Пошаговое руководство по замене
Поддомкратить автомобиль, подставить дополнительный упор, снять колесо. Перед началом ремонта убедиться, что машина не стоит на ручнике.
Рожковым ключом на 15 или 17 придержать направляющий палец, а 13 открутить крепежные болты суппорта.
Трос ручника необходимо отсоединить от суппорта, а саму деталь на тормозной трубке отвести в сторону, чтобы не мешал.
Отстегнуть скобу, которая держит тормозной шланг и трубопровод. Для этого подцепить ее снизу, затем вверх и в сторону. Путь к болтам крепления тормозной скобы открыт.
Зачистить грани болтов, держащих скобу. Взять шестигранник и задвинуть в болт поглубже, можно постучать молотком
Болты затянуты крепко, поэтому откручивать осторожно, чтобы не слизать грани.
Открутить крышку и вытянуть шплинт, фиксатор, открутить упорную шайбу. Изъять внешний подшипник и снять диск с цапфы. Осмотреть внутренний подшипник
Если он с пластиковым уплотнительным кольцом остался на цапфе, убрать.
Когда на Фольксваген Пассат в3 установлена система ABS, то нужно осмотреть ротор датчика ABS. Негодный выкинуть, а разболтанный поджать пассатижами по кругу или хомутом подходящего диаметра.
Вычистить пыльник и датчики тормозной системы ABS от грязи (с ними обходиться осторожно), обтереть смазку.
Аккуратно вбить внешний и внутренний подшипники в новый диск с помощью пресса, или воспользоваться старой обоймой от подшипников. Следить, чтобы шло ровно.
Затем нанести новую смазку на подшипники в диске.
Вставить уплотнительное кольцо и одеть ступицу на цапфу. Вкрутить упорную шайбу, гайку. Поверхности тормозного диска желательно обезжирить. Примечание: регулирование и фиксация гайки проводят с надетым колесом, тогда точно получится выявить люфт подшипников. Процесс регулировки: затянуть гайку до упора, ослабить, прокрутить. Повторять, пока не встанет все на место.
Прикрутить на место тормозной цилиндр, новый фиксатор, шплинт, крышку. Все детали ставим туда, где были.
Тормозные колодки на Пассат в3 лучше купить новые, но при малом износе и старые подойдут.
Прикрутить колесо и отрегулировать люфт. Если смазать болты графитной смазкой, они всегда будут легко выкручиваться.
Новые колодки подводят к заднему диску несколькими сильными нажатиями на педаль тормоза.
Осмотреть внутренний подшипник. Если он с пластиковым уплотнительным кольцом остался на цапфе, убрать.
Когда на Фольксваген Пассат в3 установлена система ABS, то нужно осмотреть ротор датчика ABS
Негодный выкинуть, а разболтанный поджать пассатижами по кругу или хомутом подходящего диаметра.
Вычистить пыльник и датчики тормозной системы ABS от грязи (с ними обходиться осторожно), обтереть смазку.
Аккуратно вбить внешний и внутренний подшипники в новый диск с помощью пресса, или воспользоваться старой обоймой от подшипников. Следить, чтобы шло ровно.
Затем нанести новую смазку на подшипники в диске.
Вставить уплотнительное кольцо и одеть ступицу на цапфу
Вкрутить упорную шайбу, гайку. Поверхности тормозного диска желательно обезжирить. Примечание: регулирование и фиксация гайки проводят с надетым колесом, тогда точно получится выявить люфт подшипников. Процесс регулировки: затянуть гайку до упора, ослабить, прокрутить. Повторять, пока не встанет все на место.
Прикрутить на место тормозной цилиндр, новый фиксатор, шплинт, крышку. Все детали ставим туда, где были.
Тормозные колодки на Пассат в3 лучше купить новые, но при малом износе и старые подойдут.
Прикрутить колесо и отрегулировать люфт. Если смазать болты графитной смазкой, они всегда будут легко выкручиваться.
