Тормоза — Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 л., 2004 года на DRIVE2
С первого дня покупки смущали меня тормоза. Я сейчас не про всем известные проблемы с задним суппорта ми. АВТО С АБС И БЕЗ КОЛДУНА. Суть проблемы такова:При плавном торможении педаль слегка ватная, но тормозит нормально. При резком, все колеса блокируются равномерно. Все бы ни чего, но вот проблема в том, что если выпучив глаза нажимать на педаль, то она постепенно уходит в пол, при этом, стоя под уклон, чуть прижав педаль, авто не сдвинется назад да же через пол часа. При заглушенном ДВС стоит колом.В бачке с тормозухой при нажатии жизнь не кипит. В системе не единожды заменена вся жидкость, воздуха нет. Суппорта работают как надо.Симтомы вроде очень похожи на ГТЦ — решил проинспектировать, т.к. после замены тормозной трубки, по ощущениям, проблема усугубилась. Демонтировать его не составит труда: выкачал жидкость из бачка, отсоединил разъём, открутил два штуцера, открутил две гайки, и вот он в руках. На это требуется не более 0,5 часа. Далее унёс его домой.Подготовил рабочее место: тряпочки, газетки. Демонтировали бачёк, извлёк стопорный винт, и стопорное кольцо. Поршень первого контура выскачил сам, чтоб извлечь второй поршень, пришлось постучать цилиндром об стол. Что бы не на путать положение внутренности, сделал фото.
Поршни в отличном состоянии, зеркало цилиндра и манжеты визуально то же. Для профилактики установил ремкомплект Frenkit — 123028. Всё собрал в обратном порядке. Пол часа на эти работы достаточно.Установил ГТЦ на место. Для начала покачал его, а затем прикрутил штуцера на место и покачал всю тормозную систему с заменой жидкости. Для кого интересно вот порядок: ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ.Воодушевленно выполнил первый заезд и…разочеровался — все как было, так и осталось, как и осталась незаконченной история…В последствии потестировал тормоза на рабочих машинах:Газель NEXT 300000 км пробега, ГТЦ родной — педаль уходит быстрее моей, водилу тормоза устраивают.Renault Duster дизеля пробег от 60000 до 170000 км — педаль туже, но все же уходит, водители этого не замечали.Mitsubishi l200 2006 г.в. 480000 км — педаль чуть потуже моей, водитель не обращает внимания.Ford transit две штуки 300000 км пробега — все как у меня, у водителей вопросов не возникает.На батином иксе 70000 км пробега педаль колом, на моем прошлом форде 100000 км и калине 100000 км педаль колом, на матизе жены 60000 км педаль колом (но тут нет абс).
2. Обслуживание на автомобиле
Проверка и регулировка педали тормоза
Внимание: Во избежание выхода из строя выключателя стоп-сигнала запрещается наносить любую смазку на него и на место его установки. Кроме того, при работе не пользоваться перчатками, на которых есть смазка
Высота педали тормоза
1. Измерить расстояние (А) между держателем и накладкой педали тормоза, показанное на рисунке ниже. Убедиться в том, что расстояние (А) соответствует номинальной величине. Номинальное значение (А): 208,6 – 214,6 мм (от поверхности держателя до накладки педали тормоза).
2. Если высота педали тормоза не соответствует норме, выполнить следующую процедуру:
- Отсоединить разъем выключателя стоп-сигнала.
- Ослабить выключатель стоп-сигнала, чтобы он не касался рычага педали тормоза, для этого отвернув его примерно на 1/8 оборота против часовой стрелки.
- Ослабить стопорную гайку штока и отрегулировать высоту педали тормоза, поворачивая плоскогубцами шток в нужном направлении.
Примечание: После регулировки высоты педали тормоза, затянуть стопорную гайку, удерживая шток при помощи плоскогубцев.
- Ввинчивать выключатель стоп-сигнала до тех пор, пока его резьбовая часть не упрется в стопор, после чего зафиксировать выключатель стоп-сигнала поворотом на 1/8 оборота по часовой стрелке. Выполняя эти операции, тянуть на себя и удерживать педаль тормоза.
- Проверить зазор (В) между выключателем стоп-сигнала и стопором, как показано на рисунке. Номинальное значение (В): 0,5 – 1,5 мм.
