключения скоростей;
8. Теперь требуется отсоединить привода. Для этого с одной из сторон, резким движением при помощи длинного рычага с плоским концом, срываем шруз от привода. В результате, должен образоваться небольшой зазор.
9. Для второго колеса потребуются аналогичные действия. Разница лишь в том, что придется разобрать подвеску, для того чтобы демонтажу ничего не мешало (снять колесо, шаровую опору, раскрутить стойку стабилизатора, открутить рычаг). После, вытаскиваем шруз.
10. Перед тем как открутить все болты и снять саму коробку, подставьте под нее стойку, тем самым вы избежите падения и повреждения узла.
11. Не забудете отсоединить разъем с датчика скорости и с проводом на задние фонари, иначе вы их оторвете. В подкапотном пространстве снимите оду из клемм аккумулятора. Разъединяем клеммы со стартера. С модуля зажигания отвинчиваем болт, который соединяет его с коробкой. Освобождаем трос сцепления (отсоединяем его).
12. Откручиваем все болты крепления коробки и подушки крепления.
13. Аккуратно отсоединяем коробку с блока.

Теперь все подготовительные условия выполнены, и можно приступать к непосредственному разбору самой КПП и замене дифференциала.

Дальнейшие действия показаны на этом видео:

Как отрегулировать преднатяг дифференциала Ваз 2114

Случается так, что блокировка начинает запаздывать, либо вовсе не срабатывает. Причина — уменьшается величина преднатяга или пропадает вовсе. В таком случае не стоит спешить менять узел целиком, рекомендуется попробовать увеличить его величину (преднатяг) самостоятельно. Для этого необходимо подобрать требуемую толщину регулировочного кольца, установить в гнездо картера КПП. Вся процедура достаточно трудоемкая, поэтому рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации ТС.

Причины неисправностей

Ввиду конструктивных особенностей дифференциала и его рабочего предназначения, происходят разрушительные процессы, связанные с трением, силовыми нагрузками и другими причинами. В результате происходит активный износ узла с его элементами. Основные причины неисправностей следующие:

• Износ подшипников и нарушение их целостности;
• Повреждение или износ сальников;
• Недостаточное количество масла в трансмиссии, равно как и его плохое качество;
• Иные причины.

Первые признаки наличия проблем в работе дифференциала Ваз 2114:

• Повышенная шумность в мосте или коробке;
• Протекания масла;
• Заклинивание моста;
• Люфты и стуки при проверке;
• И прочая, нестандартная работа узла и его составляющих.

Если вы наблюдаете нештатную работу механизмов дифференциала, первое что рекомендуется сделать – это проверить все соединения узла на предмет герметичности, отсутствия протекания масла. Если целостность соединений, креплений не нарушена, а признаки (шум или нарушение функциональности) присутствуют, требуется демонтаж и разбор узла для выявления, устранения причин.

Сборка и установка заднего моста

Перед началом сборки и установки заднего моста автомобиля, убедитесь, что задний мост полностью разобран и все детали в хорошем состоянии.

1. Вначале установите подшипники и сальники на задний мост. Убедитесь, что они правильно сидят и надежно закреплены.

2. Затем установите дифференциал в корпус заднего моста

При этом обратите внимание на правильное соответствие шлицев и фланцев

3. После установки дифференциала, смажьте все подшипники и соедините их с полуосями. Убедитесь, что полуоси надежно закреплены и не имеют люфтов.

4. Поднимите задний мост и установите его на автомобиль с помощью подходящих крепежных элементов. Затяните все болты согласно рекомендованным заводом-изготовителем значениям крутящего момента.

5. Подключите тормозные механизмы и прочие узлы, связанные с задним мостом. Убедитесь, что все соединения и провода правильно подключены и заземлены.

6. Проверьте работоспособность заднего моста, убедившись, что вращение полуосей свободное и без шумов. Если возникли проблемы, проверьте правильность установки и выполните необходимые корректировки.

После завершения сборки и установки заднего моста, проведите тестовую поездку для проверки его работоспособности

Обратите внимание на любые аномалии и при необходимости, обратитесь за помощью к специалистам

Износ подшипников.