Новые колодки подводят к заднему диску несколькими сильными нажатиями на педаль тормоза.
После замены тормозной системы Пассат б3 должно пройти время, пока все между собой притрется. Обслуживание тормозов нужно проводить 1 раз в квартал или полгода в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.
VW Passat/Пассат B3 и B4 (эксплуатация, ремонт. )
Нормальная бюджетная машина. На работе уже лет 6 в качестве служебной эксплуатируется. По стоимости з.ч. с Жигулями,конечно, не сравнить,но на фоне других иномарок-очень дешево. Знаю одну болезнь-часто ломается блок управления печкой,а чтоб его снять и починить нужно всю панель разобрать.
Щаз набегут и дерьмом обольют всякие .
Еще одну болезнь вспомнил-ручки дверей. Те что снаружи. Постоянная головная боль у водителя. А в остальном за 6 лет-никаких головных болей. При том ,что пробег под 300К и 89-ий год выпуска
Может хорошое обслуживание и постоянное внимание за ней сказываются?
Berg, вСЕ ПРАВДА! Единственное — рано или поздно ломается замок зажигания
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.
Ну все вышеописанное мелочи имхо, и особо бюджет не разорят
Значит действительно идеальный выбор для машинкы на каждый день? Просто и надежно, без понтов, на работу. на природу, на деревню к бабушке, просто покататься
Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.
да, типа народный авто.
из проблем слышал, что стекла на него в Минске тяжело найти (если что) — типа буржуи с производства их уже сняли.
А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?
Неужели такой идеальный автомобиль?
У меня универсал был! Задние сидения раскладываются и полигон получается, вот тебе +++++++!
Радиатор печки потек, и обшивка как и во всех VW скрипучая.
ТО делал постоянно, особо проблем по движку не было, разве что термостат менял, ну это фигня обыйденная.
объясните темному, что это за губа?
Ну почему же были и серъезные проблемы. Вот у моего сразу после покупки на коленвале шпонку сорвало, которая звездочку на коленвале стопорило.
Нижняя часть бампера, типа для направления воздушного потока, и т.д.
Нижний воздухозаборник. От него идет забор воздуха к радиатору. Расположен он очень удачно-ниже бампера переднего.
Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.
Я у себя снял, уже почти два года езжу. Да, летом масло 96-98 стало на трассе, было 92-94. Радиатор у нас достаточно большой и помпа добрая, прокачивает ОЖ нормально. А вот на тракторе, только выехали за Минск, через 10 км вскипел бедняга. Причем ехали на больше 110.
А зачем юбка на дизеле?
Проблемы с дизельным экземпляром 1989 года, с которым я имею дело уже 2 года:
— Замки (в мороз особенно).
— Перекашиваются передние боковые стекла — один раз пришлось на трассе разбирать дверь, не ехать же в мороз с открытым окном.
— Протекают уплотнители стекол (лобового и боковые).
— Небезызвестная проблема с печкой.
— АБС постоянно глючит.
— Отопление салона недостаточное.
Если наплевать на это все — то нормальная машина.
Первый раз слышу. Если все нормально, то в машине можно упарится. Бывают проблемы из-за регулятора контура давления печки, но он снимается и все потом нормально. Не видели ни одного экземпляра, где плохо греет печка.
У моего сотрудника В3 был 4 года. Утопленник, 1989 гв., 1,8 л моновпрыск. Если не учитывать замен расходных материалов (которых избежать невозможно на любой машине), проблем особых не было. Могу только отметить всё те же дверные ручки и «губу». Без губы двигатель перегревается на трассе, в городе и зимой нормально. IMHO связано со срывом потока с кромки бампера на скорости выше 120 кмч — в моторном отсеке возникает область низкого давления
Для поездок на рыбалку машина была слегка отлифтована путём замены всех аммо на газовые и наварки ушей на заднюю балку — это очень помогло сохранить задний бампер, который у всех охотников и рыболовов отрывается мгновенно .