Подсоединить разъем выключателя стоп-сигнала
Внимание: Убедиться в том, что стоп-сигналы не горят при отпущенной педали тормоза
Свободный ход педали тормоза
1. Повернуть замок зажигания в положение “LOCK” (OFF) и нажать на педаль тормоза два или три раза. После устранения разряжения в вакуумном усилителе, рукой нажать на педаль тормоза и убедиться в том, что ход педали до начала сопротивления (свободный ход) соответствует норме. Номинальное значение (С): 3 – 8 мм.
2. Если свободный ход педали тормоза не соответствует норме, проверить следующее и при необходимости отрегулировать или заменить соответствующие детали:
- Чрезмерный люфт между педалью тормоза и скобой или между скобой и штоком вакуумного усилителя тормозов.
- Высоту педали тормоза.
- Положение установки выключателя стоп-сигнала.
Замена тормозной жидкости mitsubishi pajero sport
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение Pajeрик 001 » 13 фев 2011, 14:25
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение DenVer » 13 фев 2011, 14:34
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение Лаки » 13 фев 2011, 15:24
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение DenVer » 13 фев 2011, 16:00
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение DenVer » 13 фев 2011, 16:04
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение Дмитрий Постн » 23 фев 2011, 01:17
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение Baiteikin » 23 фев 2011, 14:04
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение Baiteikin » 23 фев 2011, 14:07
В сервисной книжку по другому. Или Вы по опыту предыдущих машин говорите? Вот скан сервисной книжки: http://lh6.ggpht.com/_p3bZ2Q30ACo/Stn97 . B50009.jpg Замена тормозной жидкости — раз в два года или 30,000 км. в арабской книжке Pajero IV, кстати, также. На Ауди такие же требования, а на Феррари и прочих Мазератти меняется вообще раз в 5-10 тыс км.
и дело тут не жадности дилера. в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся внизу жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль проваливается и страдают детали тормозной системы.
Re: замена тормозной жидкости . кто делал и где .
Сообщение Дмитрий Постн » 23 фев 2011, 17:51
В сервисной книжку по другому. Или Вы по опыту предыдущих машин говорите? Вот скан сервисной книжки: http://lh6.ggpht.com/_p3bZ2Q30ACo/Stn97 . B50009.jpg Замена тормозной жидкости — раз в два года или 30,000 км. в арабской книжке Pajero IV, кстати, также. На Ауди такие же требования, а на Феррари и прочих Мазератти меняется вообще раз в 5-10 тыс км.
Только по опыту. На разных машинах около ста пробегу меняю первый раз,жидкость не уходит не испаряется,всё в норме.
и дело тут не жадности дилера. в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся внизу жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль проваливается и страдают детали тормозной системы.
Источник
Mitsubishi Pajero Sport Т-323М › Бортжурнал › Суппорт задний MPS-II Нерж нам в зад! Прокачка тормозов без помощника)
Проблема, всем известна, таблеток на лечение много.
У меня два комплекта суппортов, поэтому сильно не заморачивался, пока один комплект работает, второй в реанимации с небольшим абгрейдом.
Про замену суппортов на суппорта от П2 в теме, но не хочу пока этого делать.
Этапность проделанной работы:
1. Разборка закисшего2. Пескоструйка3. Антикоррозийная обработка4. Покраска5. Сборка6. Установка7. Прокачка тормозов
Материалы: 1. Оригинальный рем. комплект пыльников2. Паста Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste: места соприкосновения колодок с суппортом и поршнем3. Смазка SLIPKOTE 220-R DBC А: под пыльники и направляющие суппортов4. Медная смазка: в посадочные места штифтов колодок5. Комплект из нержавеющей стали: поршень, направляющие втулки, штифты колодок6. Колодки KUJIWA (НЕ СКРИПЯТ, НЕ ПИСЧАТ! ТОРМОЗЯТ ХОРОШО)
Подготовка: всё разобрал, помыл, отпескоструил, обработал преобразователем ржавчины, покрасил термостойкой эмалью, после пропарил в печи при температуре 250 градусов в течении 25 минут. Все готово к сборке)))
Сборка: пошаговая инструкция тут: www.drive2.ru/l/6152071/, единственное добавил пункт по смазке Медяшкой посадочных мест штифтов крепления колодок и перед установкой суппорта с помощью шприца наполнил суппорт вместе со шлангом “тормозной жидкостью”
