Замена ГЦС — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2
Всем привет. Долго рассказывать не буду, вообщем то потек ГЦС. Заказал оригинал MAZDA BP4K41400E.
Снятие-установка геморрой неописуемый. ГЦС снимается только вместе с педалью. Для тех кто все же отважится менять сам. Снятие: снимаем аккум, коробку от аккума, фишку с абс, к ГЦС подходят две трубки.
верхнюю трубку снимаем путем нажатия на синюю пипку и выдергиваем, на нижней трубке зажим стоит разжимаем по бокам и аккуратно вытаскиваем трубку
зажим для нижней трубки
Идем в салон и откручиваем площадку на которой крепится педаль, держится она на четырех гайках. ГЦС отсоединяем от педали и выкручиваем с площадки что бы был ход.Ну а теперь теперь самый геморрой, пытаемся вытащить это все дело. Установка обратная снятию.
P.S. Гугл говорит, что эта деталь применяется на:FORDC-Max (DE_)C-Max II (BH_)Focus C-MaxFocus кабриоFocus седан II (DA_)Focus седан II (DB_)Focus седан III (BM_)Focus универсал II (DAW_)Focus универсал II (DBW_)Focus универсал III (BL)Focus хэтчбек II (DA_)Focus хэтчбек II (DB_)Focus хэтчбек III (BK)
MAZDAMazda3 седан (BK)Mazda3 седан II (BL)Mazda3 хэтчбек (BK)Mazda3 хэтчбек II (BL)Mazda5 (CR)
От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством
Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены
Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.
Замена главного цилиндра сцепления — бортжурнал Mazda 3 #BASSTEREO 2007 года на DRIVE2
Даже когда я растягивал усилие, я обнаружил пятна на главном цилиндре сцепления. Я решил, что это дело нужно оставить. Заказал новый оригинальный баллон.
Но я все еще не мог взять себя в руки и пойти и изменить это. И вот настал день. В общем, если в двух словах, вся замена не сложная, можно описать по пунктам: — снимаем аккумулятор и коробку под ним — отсоединяем два патрубка от самого цилиндра — снимаем педаль сцепления, для этого нужно открутить 4 гайки — вынуть педаль сцепления в сборе, заменить старый цилиндр на новый — поставить все на место — накачать сцепление Вот и все. Казалось бы бизнес на полчаса))) Но на практике все не так просто
Отсоедините два шланга от GCC
Там мы видим 3 кубика, доступ к которым относительно прост, но 4 кубика находятся в очень глубоких глубинах, и здесь вам придется с ними повозиться… Потерпев около 40 минут, я нашел то самое место, где он может быть done Но вот новая проблема. Я не могу вытащить все это. Мне уже удалось отсоединить цилиндр от корпуса педали, но места все равно так мало, что снять их по отдельности или вместе невозможно.
Соответственно дремель в помощь. Отпилил шток, подойдя к самой педали от цилиндра. И только тогда я смог их достать
На столе он все разобрал и обильно намазал литолом.
Смазал литолом штаб-квартиру нового GCC
Он снял этот белый пластик со стержня и сразу же установил его в педаль
Ну вот, помучившись, все это установили на место, а потом все смонтировал и прокачал сцепление.
О, да. Я читал здесь, что при снятии трубки с главного цилиндра на рабочий цилиндр люди теряют уплотнительные кольца. Так что, я думаю, нам тоже не нужно проигрывать. Но в самый ответственный момент забыл об этом)))
Сначала обратил внимание на то, что по статье он называется сальник, а не кольцо. Далее на фотографиях я увидел, что это за сальник
Далее на фотографиях я увидел, что это за сальник.
И, честно говоря, я бы никогда не назвал это кольцом!
А потом я посмотрел на свою трубку
Думал наконечник полностью пластиковый, а оказалось
что сальник, как был, остался там
Поэтому я считаю, что меня обманули. В моем понимании кольцо выглядит так))
В итоге с облегчением вздохнул и пошел все собирать))) Честно говоря, не понимаю, как этот сальник можно потерять, так как на наконечнике он сидит довольно плотно
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].
Скачивание книги
После успешной очистки платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы вы будете перенаправлены на страницу успешной оплаты:
На этой странице необходимо указать адрес вашей электронной почты, на который будет выслан доступ для скачивания книги.
Приобретенная вами книга будет в вашем личном кабинете, откуда вы всегда сможете ее скачать.
Обращаем ваше внимание, что после совершения платежа вам необходимо вернуться с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. Если по какой-то причине вы не вернулись на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением об успешной оплате, сообщите нам — мы отправим вам письмо, в котором вам будет предоставлен доступ для скачивания книги
Если по какой-то причине вы не вернулись на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением об успешной оплате, сообщите нам — мы отправим вам письмо, в котором вам будет предоставлен доступ для скачивания книги.