Помогите разобраться с вакуумным усилителем тормозов
Здравствуйте уважаемые, машина пассат В3, RP, с кондеем, тормоза без АВС. Странно ведут себя тормоза, симтомы такие:
1. Вакуумник вроде бы исправен — при запуске двигателя педаль уходит как и положено вперед.
2. Если не нажимать тормоз, то холостой ход нормальный, без перебоев.
3. Если качать педалью тормоза, то двигатель начинает чихать. Похоже, что чихание происходит на обратном ходе педали.
4. По мере качания педалью она еще и немного дубеет, как будто двигатель не запущен. Через несколько секунд в неподвижном положении педаль снова становится нормально мягкой.
5. Шипенья воздуха — подсоса воздуха через усилитель — не слышно.
6. Клапан снимал, дул в него, он работает — в сторону коллектора пропускает воздух, а обратно нет.
7. Шланг к коллектору новый, не дырявый. Если руками пошевелить трубку из усилителя к коллектору, то холостой ход не меняется.
По-моему, что-то тут неправильно работает, но не понятно, что именно. Что скажите?
Странно как-то, я пробовал на других машинах качай — не качай педаль — двигателю по-фигу, как работал, так и работает, и педаль не дубеет при многократном нажатии.
если увеличить обороты (педалью газа) и покачать тормозом — все равно на обратном ходе тормоза идет чих в движке.
Кроме того, ведь раньше такого не наблюдалось.
Re:A после чего это появилось? Я как-то не заметил сразу, точнее, неправильно интерпретировал
Месяц назад обратил внимание, что по утрам при запуске машина троит. Думал свечи, провода и пр. Однако, когда завожу машину, я обычно нажимаю на тормоз — чтоб не ехала
Попробовал завести не нажимая тормоза — прекрасно работает, не троит. Нажимаешь на тормоз — начинает чихать
Однако, когда завожу машину, я обычно нажимаю на тормоз — чтоб не ехала. Попробовал завести не нажимая тормоза — прекрасно работает, не троит. Нажимаешь на тормоз — начинает чихать.
Я полез проверять шланг и клапан. Шланг был старый и плохо затянутый. Я его заменил и затянул — проблема осталась.
Может клапан как-то нечетко работает?
Ага, сменил шланг — вот от этого и пляши Можно предположить, что твое чихание — это отсутствие воспламенения в 1 цилиндре(или 4, смотря откуда считать :), ну в общем в том, к которому подходит трубка от вакуумника) из-за обеднения смеси вследствии подсоса воздуха (большего чем при обычной работе вакуумного усилителя). Поскольку это происходит при педалировании, и ты сменил шланг, я бы в первую очередь предположил что ты стронул (или оно само померло от старости) уплотнение там где шланг выходит из вакуумника. Т.е. моделируя ситуацию — 1. в обычном режиме внутри вакуумника разряжение — уплотнение как бы присасывается к корпусу вакуумника. 2. ты нажимаешь педаль тормоза — разрежение внутри вакуумника уменьшается и его уже нехватает для того чтобы уплотнение присосалось к корпусу — возникает дополнительный подсос. 3. ты прекражаешь нажимать на тормоз — разрежение восстанавливается, уплотнение присасывается, подсос прекращается, все приходит в норму. Собственно это все. Еще несколько мыслей вслух — наверное такую-же цепь рассуждений можно применить к какой-нибудь прокладке внутри вакуумника, но его устройство практически я не знаю, поскольку он у меня еще не ломался — может у тебя вакуумник работает нормально, а есть где-то еще неучтенный подсос и воздух из вакуумника является той последней каплей которая не дает смеси воспламеняться — а может у тебя вакуумник работает нормально и никаких неучтенных подсосов нет, а из-за проблем с системой зажигания воздух из вакуумника является той последней каплей которая не дает смеси воспламеняться — а может у тебя все нормально, а тебе просто кажется?
