Замена переднего сальника коленвала змз 405 евро 3

Установка нового сальника

После того как старый сальник коленвала был удален, можно приступить к установке нового.

Во время установки необходимо соблюдать следующие этапы:

Подготовка нового сальника: перед установкой нового сальника необходимо проверить его на отсутствие дефектов и повреждений
Также рекомендуется смазать новый сальник моторным маслом, чтобы обеспечить легкую установку и предотвратить его повреждение.

Установка сальника: новый сальник нужно аккуратно установить на место, обратив внимание на ориентацию

Обычно на новом сальнике имеется стрелка, указывающая на направление установки
Важно убедиться, что сальник равномерно встал в паз и не защемляется при установке.

Закрепление сальника: после установки нового сальника, необходимо закрепить его на месте. Для этого можно использовать специальный монтажный инструмент или мягкий молоток, чтобы аккуратно забить его в паз

Важно не перегибать и не повреждать сам сальник в процессе закрепления.

Проверка установки: после закрепления нового сальника, необходимо проверить правильность его установки. Важно убедиться, что сальник плотно прилегает к поверхности коленвала и не имеет люфтов.

Сборка остальных элементов: после успешной установки сальника, можно приступить к сборке остальных элементов двигателя, которые были демонтированы для замены сальника. Важно следовать инструкциям производителя и затягивать все болты и гайки согласно рекомендациям.

После завершения всех этапов установки нового сальника коленвала, рекомендуется провести тестовый запуск двигателя и проверить отсутствие утечек масла. В случае обнаружения любых проблем следует обратиться к специалистам или повторить процесс установки сальника.

Замена задней манжеты коленчатого вала

1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг – 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.

При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая – 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:

Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему – храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно – он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом – проще сверлить и пилить.

Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления. Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы. Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора (см. соответствующие статьи).

1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

Снимаем шкив коленчатого вала.

5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач »). Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления »).

передняя манжета коленвала

Тема статьи – сальник коленвала змз 406. Заводской номер детали – 4062.1005034. Размерность 55-70-8. Хочу рассказать как о самой манжете, так и об установке и что желательно сделать, чтобы не хапнуть головной боли при дальнейших ремонтах и эксплуатации. Данная манжета идет на все семейство двигателей 406, 405, 409.

Сальник коленвала змз 406

Передняя и задняя манжеты коленвала

С технической точки зрения данная деталь называется «армированная манжета». Но что поделать, если даже продавцы в магазинах запчастей впадают в ступор, когда им говоришь это название. Для них это сальник. Все таки я буду придерживаться технического названия. Манжет этого типоразмера выпускается достаточно много, причем разных веселеньких цветов )) Ценообразование на любой вкус от 50 до 600 рублей. Из достойных производителей отмечу Elring, манжеты красного цвета из фторкаучука. Вообще в мире сложилась интересная ситуация, все «вредные» производства (манжеты, автохимия) были перенесены в Китай-Тайвань, Малайзию итд. И когда вы в магазине за большие деньги покупаете «оригинальную» манжету европейского автопроизводителя, то в коробочке будет лежать манжета с тайваньского завода, впрочем эта же манжета ставиться и на конвейере. Поскольку мой основной профиль это ремонт спецтехники, там ситуация еще более смешная. Цены на манжеты для Caterpillar, Volvo или Jcb дороже чем для любого Мерседеса, а если знать какой завод на тайване их выпускает, то можно купить за 2 копейки. Вот этим путем я и иду когда ищу манжеты на наши автомобили или двигатели. Работаю с продукцией Тайваньского завода NQK shan feng, торговая марка NQK SF. Очень хорошее соотношение цена-качество. Еще как один из вариантов манжета корейского производства.

Сальник коленвала змз 406, установка

Если открыть книжку, то мы прочитаем замечательные строки. Снимите шкив коленвала, замените манжету, соберите в обратной последовательности. Ну или что-то очень похожее на это. На 406 двигателях все так и было. Но на 409 движках, шкив посажен на коленвал с натягом 4 сотки (0.04мм). По допускам и посадкам, это называется горячая прессовая посадка. В заводских условиях это сделать не проблема, а вот в условиях сервиса это большой вопрос. На фото представлена реальная картинка, что можно увидеть на коленвалу, сняв заводской шкив.

