Замена задних амортизаторов peugeot 307

Peugeot 307 (Пежо 307) замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На ремонте у нас сегодня француз Peugeot 307 (Пежо 307), на котором необходимо будет заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.

Сразу хочется сделать отступление, для тех кто только планирует замену и собирается заказывать детали, на Пежо 307 устанавливались два вида тормозных дисков: с подшипником на 25 мм (OEM 4249.34) и на 30 мм (OEM 4249.32), очень многие ошибаются и заказывают не то, что им нужно. При этом среди владельцев не редки случае когда Service Box и EMEX ошибаются с подбором по VIN номеру.

Демонтируем задние колёса, поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то обязательно подложите под колёса противооткатные пластины. Используя головку на 13 и ключ на 15 откручиваем направляющие:

Разжимаем колодки при помощи крепкой отвёртки:

Вытаскиваем старые тормозные колодки, приподнимаем суппорт и при помощи струбцины сжимаем поршень

Тут стоит обратить внимание на то поршень необходимо не только вдавливать, но ещё и при этом вкручивать по часовой стрелке, знаю одного владельца, который делает это при помощи ключа от велосипеда Аист, другой использует ключ от болгарки:. Далее нам понадобится шестигранная бита Torx T50 и вороток с удлинителем, откручиваем скобу суппорта:

Далее нам понадобится шестигранная бита Torx T50 и вороток с удлинителем, откручиваем скобу суппорта:

Снимаем её и тщательно очищаем от въевшейся грязи и выработки, на ней будут направляющие пластинки, которые также необходимо хорошо почистить.

Молотком и плоской отвёрткой выбиваем заглушку:

Расконтриваем ступичную гайку молотком и долотом (или другим подходящим инструментом):

Головкой на 36 (или на 32 в зависимости от автомобиля) откручиваем ступичную гайку, сделать это не просто, поэтому если у вас нет пистолета, сделайте длинный рычаг:

Старый тормозной диск можно снимать. Ставим на его место новый диск, закручиваем ступичную гайку и контрим её не сильным ударом молотка по плоской отвёртке:

Ставим новую заглушку (если она идёт в комплекте) или забиваем старую. Прикручиваем обратно скобу, не переусердствуйте очень просто сорвать шлицы. Вставляем новые тормозные колодки:

Проводим сборку в обратной последовательности. Перед тем как поехать, несколько раз жмём до упора педаль тормоза. Первое время колодки будут притираться к друг другу и уже тормозить, будьте к этому готовы.

Видео замена своими руками задних тормозных колодок в Peugeot 307:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Пежо 307:

Задние амортизаторы

Внимание: — Амортизаторы заменяйте попарно на одной оси автомобиля. — Не снимайте оба амортизатора одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы

Примечание: Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы немного разгрузить нижнее крепление заднего амортизатора.

Внимание: Не поднимайте балку задней подвески слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться. 5

Удерживая одним ключом на 13 нижний болт крепления амортизатора, вторым ключом с головкой на 16 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизатора к балке задней подвески

5. Удерживая одним ключом на 13 нижний болт крепления амортизатора, вторым ключом с головкой на 16 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизатора к балке задней подвески.

6. Извлекаем болт крепления…

… и выводим нижнее крепление амортизатора из проушины балки задней подвески.

7. Ключом с головкой на 16 ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна заднего амортизатора к кузову автомобиля.

Замена задних амортизаторов 307

Так же на прошедших выходных заменил задние амортизаторы. Вопрос разности конструкции опор задних амортизаторов абсолютно понятен. читайте тут дальше.

Сама замена:Замену можно делать без ямы и подъемника и даже по очереди каждую сторону.1. Задираем сторону и ставим страховочную подпорку, снимаем колесо.2. Головкой на 16 с удлинителем (я использовал 2 надетых друг на друга) отпускаем гайки крепления опоры амортизатора к кузову. Длинна должна быть такой, чтобы вороток крутился вне арки.3. Лезем под машину — нижнее крепление амортизатора. Используем рожковый на 13 и головка на 16. Тут же берем маленький домкрат и подпираем нижнюю проушину крепления амортизатора. Чуть чуть сжимаем подвеску и амортизатор высвобождается сам.4. Собираем новую стойку. Прокачиваем аморт, надеваем пыльник, опору, прикручиваем и надеваем колпачек для штока.

Как и говорил MinoSius этот съемник одноразовый. Его разгибает и он слизывает грани на штоке. Мне хватило на 2 аморта. Его можно поджать и ещё разок заюзать.

5. Ставим все на место.