Источник
Главный тормозной цилиндр Фольксваген Пассат В3
Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) с вакуумным усилителем тормозов, автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливается в подкапотном пространстве.
ГТЦ на фольксваген Пассат В3 служат очень долго при минимальном обслуживании, иногда нужно менять тормозную жидкость (ТЖ), как и пишут в инструкции – один раз в два года, но можно (нужно) менять ТЖ, не реже чем один раз в три года.
К неисправностям ГТЦ, можно отнести течь ТЖ, перепускание ТЖ внутри себя, неравномерное торможение, не растормаживание колёс.
На автомобиле Фольксваген Пассат В3 устанавливается главный тормозной цилиндр (фото):
- VAG № 357 611 019 B – ГТЦ, 22,2Х16/18 (поз №1)
- VAG № 357 611 817 – заглушка 12\22 (поз №2)
- VAG №357 612 163 – тепловой экран (поз №5)
- VAG №357 611 243 – уплотнительное кольцо 41,5Х2,5 (поз №6)
- VAG № 1H1 611 301 A – бачок (поз №7)
- VAG №357 611 349 – крышка (поз №9)
- VAG №893 611 347 – прокладка (поз №8)
- VAG № B 000750M1 – тормозная жидкость (поз №12)
В зависимости от оригинального каталожного номера, можно выбирать аналоги, но хочу напомнить, что это тормоза, а тормоза как известно – это жизнь.
Хорошие аналоги ГТЦ: Ate 03.2122-1042.3, TRW PMH 177, Tecnodelta TD5206, Girling 4006177, Brembo M 85 035.
Есть рем. комплекты для ГТЦ: Seinsa D1310, Ert 200421 (FAG) и Seinsa D1402, Ert 200088 (ATE)
Меняется главный тормозной цилиндр на автомобиле Фольксваген Пассат В3, без каких либо проблем, специального инструмента не требуется.
Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
Замена задней тормозной магистрали VW Passat B3
трубки для всей магистрали
Снимаем бачок с тормозной жидкостью. Откручиваем из ГТЦ трубки и снимаем с пластиковых клипс.\ главный тормозной цилиндр
Откручиваем с Распределителя тормозных сил (колдун) либо убираем его вообще и подводим распределитель тормозных сил (колдун) отработавший свое
Откручиваем тормозной резиновый шланг. тормозной шланг на задней балки
Откручиваем трубку от шланга и тормозного цилиндра трубка на задней балке
Протягиваем тормозные трубки от ГТЦ до задней балки. Если без колдуна то трубку соединяем с тормозным шлангом. И от тормозного шланга ведем трубку к тормозному цилиндру. Обязательно смотрим чтоб ни где не соприкасались трубка и металлические части. Я кое где даже гофру одел на всякий случай. Крепление должно быть на балке жесткое. тормозная магистраль на заднюю балку
Прокачиваем тормоза. Порядок прокачки тормозов определяется самыми длинными участками. У меня получается 1. Заднее правое колесо 2. Заднее левое колесо 3. Переднее правое колесо 4. Переднее левое колесо приспособа для прокачки тормозов
Прокачка тормозов осуществляется следующим способом один человек сидит в машине и нажимает несколько раз на тормоз тем самым создает давление в системе, другой человек одевает шланг на спускник и после накачки отпускает ключом и жидкость течет убирая воздух из системы. После чего опять закручивает спускник и все повторяем пока воздух не выйдет из системы. спусник для прокачки тормозов
Прокачиваем тормоза пока педаль не станет жесткой.
Проблема в Пассате БЗ
17 лет на сайте пользователь #17272
Постоянно летит вакуумный усилитель тормозов. Сегодня хлопнул в 3-1 раз. Чувствую, что подтверждается предчувствие, что вакуумник сам не виноват. Итак вопрос: из-за чего может постоянно выходить из строя вакуумник? Сегодня хлопнул 3-1 за последние 3 месяца.