задиры на хвостовике коленвала

Подобную картинку я видел не один раз. Поэтому если данную операцию делать «как для себя», я делаю следующим образом. Снимаю ступицу шкива коленвала, отдаю на завод. Расточка по калибр-пробке до преднатяга в 1 сотку (0.01мм). Это просто легкопрессовая посадка. После этого не надо ударов по ступице кувалдой, и никаких задиров на коленвалу при последующих монтажах и демонтажах данного узла. Данную операцию обязательно провожу при замене грм. Отдельно делать эту операцию, при замене манжеты смысла нет, поскольку машина зависает на несколько дней. Зачем завод змз делает такой преднатяг, для меня загадка. Ну и конечно хочу напомнить о том, что производить монтаж и запрессовывать деталь, нужно при помощи специальных оправок, чтобы прямыми ударами молотка не деформировать манжету.

Замена цепи ГРМ газель 405 двигатель

Как уже было сказано, метки ГРМ выставляются после того, как будет произведена замена цепи газораспределительного механизма. Обычно на двигатели устанавливают цепь с жизненным ресурсом до 150 тысяч километров. Однако в процессе эксплуатации этот ресурс может уменьшаться.

Например, при эксплуатации мотора в экстремальных условиях цепь растягивается быстрее, так как работает почти на износ. Кроме этого ремни от различных производителей могут различаться в количестве заложенных километров для пробега, прежде чем цепь будет порвана или растянута.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Ремень газораспределительного механизма может быстро выходить из строя потому, что куплена на обычном рынке, где вам продали подделку. Оригинальные устройства продаются только на специализированных авторынках. Стоит такая цепь от шести тысяч рублей.

Чаще всего цепь выходит из строя из-за ненадлежащего ухода за двигателем. Также может закончиться жизненный ресурс устройства. К этому времени она растягивается и становится бесполезной.

Номер цепи ГРМ для двигателя ЗМЗ 405 – 040900100011800. Устройство – двурядное. Есть несколько способов, по которым можно отличить подделку от оригинала. Я расскажу вам о них:

нет голограммы на цепи;
буквы, прописанные на упаковке устройства не читаются или читаются с большим трудом;
коробка, в которой лежит цепь исполнена некачественно – есть места, где виден клей, наклейка неправильно приклеена или вверх ногами;
сам принт плохо читается.

Если же вышеописанных проблем, вы не обнаружили, то можете смело покупать цепь.

Замена цепи 405 газель: как определить необходимость

Цепь нуждается в замене, когда на ней вы обнаружили сколы или трещины. Когда устройство растянуто, то желательно тоже произвести скорейшую смену ее на двигателе ЗМЗ 405.

Стук и шумы во время работы на холостых также подскажут владельцу, что наступила пора для смены цепи ГРМ. Об этом говорит и нестабильная работа силового агрегата.

Главное не нужно забывать про выставление меток ГРМ. Так как они играют главную роль в процессе работы двигателя. Без них распределение фаз не может быть нормальным. А значит мотор может некорректно работать.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя

И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима

Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Внешний вид, назначение, устройство

Сальник изготовлен их фторкаучуковой резины или силикона; он имеет форму сплошного тороида («бублика»). Фактически это уплотнительное кольцо. Он устанавливается на блоке цилиндров в той области, где из блока выходит коленвал. В «ГАЗели» два сальника: задний и передний. Поскольку во время работы двигателя масло в нём находится под давлением, давление внутри картера прижимает сальник к деталям и обеспечивает хорошее уплотнение. Для «ГАЗели» эта деталь обычно имеет диаметр около 10 см. и вес порядка 20 грамм.

Поставляется по 1 шт. в упаковке или комплектом (задний + передний)

При покупке обращайте внимание на соответствие модели мотора

Технические показатели

Мотор УМЗ 4216 представляет собой четырехтактный восьмиклапанный двигатель, предусматривающий рядное расположение четырёх цилиндров. Силовая установка работает на бензиновом топливе. Его марка — Аи-92 или выше, включая Аи-95.

Последняя модификация двигательной установки УМЗ-42164 имеет следующие технические характеристики.

Аспекты	Числовые показатели
объём движка	2890 см³;
типовой диаметр поршня	100 мм;
уровень компрессии внутри цилиндров	9,2;
величина хода поршней	92 мм;
развиваемая мощность	107 л. с.;
жидкостное охлаждение	допускает заливку тосола или антифриза.

