Замена педального узла на лада калина: пошаговая инструкция

Что такое стандартные параметры

У каждого двигателя имеются свои стандартные параметры. Это технические характеристики, которые определяют нормальную работу мотора. Эти параметры и сравниваются со значениями, полученными во время диагностики. Все измерения проводятся при заведенном двигателе на холостых оборотах.

Наличие ошибок, которые сохранились в памяти автомобиля, — это так называемый параметр DTC. Что это за ошибки, можно установить при расшифровке их кодов, которые легко найти на любом ресурсе в интернете. Там приведены целые таблицы с толкованиями кодов ошибок.

Но двигатель может иметь сбои и неполадки и не выдавать ошибок. Например, если обороты холостого хода завышены, блок управления считает, что водитель нажал педаль газа, не воспринимает ситуацию как ошибку и, естественно, не выдает ее при диагностике.

Читать дальше: Жидкое стекло willson guard отзывы

Если во время диагностики двигателя все измеренные параметры отличаются от типовых не более чем на 20%, значит, мотор работает нормально. Узлы и детали, показатели которых превышают указанное значение, можно считать неисправными.

Автохимия

На элементах от компании VALEO расположенная на клемме гайка покрывается цинком, оцинковывается и контактный винт. Следовательно, обрабатывать их разрешено лишь средством WD-40 либо одним из его заменителей. Но подобный вариант обработки не подойдет для меди. Все использующие жидкость WD на меди автовладельцы категорически не рекомендует повторять их ошибку – применение WD-40 приведет к разрушению внешнего слоя.

Именно поэтому изготовленную из меди резьбу на стартерах КЗАТЭ необходимо чистить с помощью спецсредств. Для этого можно использовать: растворитель Molykote S-1002, смывку WL, кислоту Kontakt 60 либо 100 и CRAMOLIN ContaClean. При вторичном использовании элемента после воздействия на него кислоты его нужно обязательно очистить смывкой.

Установка фаркопа на Лада Гранта
Какой размер резины подходит для Лада Гранта?
Лада Гранта цвета
Гидрокомпенсаторы на автомобилях Лада
Лада Гранта АМТ
Как разобрать панель приборов Лада Гранта и Калина-2

Замена педального узла Калина 1

Приветствую всех любителей автомобильного мастерства! В данной статье я хотел бы поделиться с вами информацией о замене педального узла на автомобиле Калина 1. Этот элемент является одним из важных компонентов в системе управления автомобилем, и его правильная работа необходима для безопасного и комфортного вождения.

Причины замены педального узла

• Износ и поломка:

Педальный узел подвержен натуральному износу со временем. Многолетняя эксплуатация, частое использование и повышенная нагрузка могут привести к поломке или деформации педали или педального механизма. Если педальная платформа стала шататься, заедать или имеет другие явные повреждения, замена педального узла может оказаться неизбежной.

Неисправность электроники:

Некоторые модели автомобилей Калина 1 оснащены электронными системами управления педальным узлом, которые могут выходить из строя в результате неполадок в электронике. Если светодиодные индикаторы на педальном узле мигают или не горят вовсе, это может быть признаком неисправности и требовать замены.

Процесс замены педального узла

Замена педального узла в автомобиле Калина 1 может быть выполнена своими силами, однако требует определенных навыков и подготовки. Перед началом процесса рекомендуется убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы:

• Набор ключей и отверток;
• Новый педальный узел, соответствующий модели автомобиля;
• Руководство по ремонту автомобиля для справки (можно найти в интернете или у официального дилера).

Вот основные шаги, которые могут быть выполнены в процессе замены педального узла:

1. Отключите аккумулятор:

Прежде чем начать работу с электрическими компонентами автомобиля, необходимо отключить аккумулятор, чтобы избежать возможных коротких замыканий и повреждений электроники.

Снимите нижнюю панель приборов:

Для доступа к педальному узлу необходимо снять нижнюю панель приборов. Для этого вам может потребоваться использование отвертки или ключа для откручивания нескольких винтов.

Отсоедините старый педальный узел:

После доступа к педальному узлу возьмите набор ключей и аккуратно отсоедините старый педальный узел от крепления и электрических проводов

Обратите внимание на правильное подключение проводов и крепления нового узла

Установите новый педальный узел:

Установите новый педальный узел на место старого и тщательно закрепите его. Убедитесь, что он надежно закреплен и не двигается, и что все электрические провода подключены правильно.