16 лет на сайте пользователь #29993
а летит из-за того что блочёк навернулся на движке, который работает на вакумник
17 лет на сайте пользователь #17272
ITER, можно поподробнее ,плз? Что за блочек, где конкретно находится, как точно называется и прыблизно скока денех.
17 лет на сайте пользователь #23285
К нему идет ваккумный шланг.
При неисправном может попадать масло — и диафрагме приходит каюк.
18 лет на сайте пользователь #8855
снимаешь шланг с баллона и при заведенном двигателе проверяешь пальцем создается ли вакуум -> определятся где неисправность. иногда виноваты вакуумные трубка или шланг
19 лет на сайте пользователь #3482
Fuzzyman А как летит вакумник: не помогает на тормаза нажимать или герметичность теряет?
а летит из-за того что блочёк навернулся на движке, который работает на вакумник
это про тот, каторый вакум «делает»? и как может масло против направления воздуха идти?
Вакумник в принципе вечная деталь. по принципу действия через «вакумный шланг» возду ИЗ вакумника выходит либо во впускной коллектор либо в «блочёк», а вот входит воздух из-под педали тормоза. Если вакумник не помогает, то это виноваты клапана в нутри вакумника, если из-под педали слышен характерный «засос» воздуха, то тогда полетела мембрана или клапана. Не знаю как в иномарках, а в отечественных мембрану делают из масло-бензостойкой резины. Основная причина вылетов клапанов это подтекания тормазной житкости из главного целиндра. Fuzzyman, не подлеваешь ли ты тормазной жидкости?
Источник
Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать) Идентификатор подопытного: 8D0611021B — главный тормозной цилиндр (23,81) VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан. Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей Итак по порядку.
1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.
2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)
3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))
4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить — вверх. Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи. После снятия мы увидим такую картину:
5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.
6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.
7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется — его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить. Так он выглядит снятым:
Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))
9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)
Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:
10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с «пупырышками) (пункт
11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.
Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.
После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.
Небольшой совет по сборке: Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий «вторую, внутреннюю» часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !
Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке — после этого её можно доливать.
Что касается трубки на контур сцепления: Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок — ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был — он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай) Всем хороших тормозов)
На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:
(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне. (2) Эмм. я погорячился, это не прокладка (3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой (4),(5),(6) — резинки на поршнях внутри ГТЦ (7),(8) — Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.
Общий вид обстановки)
Народ нужна помощь по тормозам. Замена АБС на вакуум.
Просто заглянул
Всем добрый день. Прошу прощения за создание новой темы. Голова гудит уже от этих тормозов.
Я как то писал, что у меня встала педаль колом (пассат с АБС) прочитав не мало статей пришел к выводу переделать горе АБС на простой вакуум. Зима время суровое и холодное мерзнуть в гараже смысла не было, ехать до мастеров без тормозов и еще по гололеду было тупо. Вот пришло временное потепление и решил заняться. Купил на разборе вакуум, гтц, бочек от автомата, обратный клапан и кронштейн все б/у. Все почистил покрасил и поставил на место, предварительно сняв АБС. Теперь пара вопросов: 1. На ГТЦ от вакуума 4 отверстия а у меня 3 трубки от контуров (2 передних и 1 задний контуры) как правильно подключить контуры? 2. Есть разница от какого двигателя я поставил ГТЦ? У меня просто 2-х кубовый (2е) 3. Обратный клапан ставить стрелкой к мотору? 4. На обратном клапане есть 2 маленьких отверстия по ходу был трубки, но они обломаны. Они вообще нужны или их можно заглушить? Если нужны, то что к ним подключать, и как их восстановить? Машина без кондера. 5. Что сделать с колдуном? Оставить или убрать? 6. Как прокачать ГТЦ перед установкой?
И еще один вопросик не по теме тормозов. Купил помпу на разборе решил посмотреть, как ее состояние внутри, когда откручивал обломал один болт. Ни как не мог снять высверлил вообще обломался, но не вылез. Теперь вопрос что сделать? Или отсутствие одного болта не страшно.
Источник