Источник

Что мы предлагаем

В нашем автотехцентре ремонт Газели Бизнес предполагает комплекс услуг, который может включать следующие мероприятия:

механическая и компьютерная диагностика;
проверка, восстановление исправного состояния и регулировка форсунок и топливного насоса высокого давления;
комплексный ремонт силового агрегата;
обнаружение и устранение неисправностей рулевого управления, подвески и тормозной системы;
регулировка сход-развала колес.

Сервис Газель Бизнес включает техническое обслуживание автомобилей, которое выражается заменой расходных материалов: свечей, фильтров, масел и прочих технических жидкостей. Использование в работе оригинальных запасных частей позволяет значительно продлить срок эксплуатации автомобиля.

Большой опыт работы позволил нам снизить наши издержки до минимума, что даёт нам возможность предлагать максимально выгодную стоимость на ремонт.

Манжеты, чуточку теории

Очень часто, когда я отправляю заказы с манжетами, клиенты и сервисы задают вопрос: что за риски находятся на рабочих кромках манжет и для чего они нужны. Как только их не называют в интернете: насечки, реснички, сеточка. По научному, они называются гидродинамическая насечка. Теперь относительно «необходимости» данного изыска. Поскольку нашим техническим изданиям я всегда не сильно доверял, попробую дать «смысловой перевод» из немецкой литературы. *До определенных оборотов вала, рабочая кромка манжеты прилегает к поверхности. При высоких оборотах вала, манжета теряет полный контакт и открывается щель. Реснички, выполняют роль крыльчатки, которая загоняет обратно масляную взвесь.* Получается все красиво и замечательно, НО есть условия установки подобных манжет. *Форма ресничек, угол примыкания и шаг между ресничками зависят от многих параметров. Таких как чистота обработки вала, интервал сервисных работ, определенные «ПОСТОЯННЫЕ» обороты вала, вращение в одну сторону или реверс.* Вот наверное на слове ПОСТОЯННЫЕ мы и остановимся. Поскольку к оборотам двигателя, это не имеет никакого отношения. Для сторонников данной насечки я нашел задний сальник коленвала змз 406 хорошего качества из хорошего материала. По своему опыту ремонта спецтехники скажу, что на двигателях мне чаще попадаются манжеты других типов. Первый вариант, это манжета с дополнительным наружным пыльником. Второй вариант, это также дополнительный пыльник, но конструктивно выполненный с пружинкой, как на рабочей кромке. Так называемый «браслет». Наша «оборонка» тоже выпускает для военной техники очень интересный вариант, где по внутреннему диаметру манжеты нарезана винтовая спираль. При вращении возникает эффект «шнека мясорубки». Масло по этой спирали, сбрасывается обратно в двигатель. Срок жизни манжеты – до капиталки двигателя. Можем ведь, когда припрёт )). Но договориться о поставке данных манжет нужного размера по нормальной цене у меня пока не получилось. Может быть пока и к лучшему. Для установки подобных манжет нужен специнструмент, а у нас сервисы еще фиксатором резьбы пользоваться не научились.

Газель «Бизнес». Замена заднего сальника КВ. Замена прокладки поддона картера.

Для начала убрать сопли с прокладок картера и клапанной крышки, заменить задний сальник коленвала двигателя УМЗ-4216. Ну, и так, в процессе ковыряния, если что вылезет заприпомнить и со временем исправить.

Давненько я не сталкивался с подобным размахом конструкторской бездарности…

Ну, теперь ближе к делу.

Начать решил с замены заднего сальника КВ. Во первых, в том районе явно сочит масло. А во вторых, сальник там стоит наверняка заводской и крайне полезно поменять его на иностранный. Думаю не стоит объяснять разницу между отечественными деревяносальниками и импортными, которые поставил и забыл на долгие годы…

А вот тут и начинается первый аттракцион. После долгого общения с полноприводными автомобилями, мне как-то странен и не понятен подход. Для того, что бы снять коробку надо открутить от ней кардан. Это понятно. Но почему сделано так, что необходимо открутить весь кардан в сборе? То есть надо открутить задний фланец крепления кардана…

… после чего оказалось, что сальник хвостовика травит масло…

Потом, открутить промежуточный подшипник.