Другой распространенной причиной шума кпп является износ подшипников. Только в отличии от изношенных шестерен коробка из за подшипников гудит не долго. Подшипники разрушаются, при этом зачастую повреждается картер кпп. Так что если загудела тянуть с ремонтом не стоит. Ремонт потом намного дороже выйдет. При переборке подшипники нужно очень внимательно осмотреть. Типичный признак это питтинг на беговых дорожках:

Конечно такой подшипник сразу видно, что на выброс. Но нужно внимательно осматривать те которые кажутся хорошими, малейшие пятнышки — тоже менять. При этом имейте ввиду, не все подшипники одинаково долговечны. Самый слабый это конечно задний подшипник первичного вала. На фото как раз обоймы с такого. Он работает при заведенном двигателе не зависимо стоит машина или нет, но главное при разгоне у него те же обороты что и у двигателя. Кроме того чем интенсивней разгон, тем больше на него нагрузка. Этот подшипник подвергается не только радиальным, но и осевым нагрузкам. Зубья же шестерен косые и при нагрузке вал пытается сдвинуться в продольном направлении, от смешения его удерживает только этот подшипник. Ну а подшипник удерживает в одну сторону стопорное кольцо, а в другую стопорная пластина. Хочу заметить, что в похожих коробках именитых иномарок в таких узлах применяют роликовые конические, либо конструкции с упорными подшипниками, которые способны выдерживать гораздо большие нагрузки. На второе место по частоте поломок я бы поставил такой же 305-й подшипник который устанавливается на вторичном валу. Поэтому если хотите хорошо сделать коробку эти два лучше заменять как и сальники на новые независимо от состояния. Конечно при условии, что эти новые качественные, потому как новые могут попасться еще хуже старых. Следующий это роликовый подшипник переднего конца вторичного вала. Вот этот уже довольно надежный, хотя последнее время тоже бывает что разрушается, обычно с разрывом картера. Ну и самые надежные это передний первичного вала и подшипники дифференциала. Они очень редко требуют замены. Поэтому их, если выглядят прилично, можно смело оставлять старые. Еще пару слов по выбору подшипников. Обычно считаются лучшими вологодские, но на самом деле среди них тоже нередко попадаются бракованные. На новых с завода коробках могут загудеть тысяч через пятьдесят. На самом деле выбор подшипника это лотерея, повезет будет долго служить. Что касается роликовых, то не рекомендую ставить такие как на фото справа:

Видите, ролики меньше по размеру и количеству. Эти очень недолговечные, но это и понятно, мелкие ролики не смогут нести такую же нагрузку как оригинальный подшипник. Так же не забывайте проверить стальную пластину, корорая фиксирует задние подшипники. Очень часто в ней появляется глубокая выработка, если выработка не значительная и нет новой можно немного осадить молотком. Она из мягкой стали, главное чтобы эта пластина прижимала подшипники:

Как устроена КПП на «Приоре»

Трансмиссия автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. КПП – главный ее элемент – это заключенный в отдельный корпус комплекс механизмов, отключающий трансмиссию от силового агрегата и изменяющий скорость автомобиля.

Оригинальная коробка «Приоры»

Коробка в механическом варианте – многоступенчатый редуктор, задача которого менять скорость по команде водителя. Отсоединяется мотор сцеплением. Именно оно отключает крутящий момент, переводит двигатель и колеса в режим холостой работы.

В «Ладе Приоре» 2170 установлена 2-вальная 5-ступенчатая МКПП. Внутри корпуса (картера) расположены основные элементы:

• Первичный вал с ведущими шестернями скоростных режимов. Зубья шестерен переднего хода косые, заднего – прямые.
• Вторичный вал с блоком ведомых шестерен и маслосборником в нижней части. Шестерни двух валов находятся в постоянном зацеплении.
• Синхронизатор, состоящий из блокировочных колец, муфты и сухарей.
• Рычаг, которым осуществляют переключение скоростей.

Кроме того, в коробке заключены кольца, сальники, подшипники (передний и задний), магнит, удерживающий металлическую стружку. Тросиковая коробка сообщается с главной передачей, дифференциалом.

МКПП «Приоры» – надежные, выносливые, просто устроенные механизмы, на их ремонт всегда можно найти дешевые запасные части.

С 2014 года Lada Priora стала комплектоваться коробкой-роботом – РКПП, часто называемой автоматом. Но это ошибка: робот представляет ту же МКПП, но управляемую не человеком, а электронным блоком (ЭБУ) через автоматические переключатели (актуаторы). Выбор передач, их переключение, работа сцепления – все происходит без участия водителя.

В модернизированной «механике» отпала необходимость в педали сцепления и рычаге переключения передач. Место последнего заняла ручка селектора.

В коробку передач ВАЗ «Приора» заложен огромный ресурс – 200-250 тыс. км на спидометре. Однако дороги, манера вождения владельцев вносят свои коррективы. На «Приоре» ремонт КПП приходится делать на 60-80 тысячах пробега.