Важно отметить, что этот процесс может занимать разное время в зависимости от ваших навыков и опыта работы с автомобилями. Если у вас возникли какие-либо сомнения или вы не уверены в своих способностях, рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы избежать повреждений или ошибок

Алгоритм работ по снятию

Что касается снятия элемента, то при всех трех методах замены без снятия панели, демонтаж выполняется одинаково. Алгоритм работ по извлечению радиатора отопителя такой:

1. Сливаем из системы охлаждения антифриз.
2. Демонтируем воздушный фильтр двигателя вместе с воздуховодом.
3. Отключаем клеммы аккумулятора и снимаем батарею с авто.
4. Снимаем установочную площадку аккумулятора.
5. Под рулевой рейкой находим два патрубка, по которым охлаждающая жидкость подается на радиатор печки, ослабляем их хомуты и стаскиваем трубки со штуцеров.
6. Возле штуцеров находим гайку, которой к моторному щиту фиксируется крепежная пластина с резиновым уплотнителем, через который проходят штуцеры теплообменника. откручиваем эту гайку.
7. Переходим в салон. С водительской стороны снимаем декоративную боковую накладку центральной консоли.
8. Откручиваем крепление педали газа и отводим ее в сторону.
9. Демонтируем датчик включения стоп-сигналов, расположенный возле тормозной педали.
10. Поскольку снять педаль тормоза без демонтажа рулевых колонки и механизма не удастся, то поступаем так. Снимаем скобу фиксации штифта, которым педаль тормоза соединяется с вакуумным усилителем, извлекаем штифт и отгибаем площадку-упор датчика стоп-сигнала. После этого педаль поднимаем вверх и она не мешает извлеканию радиатора.
11. Откручиваем три винта крепления радиатора к корпусу.
12. Поскольку выходу радиатора мешают штуцеры, их нужно отпилить или отломать.
13. После отпиливания штуцеров, радиатор «выйдет» из посадочного места.

Но демонтаж теплообменника – только половина дела, еще нужно и поставить новый элемент, а сделать это мешают штуцеры.

Процесс диагностики

Панель приборов, с помощью которой можно провести диагностику

Итак, диагностические операции при помощи приборной панели не сложны и почти каждый автовладелец Калины способен справится с этим самостоятельно. Руководствуясь поэтапной инструкцией расписанной ниже можно проводить диагностику на любом поколении ВАЗ 1117—1119.

Теперь перейдем непосредственно к самому процессу совершения диагностических операций:

1. Сбрасываем показатель суточного пробега. Для этого на комбинации приборов присутствует специальная кнопка.

При помощи кнопки суточного пробега сбрасываем показатель

Вставляем ключ в зажигание и поворачиваем в положение 1

Стрелки приборов двигаются от начала до конечной контрольной точки

На экране панели приборов показана версия ПО ( в данном случае UEr 3.0)

Ошибки, которые получены в процессе диагностики. На фото 6 8 и 4 ошибки.

Расшифровка показаний панели приборов

2 — напряжение бортовой сети превышает норму; 3 — обнаружена ошибка датчика уровня топлива. Возникает в случае, если в течение 20с наблюдается обрыв цепи датчика. 4 — возникла ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости. Появляется, если в течении 30 секунд обнаружен обрыв в цепи. 5 — в автомобиле обнаружена ошибка датчика наружной температуры. Если в течении 20секунд отсутствуют показания датчика, появляется «-С»); 6 — обнаружен перегрев двигателя; 7 — аварийное давление масла; 8 — ошибка, либо неисправность тормозной системы; 9 — низкий заряд аккумуляторной батареи;

Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.

Теперь останется сопоставить все ошибки, которые выскочили на экране с теми, что указаны выше.

Диагностика неисправностей сцепления

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление выключается/включается не до конца;
• плохая тяга;
• заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

• завести двигатель;
• отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
• отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью

• свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
• биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.

Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Доработка электронной педали газа нового образца

Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали. Такая модернизация позволила увеличить ход педали, что сделала разгон с «педалью в пол» более активным. Также отмечается, отсутствие задумчивости при резком нажатии на педаль. Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

• тугая педаль газа;
• большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что было решено сделать:

• убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
• подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

1. Запускаем двигатель.
2. Устанавливаем у кончика педали линейку.
3. Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
4. Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

1. Отсоединить разъём (нажав с внутренней стороны на верхнюю часть защёлки)
2. Вывернуть три гайки (головка «на 10»).
3. Снимаем верхнюю крышку, вывернув винты крепления.
4. Снять ползунка реостата, вывернув саморез.