И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.

А не проще, зафигачить фланец на хвостовик КПП? Но, это останется на совести конструкторов ГАЗ…

Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.

Лючёк прикручен на шесть саморезов с головкой под … прямой шлиц. Это просто вынос мозга. Ну, блин на дворе же двадцать первый век! Когда же наш автопром откажется-то то прямого шлица? Ведь не возможно его нормально ни закрутить, ни открутить. Либо шлиц сорвётся, либо умудохаешься крутить из-за того, что битка не самоцентрируется…

Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.

После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.

В нашем случае всё отлично. Потечек нет.

Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.

Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.

Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.

А, далее надо было открутить болты крепления колокола к блоку ДВС. Собственно я открутил все, кроме левого верхнего. Нет его возможности открутить, без опускания ДВС вниз. И всё тут. Чем думали конструктора, когда изобретали сие чудо — не понятно.

Я больше скажу! Мне ДВС всё равно опускать… Потому, что для того, что бы снять картер двигателя и заменить его прокладку, нужно… демонтировать траверсу крепления двигателя. А для того, что бы открутить болты на правой стороне траверсы, необходимо… демонтировать воздухан и его патрубки! Иначе нет нормального доступа сверху к болтам траверсы на раме.

На сегодня кончилось терпение и трезвость мышления. Шаблон разорван в клочья… Ушёл в тайга. Завтра вернусь и буду крутить дальше.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос

Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу

Какие суппорта подходят на калину 1
Схема кондиционера приора панасоник
Стук привода лада веста
С какого года на газель ставят инжектор
Стойки с занижением лада ларгус

Установка

Установку производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. В крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками.

2. Верхние полушайбы упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полушайб должны войти в проточки крышки.

3. Перед установкой смазать коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полушайбы упорного подшипника моторным маслом.

4. Болты крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м).

5. Болты крепления маховика затянуть моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м). Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Как правильно установить новый передний сальник коленвала на ГАЗели 405

Замена переднего сальника коленвала на ГАЗели 405 может показаться сложной задачей, но при соблюдении определенных шагов можно справиться с этой задачей самостоятельно

Важно точно следовать инструкции и иметь все необходимые инструменты

Шаг 1. Подготовка

Перед началом замены переднего сальника коленвала необходимо подготовить автомобиль. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение нескольких минут для нагрева. Затем остановите двигатель и выключите зажигание.

Шаг 2. Снятие приводного ремня

Перед тем как приступить к снятию переднего сальника коленвала, необходимо снять приводной ремень. C помощью специального инструмента ослабьте натяжение ремня и снимите его с шкивов коленвала и генератора.

Шаг 3. Снятие шкива коленвала

Далее следует снять шкив коленвала. Воспользуйтесь специальным инструментом, чтобы заблокировать коленвал. Отверните центральный болт шкива и снимите его.

Шаг 4. Снятие накладки на сальник

После этого необходимо снять накладку на передний сальник. Отверните все болты, крепящие накладку, и аккуратно снимите ее.

Шаг 5. Снятие переднего сальника коленвала

Теперь можно приступить к снятию переднего сальника коленвала. С помощью специального инструмента аккуратно выдавите старый сальник из гнезда.

Шаг 6. Установка нового сальника

Перед установкой нового сальника рекомендуется смазать его внутреннюю и внешнюю поверхность моторным маслом. Затем аккуратно вставьте новый сальник в гнездо и убедитесь, что он находится на одном уровне с поверхностью блока цилиндров.

Шаг 7. Установка накладки на сальник

После установки нового сальника следует установить накладку на передний сальник. Закрепите накладку болтами и аккуратно затяните их.

Шаг 8. Установка шкива коленвала

После установки накладки можно установить шкив коленвала. Поставьте шкив на его место и затяните центральный болт, используя специальный инструмент для блокировки коленвала.

Шаг 9. Установка приводного ремня

Последним шагом будет установка приводного ремня. Проведите ремень через шкивы коленвала и генератора, затем ослабьте натяжение ремня и аккуратно уберите инструмент, блокирующий коленвал.

После завершения всех шагов замены переднего сальника коленвала рекомендуется провести тестовую поездку и убедиться в отсутствии утечки масла. Если все выполнено правильно, ваша ГАЗель 405 будет готова к дальнейшей эксплуатации.