Прокачка тормозов в одного и без второго помощника: 1. Проверяем уровень тормозной жидкости2. Открываем спускной штуцер3. Нажимаем педаль тормоза до самого конца пока не упрется4. Фиксируем педаль в нажатом положении бруском, упирая брус в сиденье водителя, и идем к суппорту затягиваем штуцер.5. Идем и снимаем упор с педали, прокачиваем несколько раз и отпускаем пидаль в исходном положении.6. Идем к суппорту и откручиваем штуцер, и повторяем последовательность пунктов 3; 4; 5; 6. Мне было достаточно 10 подходов.7. Не забывая проверять уровень тормозной жидкости в бочке, при необходимости доливая её.Финал: затягиваем штуцер, надеваем резино-заглушку на него, проверяем затяжку болтов суппорта все готово можно ставить колесо)
Всем спасибо, я доволен, тормоза есть: работают и тормозят)
Спасибо за ранее отписанные посты Драйв-чанам:Реанимация с нержавейкой суппорта MPS II: www.drive2.ru/l/513371325931193130/Реанимация с нержавейкой суппорта MPS II: www.drive2.ru/l/6152071/Ревизия суппорта/замена задних колодок www.drive2.ru/l/4486976/Замена на суппорт П2 www.drive2.ru/l/9247887/Замена на суппорт П2 www.drive2.ru/l/481187521074561915/
Тормоза (Тормозит еще не значит, что хорошо) — Mitsubishi Pajero Sport, 3.0 л., 2001 года на DRIVE2
Раздался звук откуда-то спереди.Шрус?! Подумал я. И стал мысленно думать где его купить. Звук исходил от переднего правого колеса.Звуки тем временем усиливались и изменялись с хрустов на скрипы, со скрипов на писк. Трогаешься после ночной стоянки вроде все нормально, пару раз тормознешь и вот они родимые. Тут родились мысли что наверное что то не так с тормозами, а в дальнейшем это стало подтверждаться когда машина ехела так, буд-то тянет за собой кого-то. На светофоре убираем ногу с тормоза и … стоим. Все это проявилось буквально в 2-3 дня и я не тянув время поехал в сервис. Колесо к тому времени поменяло цвет и диск по цвету стал отличаться от остальных.Тут я стал вспоминать как весной по купону делал обследование у официалов и мне тогда же сказали надо перебирать суппорт и именно правый передний. Я купил тогда ремкомплект за 600р и мне его перебрали, при этом отметив что имеется слабовыраженая корозия на одном из 2х поршней. Поршни мне тогда отполировали, собрали. Но тогда причиной переборки было заявление мастеров, а сейчас мои ощущения.В бокс еле въехал т.к. он находился на пригорке. Так и есть — колесо не крутится, ну вернее почти не крутится. Снятие колеса показало что внутренняя колодка стерта до металла, выскочила и заклинила между корпусом супорта и диском, от чего внутренняя сторона диска выглядела гораздо тоньше внешней.— Диски под замену— колодки под замену— суппорт под вопросом т.к. один поршень ни в какую не заходил на свое место. После долгих стараний мне его вдавили, поставили новые колодки, чтобы я мог покататься пока куплю диски и решу что делать с суппортом.А вопрос заключался в следующем, что покупать?— ремкомплект? = 600р (но уже наверно его мало раз так заклинило уже не в первый раз)— поршень? = 600р не ориг 1200р ориг (но надо 2шт, следовательно 1200р и 2400р соответственно)— Суппорт в сборе = от 3900р не ориг и 14 000р ориг (если посадочное место поршня накрылось то ремонт не получится и придется покупать новый суппорт. Б/У покупать и попадать на тоже самое не хотелось)Я решил не платить дважды и купил суппорт NK (2130168). Свой планировал снять и уже если отремонтировать получится то или продать или поменять назад. Благо замена суппорта без ремонта 300р. Так же были куплены тормозные диски TRW (DF 4485) 1200р*2шт=2400р и тормозные колодки ABS (36753) 700р.ИТОГО: 3900+2400+700=7000р Однако когда я узнал сколько будет стоить мне работа я расстроился. 5000р за замену 2х дисков. Суппорт при этом меняли в подарок К тому времени как я все детали собрал в кучу авто снова начало тормозить. Прошло 2-3 дня и я понял что тянуть больше не стоит т.к. кушать машинка АИ-92 стала 500р на 50км в день.Вечером я заехал в «свой» сервис.
В общем ремонт занял порядка 2х часов. Начали прокачивать тормоза. Как оказалось после «официального» ТО у меня в системе был воздух. В переднем левом колесе пузырь среднего размера и небольшой пузырь в заднем левом колесе. Все устранено и теперь даже на непритертых колодках/дисках авто тормозит просто идеально и чувствуется совершенно иначе.