Как производить тестовую поездку после замены главного цилиндра сцепления
Шаг 1: Подготовка автомобиля к тестовой поездке
Прежде чем начать тестовую поездку, убедитесь, что главный цилиндр сцепления был заменен правильно и без каких-либо проблем. Проверьте уровень тормозной жидкости и убедитесь, что он находится в пределах нормы. Включите передачу и сначала попробуйте плавно нажать на педаль сцепления и отпустить ее несколько раз, чтобы проверить, что она не застревает или не трудно нажимается.
Шаг 2: Выезд на дорогу
Прежде чем выедете на дорогу, убедитесь, что передача переключается плавно и без каких-либо скачков. Нажмите на педаль сцепления, переключите передачу на первую и плавно отпустите педаль сцепления. Определите, насколько плавно переключается передача, и проверьте, нет ли неприятных звуков или вибраций.
Шаг 3: Проверка тормозов
Проверьте тормоза перед тем, как начать тестовую поездку. Нажмите на педаль тормоза и оцените, насколько легко она нажимается. Проверьте тормозные колодки и тормозные диски на наличие износа или механических повреждений. Во время тестовой поездки несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы убедиться, что тормоза работают должным образом.
Шаг 4: Тестовая поездка
Во время тестовой поездки будьте внимательны и осторожны на дороге. Проверьте, что передачи переключаются плавно и без каких-либо проблем. Оцените, насколько плавно нажимается и отпускается педаль сцепления. Проверьте, нет ли неприятных звуков или вибраций при переключении передач или при торможении.
После тестовой поездки проверьте уровень тормозной жидкости и убедитесь, что он находится в пределах нормы. Если в процессе тестовой поездки вы заметите какие-либо проблемы, обратитесь к механику, чтобы устранить их.
Замена главного цилиндра сцепления — logbook Mazda 3 2007 on DRIVE2
Ну-ну .. пришло время, когда у моей девушки потекло (((Решено было поменять GCC. Так как с финансами было мало, решил купить б / у. Большое спасибо Марине mazda32. Один ответственный человек у нее есть много чего для Mazda, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться. Через 9 дней у меня есть GCC, и я с радостью захожу в гараж, чтобы поменять его. Я хотел бы поблагодарить вас за совет NadoeliNiki, она мне очень помогла это непростое дело.Так что приступим снимаем акум, отключаем мозговые контуры, снимаем коробку для акума, потом отсоединяем кольцо абс (для удобства) и отсоединяем трубки идущие к ВРЧ.
чтобы отстегнуть шланг, нужно эту синюю херню прижать и опустить на твердый металлический кронштейн
Затем мы переходим в гостиную и снимаем педаль сцепления в сборе .. именно тогда я выучил новые позы, которым Камасутра могла бы мне позавидовать. Крепится на 4 х 12 болтов.
сразу видно 3 болта, но 4 сверху.
После полутора часов мучений и огромного количества матов оказывается, что узел снят. Удаляет старую, снова ставит в бой новую. Сначала я вставил цилиндр, а затем сам узел (по-другому я не мог этого сделать). Главное, чтобы цилиндр защелкивался в педальном узле, иначе вы не сможете нормально качать сцепление и ваши передачи просто не будут заедать (как в моем случае). Собираем все в обратном порядке.
Ах да . чуть не забыл, на конце жесткой трубки маленькое резиновое кольцо, ни в коем случае не теряйте. После установки прокачайте сцепление и радуйтесь.
Демонтаж механизма
Замена сцепления на Мазда 3
Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.
Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.
Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.
Замена жидкости в главном цилиндре сцепления
Шаги по замене жидкости:
- Откройте капот и найдите главный цилиндр сцепления;
- Отверните крышку главного цилиндра;
- Очистите поверхность главного цилиндра и крышки от поверхностной грязи и пыли;
- При помощи шприца и шланга вытащите старую жидкость из главного цилиндра;
- Залейте новую жидкость в главный цилиндр;
- При помощи шприца и шланга сделайте замену жидкости в системе сцепления:
- Вставьте шланг в отверстие, которое находится ближе к рулевой колонке;
- Поднимите переднюю часть машины и снимите защитный щиток, расположенный под двигателем;
- Используя 8-мм ключ, разблокируйте отводящий трубопровод от гидромуфты мастер-цилиндра;
- Подключите шприц к шлангу, который находится у гидромуфты;
- Прокачайте жидкость через гидромуфту в вытеснительный цилиндр и обратно до тех пор, пока новая жидкость не появится в шланге;
- Потом закрепите отводящий трубопровод на месте и поднимите машину.