Процесс доработки:

1. Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

1. Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
2. Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
3. Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

При работе дроссельного узла любого современного транспортного средства на поверхности дросселя постепенно скапливается множество загрязнений в виде пыли, сажи, масла. Они формируют слой грязи, который делает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше установленной нормы. Этот зазор важен для нормального функционирования “сердца” автомобиля, так как благодаря ему обороты холостого хода поддерживаются на необходимом уровне.

При его уменьшении электронный блок управления транспортного средства (компьютер авто) приоткрывает заслонку посредством введения коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. До определенного момента ЭБУ удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно дроссельную заслонку все же придется очищать от грязи.

Необходимость в подобной операции, предполагающей приведение к стандартному показателю высоких оборотов холостого хода, возникает не только после промывки дроссельного узла, но и в других случаях, в частности, в следующих:

• после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
• после замены либо снятия педали акселератора;
• после замены или переподключении электронного блока управления ТС.

Несомненными признаками, сигнализирующими о том, что требуется незамедлительно обучить заслонку, являются далее указанные явления:

• свист при перегазовке;
• неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
• нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.

Адаптацию этих устройств желательно выполнить перед тем, как вы будет обучать холостой ход. Если кабель датчика, посылающего сигнал о положении педали акселератора, отсоединялся, необходимо выполнить следующие действия:

1. Полностью отпустить педаль.
2. Повернуть в “ON” ключ зажигания, выждать не менее двух секунд;
3. Отключить зажигание, выдержать 10 секунд;
4. Повторить процедуру по п.2, а после и по п.3.

Описанная процедура (согласитесь, совсем несложная) научит заслонку правильному открытию. А вот для адаптации клапана положению “Закрыто” следует выполнить такие операции:

1. Отпустить (полностью) педаль акселератора.
2. Ключ поставить в положение “ON”.
3. Зажигание переключаем в “OFF” и ждем 10 секунд.
4. Следим за тем, чтобы на протяжении 10 секунд происходило перемещение рычага клапана (о том, что перемещение имеется, свидетельствует характерный звук).

Болтается вилка сцепления гранта

Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:

1. Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
2. Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
3. Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.

Пластиковый фиксатор

1. Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.

Защитная скоба

1. Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
2. Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
3. Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.

После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

Признак	Причина и устранение
Короткий ход педали	Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб.
Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи.	Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов.
Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора.	Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки
Резкие рывки при включении / переключении скоростей.	Поврежден нажимной диск, заменить корзину.
Свист при активации первой и последующих скоростей	Установить новый выжимной подшипник
Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода.
Рычаг проваливается, западает, дребезжит	Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок.

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

https://youtube.com/watch?v=AvW0dreUQdY

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты

Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это заводской «замер» расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.

Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:

1. В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
2. Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
3. 2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
4. В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.

Что потребуется для работы

Работа производится и сверху (доступ под капотом), и под автомобилем, то есть либо загоняем его на эстакаду, либо используем смотровую яму в гараже. Еще потребуются:

• комплект сцепления;
• набор ключей;
• подпорка для двигателя (в гараже можно вывесить на таль);
• сосуд для слива масла из КПП.

Выполняем следующие действия:

Даже если в вашем автомобиле щелкает педаль сцепления, не откладываете дело в долгий ящик. Мелкую неисправность устранить всегда гораздо проще, быстрее и дешевле. Практически любую слесарную работу по ремонту Лады Калины вы можете сделать самостоятельно, не прибегая к помощи автомастерских, и, завершив ремонт, испытать ни с чем не сравнимое удовольствие, когда машина завелась и поехала.

Удачи на дорогах!

Что делать, если в автомобиле Лада Калина не включается задняя передача?

Почему не заводится Лада Калина

Почему не открывается капот на Калине — ремонтные работы своими руками

Снятие и разборка педального узла

Педальный узел снимайте для замены изношенных или поврежденных деталей.

       ПРИМЕЧАНИЕ

Снимать педали сцепления и тормоза можно не снимая педальный узел. Если вам необходимо заменить втулки или пружины педалей, делайте это на установленном педальном узле.