Менял всю стойку целиком. Оставить старую заднюю опору, если у вас стоят очень старые амортизаторы — смешные фантазии. Меняйте стойку целиком и все будет быстро.

На драйве встречается ситуация с отрывом от кузова закладной гайки крепления опоры амортизатора к кузову . У меня же такая ситуация в принципе не возможна. Суть тут такова: у тех автомобилей у которых по VIN бьется опора заднего амортизатора 5142.32, крепление этой опоры осуществляется на проушины приваренные к кузову.

Фотку взял у lexrosh Как видно, у него и болт и гайка крепления опоры, по сути, все время стоят на улице и постигает их учесть печальная. Теперь мой вариант: у тех пыжей, у которых опора аморта идет 5142.45, крепление этой опоры осуществляется с проникновением болтов кузов.

Ясное дело, что в таком варианте все откручивалось отлично. Момент затяжки тут 62 ньютона и откручивается всё также на раз. Но книжка у меня для дореста и возможно с изменением конструкции и моменты затяжки поменялись — затянул чутка посильнее.

Опоры. Задушился я покупать оригинал. По альтернативам либо SNR или SKF, но они дороже оригинала. Есть два предложения бюджетной замены. Купить решил оба. По одной опоре разных производителей — Automotor France AEM3659 и Kleber M3659. Оказалось что это одно и то же. Отличий я не нашел — думаю это разные партии одного и того же. Стоят они пол цены оригинала. На первый взгляд они вполне нормальные. Учитывая простоту конструкции — надеюсь походят. Фотки:

Снятые стойки скорее всего родные (пыльники точно родные). Именно провалы в ходе штока были только на одном из них. Оба распрямлялись после сжатия. Но со старыми амортизаторами я мог взять и покачать заднюю часть авто за проем багажника. Качать переставал — машина тут же переставала качаться. Т.е. они работали, но были мягкие и пробивались. С новыми амортизаторами я покачать корму машины не могу — не раскачивается. По ездовым — отличия очевидные и приятные. При установке TRW показались туповатыми — медленно возвращается шток, усилие на сжатие не такое сильное как я ожидал. Поездим и посмотрим.Вся задняя подвеска получилась очень бюджетно. Пружины и сайленты балки я поменял осенью, а сейчас закончил обновление. Даже если собранный комплект проходит 1-2 года не расстроюсь, а запилю отчет ) Морду буду делать более именитыми запчастями )

Замена задних амортизаторов в нашем Пежо 307

Как и обещал, чуть стало потеплее, отправился я менять задние амортизаторы.Куплены еще задолго для этого были:Амортизаторы Monroe Reflex. № для заказа Е2056 1900р/штука (родной артикул 5206.V9)Опоры амортизаторов Lemforder № для заказа 3150001 450р/штука (родной 5142.32)Пыльники покупать не стал. Ибо и ждать долго или дорого.порядка 1000р/штука

Итак работаем:1) Сняли колесо, смотрим на проблемный амортизатор:— Да, менять надо

2)Задумал было сделать всё по уму. А именно сжимать пружину спец.стяжками, а не путем подкладывания дров под балку. Но приспособить стяжки оказалось трудно, места вокруг пружины мало. Да и как оказалось, хорошо что не удалось. Ибо потом было бы ну очень не удобно собирать.

3) Откручиваем 2 болта сверху держащих опору амортизатора. Там болты на 13.

4)Откручиваем болт крепления амортизатора в балке. Болт опять на 13, гайка на 17.

5) Пытаемся разобрать это дело. Пыльник то нам нужен. Но гайка сверху опоры, доступная всем ветрам и дождям, заржавела как надо. Даже не жалея шток, не удалось её тогда открутить… Знал бы я как буду это всё собирать.

6) Суть в том что гайка на 16, утоплна в корпус опоры, а чтобы фиксировать шток от проворота из опоры торчит заточенный под шлиц хвостовик опоры, но торчит буквально на 3-4мм. Как уже писали на драйве, нужен или специальний ключ или хотя бы головка на 16, которую будешь чем то крутить и какой то зажим-ключ, спец головка прямоугольного профиля, которой будешь фиксировать шток. Вобщем промучался я с этим делом, а мучаться не хотелось. Был зол, отчего идея зашлифовать на штоке лыски под ключ прошла мимо меня. Зато попалась под руку болгарка. Бззздык…готово. Хитачи форева)))

7) Сняли и отмыли пыльник. Я не прогадал не став его покупать. И отбойник и пыльник в отличном состоянии, когда помоешь) И да, кстати он разборный. (Не знаю пригодится ли кому, но на всякий случай, есть размеры и отбойника и пыльника. Может напишу как-нибудь отдельным постом. Там всё с фотками)