Завинтите крышку главного цилиндра;
Проверьте уровень жидкости;
Протестируйте работу сцепления;
Соберите все инструменты и закройте капот.
Снятие главного цилиндра сцепления
Шаг 1: Отсоедините штекер
Перед тем как начинать работу по замене главного цилиндра сцепления, отключите клемму отрицательного провода аккумулятора. Затем найдите штекер, который соединяет главный цилиндр сцепления с кабелем сигнализации.
Отсоедините штекер и оставьте кабель на месте, чтобы не забыть, как его нужно будет подключать после снятия и установки нового цилиндра сцепления.
Шаг 2: Отсоедините гидролинию
Следующим шагом будет отсоединение гидролинии, которая соединяет главный цилиндр с основной трубкой. Расположение гидролинии может быть разным в зависимости от модели Мазда 3.
Прежде всего, найдите главный цилиндр сцепления, который находится на педали сцепления. Затем найдите гидролинию, которая выходит от главного цилиндра сцепления.
Используйте гаечный ключ или ключ для тормозных трубок, чтобы отдавить гайку, которая удерживает гидролинию на главном цилиндре сцепления.
После этого отсоедините гидролинию и закройте ее силиконовым заглушком, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости и загрязнение трубки.
Шаг 3: Снимите главный цилиндр сцепления
После отсоединения гидролинии вы можете удалить главный цилиндр сцепления из автомобиля.
Отверните крепежные болты, которые удерживают главный цилиндр сцепления на металлическом кронштейне
Осторожно извлеките главный цилиндр сцепления и снимите его с педали сцепления
Шаг 4: Очистите и проверьте детали
Перед установкой нового главного цилиндра сцепления рекомендуется тщательно очистить все детали от грязи и остатков тормозной жидкости.
Проверьте также состояние крепежных болтов и резьбовых отверстий. Если они повреждены, замените их новыми деталями.
Важно также проверить состояние кабеля сигнализации, который был отсоединен на первом шаге работы. Найдите все повреждения и замените его при необходимости
Если все детали находятся в исправном состоянии, можно приступать к установке нового главного цилиндра сцепления.
Руководство по замене сцепления Мазда 3
Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.
Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.
Демонтаж старого сцепления
Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.
Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.
Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.
Установка нового сцепления
Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.
Сцепление
Сцепление на модели Мазда 3 служит не менее 150-200 тыс. километров пробега. Замена данного механизма своими руками требует продуманного подхода и соблюдения определенных правил.
Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.
Детали сцепления на Мазда 3
Как правильно диагностировать состояние сцепления
В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:
При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра
Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления
Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.
Установка нового механизма
Сцепления на Мазда 3
Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.
Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.
С другой стороны, если человек не будет пробовать решать такие проблемы самостоятельно, то он так никогда ничему и не научится. А чтобы не действовать совсем уж вслепую, предлагаем вам небольшое руководство по осуществлению замены сцепления на этой марке автомобиля.
Жизненно важные агрегаты автомобиля включают в себя трансмиссию, которая обеспечивает передачу энергии от двигателя на колеса. Сцепление является главной частью трансмиссии.
Благодаря сцеплению происходит переключение передач и замедление, а трансмиссия защищает от повышенных нагрузок. Первично этот агрегат обеспечивает временную изоляцию двигателя от других механизмов.
Это один из самых надежных видов сцепления, но даже он иногда ломается и вырабатывает свой срок службы. При неисправностях сцепления есть несколько характерных причин, которые выявляются в ходе эксплуатации. О них расскажем далее.
Нет переключения передачи при нажатии на педаль.
Это говорит о том, что неисправен привод сцепления. Этот элемент обычно представлен тросом или гидроприводом (зависит от модификации). Чаще всего для устранения данной проблемы нужно лишь затянуть шток цилиндра или трос. Если эти действия не дают результата, то, скорее всего, трос или шток разрушен (порвался). Подобные неисправности устраняются лишь заменой.
Причиной неправильной работы может быть недостаточный уровень жидкости или сильный износ резиновых прокладок. В этой ситуации проблема решается доливкой ATF и заменой резиновых уплотнителей. Это самое простое, так как ремонт будет стоить недорого.
Также причиной неисправности могут быть заржавевшие шлицы первичного вала, из-за чего механизм движется с некоторым усилием. Эта ситуация требует полной замены сцепления. Бороться со ржавчиной практически бесполезно.
Возникает вибрация при переключении передач.
В случае, когда воздействие на педаль газа приводит к тому, что авто неестественно разгоняется при стабильных оборотах, то причина в сцеплении. Вероятно, произошло следующее:
- Неверная регулировка привода, как вариант, сильно натянут трос или шток гидравлического цилиндра установлен неправильно.