1. Для снятия педали сцепления снимите стопорную скобу с оси педали сцепления,…

2. …выньте ось педали сцепления и…	3. …снимите возвратную пружину.

4. Снимите педаль и выньте пластмассовые втулки. Если втулки не вынимаются рукой, подденьте их отверткой.

5. Осмотрите втулки и пружину, при необходимости замените.

6. Устанавливайте педаль в порядке, обратном снятию.

7. Снимают и устанавливают педаль тормоза аналогично. Отличие в том, что необходимо отсоединить толкатель вакуумного усилителя от педали (см. пп. 11–12).

8. Для снятия педального узла снимите рулевое колесо и вал рулевого управления (см. «Замена вала рулевого управления»),…

9. …снимите панель приборов (см. «Снятие и установка панели приборов»),…

10. …отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала,…

11. …снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

12. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

13. Снимите стопорную шайбу с пальца педали сцепления.	14. Снимите с пальца педали толкатель и…

15. …втулку.	16. Отверните гайки крепления кронштейна рулевой колонки и…

17. …снимите кронштейн.	18. Отверните гайки крепления педального узла.

19. В моторном отсеке отверните две гайки крепления главного цилиндра сцепления и снимите цилиндр со шпилек педального узла, не отсоединяя от цилиндра трубопроводы.	20. Снимите педальный узел.

21. Устанавливайте педальный узел в порядке, обратном снятию.

Корректируем работу механизма

Все указанные факторы, которые вызывают отклонения в эффективной работе механизма сцепления, требуют немедленной корректировки положения тросового привода в Лада Калина 2. Регулировка сцепления предполагает выполнение такого ряда манипуляций.

1. Демонтируем корпус воздушного фильтра для обеспечения доступа к механизму регулировки.
2. Взявшись за наконечник, вытягиваем трос на максимально возможную длину.
3. Используем штангенциркуль для замера расстояния, присутствующего между наконечником и ранее обозначенной вилкой. Норма предполагает значение в 27 мм.
4. Если обнаруживается несоответствие обозначенной величине зазора, то действуем так: поворачиваем поводок по резьбе, пока не будет достигнуто ранее указанное значение расстояния.
5. Отпускаем тросовый наконечник и удостоверяемся в его плотном прижатии к вилке.
6. Нажимаем на педаль привода сцепления несколько раз, чтобы привести в действие узел автоматической корректировки длины.
7. Теперь прибегаем к замерам обозначенного зазора. Если снова обнаруживается отклонение, то проделываем указанные манипуляции еще раз. На этом регулировка троса сцепления завершена.

Когда завершена регулировка сцепления, узел сцепления в Лада Калина иногда способен напоминать о себе скрипами или шумами. Это может быть спровоцировано трением поводка о поверхность вилки. Устранить досадный звуковой эффект поможет смазка, которую следует нанести на контакт гайки тросового наконечника и вилки. В числе других причин может присутствовать скрип втулки педального узла, а также приход в негодность расположенного там же датчика.

Отличия алгоритма на авто с кондиционером

«Калина» с кондиционером имеет два радиатора отопителя и отличный от моделей без климат-контроля регулятор температуры в салоне. Радиаторов два, так как через один из них проходит фреон кондиционера, а по-другому – антифриз, как в авто без климатической установки. Соответственно, регулятор температуры даёт проходить воздуху через один из радиаторов, в зависимости от своего положения. Демонтировать такую конструкцию и заменить нужные элементы самостоятельно будет сложнее.

Понять, что печка пришла в негодность, получается не сразу, поскольку вытекающая жидкость быстро испаряется и напоминает о себе лишь специфическим запахом

При замене радиатора нужно аккуратно складывать снимаемые части, не отступать от инструкции и соблюдать меры предосторожности

Чистка или промывка дросселя Калины

После моего пробега, чуть менее 50 000 км, состояние внутри было вполне нормальным, никаких сильных отложений или нагара я не обнаружил. Лишь немного темного налета, что-то типа копоти было на стенках:

Промывать я его не стал, а взял просто сухую чистую тряпку и тщательно все протер внутри до заводского блеска. Если все же решитесь сделать полную промывку, то предварительно выкрутите датчики из узла. В их посадочных местах скапливается тоже черный налет, который необходимо будет удалить.

Удобно чистить внутреннюю полость старой зубной щеткой. После проведения всех процедур, насухо все вытираем салфеткой или чистой тряпкой и продумаем внутри воздухом, чтобы не осталось ни единой песчинки и пылинки.