Источник
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].
Mitsubishi Pajero | Прокачка тормозной системы
После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр. Последовательность прокачки: 1 — задний правый колесный цилиндр, 2 — задний левый колесный цилиндр, 3 — передний правый суппорт тормоза, 4 — передний левый суппорт тормоза. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки. Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку
На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали
Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник. Прокачать таким же образом остальные цилиндры. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».
Самостоятельная замена тормозной жидкости — Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 л., 2013 года на DRIVE2
Подошел срок менять тормозную жидкость. С сервисами давно не дружу, поэтому все делаю сам. Менять тормозную жидкость проще всего вдвоем, но в этот раз решил сделать это один.Есть пара способов сделать это в одиночку: под давлением и самотеком. Вариант самотеком мне не нравится, потому что имеет большую вероятность оставить воздух в системе. Кто менял, тот знает, что пузырьки — товарищи ленивые, не спешат двигаться. Давление помогает сделать им правильный выбор.Из многих вариантов самостоятельной замены под давлением наиболее оптимальным я считаю использующий колесо и шланг. Шланга у меня не было, и искать его по магазинам и рынкам было влом. В качестве ресивера решил использовать пластиковую баклажку от воды на 6 л. Давление в 0.5 атм она вполне выдерживает. Дома были бескамерные ниппели для машины и велосипеда. А также велонасос со шлангом-переходником Presta-Schrader. Проблему представляла собой крышка бачка — трехлепестковый зажим вместо резьбы чрезвычайно ограничивал варианты. По пути из гаража в автомагазинчике обнаружил какие-то силиконовые пыльники подходящего диаметра.
В результате получилось следующее:
Бачок тормозной жидкости с крышкой.
Крышка от баклажки с врезанными ниппелями.
Велонасос и шланг-переходник.
Крышка из силиконового пыльника с ниппелем.
Крышка на бачке, зажатая стяжкой.
В бачок, после удаления старой тормозной жидкости, заливается новая почти до верха. Система собирается. Компрессором нагнетается воздух в ресивер и бачок до 0.5-0.75 атм. Больше нет необходимости, и желания повредить бачок тоже особо не было. Далее одеваем силиконовую трубку на сливной штуцер, прослабляем и оставляем сливаться в емкость. Желательно при этом, чтобы начало сливной трубки возле штуцера уходило вверх, чтобы воздушным пузырькам было удобнее выходить и не задерживаться возле штуцера. Наблюдаем за уровнем жидкости в бачке и закрываем штуцер при уровне минимума. При этом прогоняется порядка 200 мл жидкости.Плюсы: самостоятельная замена; выгон воздуха из системы.Минусы: сложность — вполне можно обойтись без ресивера; без оригинальной крышки нужно либо разбирать зажим, либо заливать жидкость через ниппель.После замены уровень жидкости остался на минимуме. Пока решил не открывать вторую канистру. Машина начала показывать ошибку уровня (периодическое включение индикатора стояночного тормоза). После доливки до максимума ошибка исчезла.По ощущениям торможения ничего особо не поменялось. Зато теперь есть уверенность, что тормоза не закипят.
Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 32 000 км
Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из тормозной системы
Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в систему при обслуживании тормозных механизмов, замене суппортов или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра, а также при замене последней на новую.
Каждый из тормозных механизмов прокачивается в индивидуальном порядке. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах: правый задний; левый передний; левый задний; правый передний.
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.
2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки заливной горловины.
3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних и задних тормозных механизмов и слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма соответствующего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры. Вентиль прокачки дисковых тормозных механизмов расположен непосредственно на корпусе суппорта, барабанных — с задней стороны тормозного щита.
4. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.
5. Попросите помощника нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
6. Отверните на пол-оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха. Повторите операцию до полной замены жидкости и удаления воздуха из тормозного механизма. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в систему. Таким образом, обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой, без осушения тормозной системы.
7. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
8. Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу, выполните операции 4-6 для замены жидкости и удаления воздуха из системы ABS.
10. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если этого не происходит, вернитесь к выполнению операций 4-9.
Любой автомобиль, прежде всего, механизм, которому свойственно ломаться. Даже на качественных японских машинах время от времени происходит замена некоторых запчастей, в связи с тем, что они своё отработали, и безопасность эксплуатации машины становится под угрозой. На Mitsubishi Pajero Sport ремонт тормозной системы и кузова считаются главными и важными операциями.