Теперь предстояла сборка обратно. «Не думал не гадал он, никак не ожидал он» Пыльник типа должен держаться в опоре за ничто…потому он у всех и вываливается…Посадил на герметик и привзял стяжками. см п.10

9) Собрать оказалось труднее чем разобрать…теперь то шток портить нельзя. Попытался найти какое либо приспособление.Оно либо не лезет внутрь головки на 17 (гайка из комплекта монроЁ такая), либо плохо держит. Размер хвостовика штока между головкой на 7 и на 8. Попытался было расклепать головку на 8.да хитрый китайский сплав сказал «кряк», вобщем «занимался закручиванием ну в раазных позах».аж ноги затекли.Покуда не приехал мимо дружище Kifarik с HoMeR60 , да зажали шток через резину в тисках, тогда и закрутили. По пиву вам, спасители))))

10) Монтируем на машину

Во-первых обратите внимание на крепление пыльника, подсмотренное у кого то в инете. Это конечно перестраховка, но надёжность превыше всего., .я еще герметик намазал — вклеил

Пусть будет.Во-вторых при монтаже открылись преимущества деревянной подпорки под балку, вместо стягивания пружины стяжками. Просто домкратом поднимаем или опускаем машину, так, чтобы отверстия на опоре совпали с кузовными (в балке стойку закрепили сначала)

Тема: Замена задних амортизаторов (фотоотчет)

miannik:
Фотоотчет из основной темы про задние амортизаторы! Большое спасибо DickenS за труды!

Всем привет! Выкроил денёк (единственный выходной) и заменил сегодня задние аммо. Итак, замена задних амортизаторов на пежо 408:

Домкратим авто и подкладываем подставку:

Снимаем вот эту штукенцию:

Нужно открутить болт здесь, но не вытаскивать (гайка на 16, болт на 13):

Домкратим здесь, чтобы освободить шток аммо от нагрузки и чтобы пружина не выскочила. Достаточно приподнять сантиметров на 5:

По идее надо ещё ослабить гайку сайлента в балке, но я не стал заморачиваться:

Дальше нужно ослабить верхние два болта на 16:

Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора:

И выкручиваем два верхних болта опоры амортизатора:

Так выглядит подвеска без амортизатора:

Снятый аммо в сжатом состоянии:

А вот, собственно и причина замены, старый амортизатор дал течь. :

Таким образом закреплен пыльник с отбойником:

Так выглядит кончик штока в опоре и гайка. всё заржавело нафиг за 2 года, хоть бы колпачек какой сделали ироды. :

Откручиваем гайку штока (на 16), предварительно нужно побрызгать ВДшкой:

В самом конце откручивания ухватиться за шток уже не можем, а из-за ржавчины гайка идёт очень туго, пришлось зажать в тиски и постепенно крутить гайку туда-сюда:

Вот новые аммо — KYB 344408:

Наш старый аммо и новый. Шток на новом короче на 1 см:

Старый аммо в полностью сжатом состоянии:

И новый в полностью сжатом состоянии. Хоть, на новом аммо шток и короче на 1 см, но зато ход штока больше на 14 мм:

Маркировка на старом аммо 015000 и поверх этого клейма выбито 37646 С52 3D, поворачиваем на 180 градусов и ещё клеймо 05200.1 и ещё есть наклейка:

Моем — чистим старый пыльник, отбойник, опору и ставим на место в обратном порядке. Сначала наживляем верхние два болта опоры, потом нижний болт. После того как амортизатор встал на своё место, затягиваем два верхних болта, а нижний не трогаем:

Затягиваем нижние болты амортизаторов только после того как авто встал на все 4 колеса:

Вид авто после замены:

Итак, старый аммо: — длинна трубки 410 мм; — шток 293 мм; — ход штока 236 мм; — гайка штока на 16 мм; — диаметр штока 14 мм; — диаметр нижнего отверстия крепления 13 мм; — диаметр болта нижнего крепления 10 мм.

Новый аммо: — длинна трубки 410 мм; — шток 283 мм; — ход штока 243 мм; — гайка штока на 14 мм; — диаметр штока 12 мм; — диаметр нижнего отверстия крепления 10 мм; — диаметр болта нижнего крепления 10 мм.

При замене возникло 2 косяка: 1) На новом аммо гайка на 14, нашел накидной изогнутый ключ 14 на 15, а на старом гайка на штоке оказалась на 16, искал ключ на 16 два дня в нашем захолустье. 2) Правую сторону заменил, разобрал левую и выяснилось, что в упаковке второго амортизатора нет гайки (не положили), пришлось ехать искать, нашел какую-то каличную аж на 17, пришлось подкладывать шайбы. Проверяйте комплектность при покупке.