Установку производим в обратном порядке, подключив на место все провода и шланги. Результат проделанной работы показал, что я не зря старался и экспериментировал со своей Калиной. Теперь при пуске двигателя мотор стал «отстреливать» как и должно быть на новой машине.

Как заменить блок педалей ВАЗ Калина своими руками

Если вам нужно заменить блок педалей на вашем автомобиле ВАЗ Калина, вы можете сделать это самостоятельно, следуя простой инструкции. Замена блока педалей не требует значительных навыков или специального инструмента, поэтому вы можете справиться с этой задачей самостоятельно.

1. Перед началом работы убедитесь, что двигатель автомобиля остановлен, и рука тормоза активирована.
2. Откройте дверь водителя и включите сигнализацию автомобиля, чтобы предотвратить случайное включение зажигания во время работы.
3. Отверните гайку крепления педалей гаечным ключом.
4. Постепенно вытяните педали, освободив их от петель крепления.
5. Получите новый блок педалей для вашей модели ВАЗ Калина.
6. Установите новый блок педалей, вставив петли в соответствующие отверстия на шасси автомобиля.
7. Установите гайку крепления и плотно закрутите ее гаечным ключом.
8. Проверьте работу педалей, чтобы убедиться, что они функционируют правильно и плавно перемещаются.

После того, как вы завершили замену блока педалей, рекомендуется протестировать их работоспособность перед использованием автомобиля

Обратите внимание на любые необычные звуки или поведение педалей и, если что-то не так, свяжитесь с профессиональным автомехаником для дополнительной проверки и настройки

Регулировка троса сцепления Лада Калина

Конструкция узла сцепления в модели Лада Калина со временем нуждается в регулировке тросового привода. Такая необходимость продиктована фактом естественного истирания накладок на ведомом диске и самими конструктивными особенностями рассматриваемого нами механизма. В процессе эксплуатации происходит растяжение троса, что также подразумевает потребность в регулировке. И многие автовладельцы задаются вопросом: как отрегулировать сцепление?

Сама регулировочная процедура не является сложным действием, поэтому доступна большинству владельцев Лада Калина. В данной статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление.

Устройство и функционал сцепления

Узел принадлежит к когорте механизмов, в основе функционирования которых присутствует сухое трение. Механизм сцепления в данной модели является однодисковым и предполагает наличие нажимной пружины, которая конструктивно выполнена в виде неотъемлемой части корзины. Трос служит для выключения сцепления. Это действие активируется во время нажатия на советующий педальный узел.

У тросовой передачи присутствует храповое устройство, позволяющее ей в автономном режиме менять длину в соответствии с уровнем износа накладок ведомого диска. Данное решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины.

Внутри корзины располагается ведомый диск, посредством которого осуществляется непосредственная передача вращения от маховика к первичному валу трансмиссионного агрегата.

Нажатие на обозначенную педаль заставляет трос натягиваться, в результате чего поворачивается специальная вилка. Ее нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, который тоже представлен в виде втулки, является съемным. Во время поворота вилка посредством муфты и выжимного подшипника воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, которая в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком. Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для обеспечения возможности переключить передачу в механическом трансмиссионном агрегате.

Если педаль полностью отпущена, то плотно прилегающий к маховику диск передает крутящий момент первичному трансмиссионному валу на полную величину.

Как снять и установить трос сцепления Калины

Снятие тросика сцепления Калина начинается с салона, под панелью:

Затем уже в моторном отсеке:

1. Вытащить поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления, потянув его вперед.
2. Свинтить поводок с резьбово­го наконечника троса, вращая против часовой стрелки.
3. Снять с наконечника троса ре­зиновый чехол.
4. Вытащить наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный че­хол троса из отверстия в щитке пе­редка, а затем вытягиваем трос в салон.

Перед установкой троса следует проверить состояние пластмас­совой втулки на пальце педали сцепления Калины.

При необходимости заменяем изношенную втулку новой и наносим пластичную смазку. Порядок установки троса:

1. Продеть трос через отверстие в щитке передка из салона в мотор­ный отсек;
2. Установить уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
3. Надеть механизм автоматичес­кой регулировки длины троса на па­лец педали и закрепить его;
4. Навернуть на резьбовой нако­нечник троса пластмассовый пово­док, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
5. Завести поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

Общая информация

Вал привода оборудуется обгонной муфтой с перемещающейся по шлицам вала приводной шестерней. Именно муфта обеспечивает передачу крутящего момента от стартера к мотору, разобщая эти элементы после запуска мотора. Данное условие обеспечивает надлежащую защиту стартера от возможных повреждений, которые он может получить по причине высокой частоты своего вращения.