- В сцеплении присутствует масло или другие технические жидкости.
- Сильная выработка ведомого диска. В случае, когда вы чрезмерно давите на газ на старте, то можете сжечь диск.
- Деформация или полный выход из строя демпферной пружины.
Стоит отметить: этот признак может быть результатом иных неисправностей. Если ускорение становится для вас проблемой, то правильным вариантом будет компьютерная диагностика авто.
Цены на ремонт Mazda 3
Техническое обслуживание Mazda 3
Замена моторного масла и масляного фильтра
600 руб.
Замена воздушного фильтра
250 руб.
Замена антифриза
800 руб.
Замена свечей накаливания
1750 руб.
Диагностика Mazda 3
Проверка системы зажигания
1050 руб.
Диагностика кондиционера
900 руб.
Диагностика ДВС
1100 руб.
Электронная диагностика Examiner
900 руб.
Ремонт двигателя Mazda 3
С/у двигателя
от 14100 руб.
Ремонт ГБЦ
25100 руб.
Капитальный ремонт двигателя
от 40100 руб.
Замена опор (подушек) двигателя
от 1300 руб.
Замена переднего сальника коленвала
5700 руб.
Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП)
900 руб.
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления
от 2100 руб.
Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у)
от 800 руб.
Снятие/установка/замена ТНВД
7000 руб.
Диагностика ТНВД на стенде (без с/у)
от 3600 руб.
Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ)
1900 руб.
Ремонт подвески Mazda 3
Замена переднего амортизатора
1880 руб.
Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора
1880 руб.
Замена пружины переднего амортизатора
1880 руб.
Замена стоек переднего стабилизатора (за пару)
800 руб.
Замена втулок переднего стабилизатора (за пару)
2600 руб.
Замена переднего рычага
1600 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием)
1950 руб.
Замена шаровой опоры
900 руб.
Замена заднего амортизатора
700 руб.
Замена сайлентблоков рессор
4300 руб.
Ремонт сцепления Mazda 3
Замена сцепления в сборе (2-вальная MGLU ABS-/ABS+)
9000/9500 руб.
Замена сцепления в сборе (3-вальная M38 ABS-/ABS+)
9400/9900 руб.
Замена левого сальника привода
1400 руб.
Замена правого сальника привода
1600 руб.
Замена ГРМ Mazda 3
Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера
4900 руб.
Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером (без заправки кондиционера)
5300 руб.
Замена приводного ремня и роликов
1450 руб.
Ремонт генератора Mazda 3
Замена генератора
2600 руб.
Ремонт генератора
от 2600 руб.
Ремонт ГУР Mazda 3
Замена масла ГУР
850 руб.
Замена насоса гидроусилителя руля
3100 руб.
Ремонт КПП Mazda 3
Замена масла коробки передач
700 руб.
Снятие и установка коробки передач ABS-/ABS+
8000/8500 руб.
Ремонт коробки передач
от 15100 руб.
Ремонт стартера Mazda 3
Замена стартера
1600 руб.
Ремонт тормозной системы Mazda 3
Замена тормозной жидкости (с прокачкой)
850 руб.
Замена передних тормозных колодок
880 руб.
Замена передних тормозных дисков
1380 руб.
Замена переднего тормозного суппорта
1450 руб.
Замена главного тормозного цилиндра
1380 руб.
Замена задних тормозных колодок (Q15 — барабаны)
1620 руб.
Замена задних тормозных колодок (Q18 — диски)
1080 руб.
Замена задних тормозных барабанов
800 руб.
Замена задних тормозных дисков
1700 руб.
Замена заднего тормозного цилиндра Q15
1400 руб.
Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку
2750 руб.
Замена заднего тормозного суппорта Q18
1600 руб.
Замена троса ручного тормоза (под ручкой)
1300 руб.
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q15)
2350 руб.
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q18)
3050 руб.
Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих)
800 руб.
Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих)
800 руб.
Ремонт ходовой Mazda 3
Замена подшипника передней ступицы (без ABS)
2100 руб.
Замена подшипника передней ступицы (с ABS)
2500 руб.
Замена подшипника задней ступицы Q15
1500 руб.
Замена подшипника задней ступицы Q18
1700 руб.
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника)
1600 руб.
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника)
1600 руб.
Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника)
1750 руб.
Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника)
1950 руб.
Замена рулевого наконечника
550 руб.
Замена рулевой тяги
750 руб.
Замена пыльника рулевой тяги
600 руб.
Замена рулевой рейки
3600 руб.
Электрика Mazda 3
Замена лампочки в фаре
680 руб.
Замена лампочки в фонаре
350 руб.
Замена лампочки ПТФ (за 2шт.)
600 руб.
Замена лампочки подсветки номерного знака
200 руб.