Тормозная система любого автомобиля должна подвергаться осмотру каждые 10 000 километров, а замена некоторых её составляющих осуществляется в среднем каждые 30 000 километров. Признаки, свидетельствующие, что колодки на Митсубиси Паджеро Спорт неисправны, могут быть следующими:
- Писк или скрежет во время нажатия на педаль тормоза. Он происходит из-за того, что фрикционная поверхность стёрлась, и металл трётся о металл. Если игнорировать такую проблему, потихоньку будет стираться тормозной диск.
- На некоторых моделях автомобилей может иметься специальный сигнализатор, который при серьёзном износе колодок даст знать об этом, уведомлением на приборной панели.
- Если у вас есть желание самим проверить состояние колодок, воспользуйтесь штангенциркулем. Толщина менее 1,6 мм неудовлетворительна.
- Большой расход тормозной жидкости. Чем больше износ, тем дальше двигаются поршни суппорта, вследствие расход жидкости растёт.
- Также хорошим индикатором является тормозной путь. Если он становится всё больше, то срочно осмотрите тормоза.
- Уменьшение упругости в нажатии на педаль тормоза.
Объем масел и жидкостей в Mitsubishi Pajero Sport II(2008 – 2017 г.в.)
|
Агрегат, система заправки |
Объем заправки, литров |
Наименование масла, рабочие жидкости и другие эксплуатационные материалы |
|
| Топливный бак | 70 | Бензин АИ-95, ДТ | |
| Система смазки двигателя | 4D56 | 5,6 | 5W-30, 5W-40. Тип масла: синтетика. Допуск производителя: ACEA – A3/B3, A3/B4 или A5/B5; API – CF-4 |
| 6B31 | 4,3 | 5W-30, 5W-40. Тип масла: синтетика. Допуск производителя: API SL, SL/CF или выше | |
| 4M41 | 9,3 | 5W-30, 5W-40, 10W-30. Тип масла: синтетика. Допуск производителя: ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5 и API СF-4 и выше |
Сколько и что заправлять в Митсубиси Паджеро Спорт
Объем топливного бака у первого поколения внедорожника – 74 л, у второго – 70 л. Рекомендованное горючее – бензин АИ – 95 или ДТ.
Замена моторного масла рекомендована раз в 8 тысяч км при городском режиме и 10 тысяч км при смешанном цикле. Вязкость жидкости – 5W-30, 5W-40. Для старых двигателей лучше использовать 5W-40.
Рекомендации по замене трансмиссионного масла – 30 тысяч км. Во время каждой второй частичной или полной замене жидкости в коробке необходимо обновлять фильтр. Тип жидкости – DIA QUEEN ATF SP II М или ATF SP III. Объем заправки – 9,3 л.
Периодичность замены – раз в 50 тысяч км. Рекомендовано трансмиссионное масло (для гипоидных передач), классификация по API GL-4 или SAE 75W – 85W или 75W-90. Обьем заправки – 2,5 л.
Рекомендации по замене – 50 – 60 тысяч км. Применяется тоже масло, что и для МКПП. Объем заправки – 2,3 л.
Применяется антифриз зеленого цвета. Допустимо применение охлаждающей жидкости бирюзового цвета с длительным сроком. Замена рекомендована один раз в 4 года для бирюзового антифриза и один раз в 2 года для зеленого.
Замена каждые 50 тысяч км и раз в 2 года. Определиться с выбором жидкости поможет крышка расширительного бачка системы. Применяется тормозная жидкость DOT3 или DOT4.
3 924
Очень важно
Следите за объемом жидкости в бачке при прокачке тормозов. Не забывайте доливать.
Выбегающая жидкость из штуцера сперва будет идти с пузырьками воздуха, нужно прокачивать тормозную систему до тех пор, пока жидкость по шлангу будет бежать равномерно без малейшего намека на присутствие воздуха в тормозной системе.
Не забудьте одеть защитные колпачки после окончания работ.
После завершения прокачки всех штуцеров долейте тормозную жидкость в бачок до отметки между MAX и MIN.
Проверьте тормоза. Нажатие на педаль должно быть без “провалов”, плавное и равномерное. Если же вы чувствуете, что педаль опускается не плавно или проваливается, это значит, что в системе остался воздух и придется повторить прокачку тормозов заново.
Источник