Реле предназначено для введения шестерни привода в зацеп с зубцами механизма маховика коленвала, а также для активизации электропитания стартера. Таким образом, поворачивая ключ в замке, водитель начинает процесс подачи электротока к стартеру от АКБ. Стартер приводится в движение и проворачивает коленвал, запуская мотор и воспламеняя горючую смесь.

После пуска мотора число оборотов коленвала начинает расти, однако, муфта предохраняет стартер от получения повреждений. После того, как водитель вернет ключ в замке в положение «зажигание», произойдет обесточивание обмотки реле и его якорь вернется в свое исходное положение, при этом контакты реле разомкнуться, а шестерня привода выйдет из зацепа с зубцами маховика. В это же время силовые контакты, подающие электроток к обмоткам мотора стартера, разомкнутся.

Помимо этого, стартер является одним из самых мощных энергопотребителей на автомашине, при пуске мотора потребляемый им электроток достигает 400 А и более. По этой причине все электросоединения между стартером и АКБ должны иметь надежный контакт.

Элементы, которыми оснащают Гранты, аналогичны стартерам, используемым ВАЗом на других своих авто предыдущих поколений. При нормальном состоянии двигателя для пуска будет достаточно двух-трех проворотов. На отклонения от нормы укажет любой из имеющихся признаков нестабильного функционирования. Возможные неисправности привода и реле стартера поможет выявить осмотр, проведенный после разборки детали.

Два распространенных способа замены

Существует два способа, как заменить радиатор печки. При первом способе не нужно снимать панель. Второй способ описан в руководстве по эксплуатации Лада Калина. Он предполагает полный демонтаж торпеды (автор видео — Gaz0014).

Первый способ (без снятия панели)

При способе без демонтажа панели необходимо выполнить следующие действия:

1. В первую очередь обесточивается автомобиль путем снятия отрицательной клеммы с аккумулятора.
2. Выкрутив 4 болта, снимаем кожух с руля.
3. Снимаем накладки с педалей.
4. Выжав до упора педаль акселератора, необходимо открутить крепления педали тормоза.
5. Теперь нужно демонтировать патрубки радиатора.
6. Далее ножовкой по металлу необходимо отпилить нижнюю часть панели.
7. Теперь можно демонтировать радиатор.
8. Перед монтажом патрубки следует укоротить на 1,5 – 2 см, чтоб легче было монтировать новое устройство.
9. Далее надеваются шланги.
10. Сборка производится в обратном порядке. Отпиленная часть панели возвращается на место.

Второй способ

Способ с полным демонтажем торпеды более сложный и трудоемкий.

Для выполнения работ следует приготовить следующие инструменты и материалы:

• набор гаечных ключей;
• отвертки;
• нож;
• новый радиатор.

Замена радиатора печки на Калине вторым способом состоит из следующих этапов:

1. Перед тем, как снять торпеду, необходимо демонтировать декоративную накладку.
2. Далее откручиваем саморезы по обеим сторонам торпеды.
3. Затем демонтируется накладка с панели приборов под лобовым стеклом.
4. На следующем этапе демонтируются решетки воздуховодов.
5. Далее необходимо демонтировать накладку, которая содержит органы, управляющие кондиционером и печкой.
6. Когда будет снята накладка, можно открутить два шурупа, с помощью которых крепится панель приборов, и демонтировать ее.
7. Чтобы не повредить, электронный блок управления нужно отвести в сторону.
8. Торпеда снимается после откручивания 9 гаек крепления ее к кузову Лада Калина.
9. После демонтажа торпеды доступен радиатор отопления.
10. На следующем шаге откручиваются шурупы крепления кожуха печки, отсоединяются патрубки.
11. Теперь можно снимать старое и устанавливать новое устройство отопления.
12. Установив новый радиатор, сборку выполняют в обратном порядке.

Самым сложным является демонтаж приборной панели, так как приходится снимать очень много деталей и трогать проводку. Возвратив на место все детали, нужно завести двигатель, дать ему прогреться и проверить работу печки.