Схема автомобиля — Пежо 307

Простые схемы электрооборудования на Peugeot 307, начиная с 2000 г. и выше. Peugeot 307 комплектуется одним из пяти двигателей: трех бензиновых с рабочими объемами 1,4; 1,6/ 110 л.с., 2,0/ 138 л.с. и двух дизельных с технологией впрыска Common Rail объемом 2,0 л (EW 10 J4 и DW 10 TD) мощностью 90 л.с. и 110 л.с. Кроме механической 5-ступенчатой КПП, на автомобили с бензиновыми двигателями 1.6 л и 2.0 л возможна установка адаптивной автоматической КПП с системой Tiptronic. В ней совмещаются преимущества механической и автоматической трансмиссий. Передняя подвеска типа MacPherson, задняя — многорычажная со скручивающейся поперечиной.

Кодовое обозначение элементов на электросхемах

0004 — комбинация приборов1005 — реле автоматической коробки передач для блокировки стартера1010 — стартер1020 — генератор1211 — топливный насос, датчик уровня топлива1215 — электрический клапан системы улавливания паров топлива1500 — реле вентилятора радиатора1506 — двухскоростной вентилятор радиатора1508 — реле питания малой скорости электродвигателя вентилятора1509 — реле питания большой скорости электродвигателя вентилятора1510 — вентилятор радиатора1630 — блок управления автоматической коробки передач1635 — электрогидравлический блок автоматической коробки передач1640 — селектор программ работы автоматической коробки передач2100 — выключатель сигнала торможения2110 — дополнительный сигнал торможения2300 — выключатель аварийной световой сигнализации2521 — низкочастотный звуковой сигнал2522 — высокочастотный звуковой сигнал2610 — левая фара2615 — правая фара 2630 — задний левый фонарь2633 — левый фонарь освещения номерного знака2635 — задний правый фонарь 2636 — правый фонарь освещения номерного знака3060 — лампа подсветки туалетного зеркала со стороны водителя3061 — лампа подсветки туалетного зеркала со стороны переднего пассажира4010 — датчик уровня охлаждающей жидкости5015 — электродвигатель очистителя ветрового стекла5115 — насос омывателя ветрового и заднего стекол5215 — электродвигатель очистителя заднего стекла5405 — насос омывателя фар6031 — стеклоподъемник двери переднего пассажира6032 — стеклоподъемник двери водителя6202 — замок в двери водителя6207 — замок в двери переднего пассажира6220 — концевой выключатель блокировки дверей6565 — подушка безопасности водителя6600 — корректор света фар6670 — блок подушек безопасности и пиротехнических натяжителей 6811 — электродвигатель привода подъемно-сдвижной панели крыши7020 — блок управления ABS7215 — многофункциональный дисплей7306 — выключатель цепи регулирования скорости7800 — блок управления ESP8080 — блок управления кондиционером8410 — автомагнитола8602 — блок охранной сигнализацииBM34 — коммутационный блок двигателя с 34 электрическими предохранителямиBSI1 — электронный коммутационный блокBB00 — аккумуляторная батареяCA00 — замок зажиганияCV00 — подрулевой переключатель COM 2000

Схемы электрооборудования на Peugeot 307

Пошаговая инструкция замены заднего амортизатора Peugeot 307

Замена заднего амортизатора на Peugeot 307 может быть выполнена своими слаботыми без особых навыков, если вы точно знаете, что амортизатор неисправен и требует замены. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете успешно заменить амортизатор и восстановить нормальную работу задней подвески вашего автомобиля.

Подготовка: Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и запасные части. Для замены заднего амортизатора вам понадобятся:
- Гаечные ключи;
- Торцевые головки;
- Ключи для зажима пружин (если пружина также будет заменяться);
- Новые задние амортизаторы;
Подъем и поддержка автомобиля: Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью подъемника или домкратом и установите под ним поддержки, обеспечивая безопасную работу под автомобилем.
Подготовка колесной стойки: Снимите заднее колесо и отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от колесной стойки с помощью гаечных ключей.
Откручивание ступичной гайки: Закрепите ступичную втулку от поворачивания и открутите гайку с помощью гаечного ключа.
Снятие задней колесной стойки: Отверните гаечные соединения, крепящие колесную стойку к заднему маятниковому рычагу и к кузову автомобиля. Снимите колесную стойку с автомобиля.
Замена амортизатора: Открутите верхнюю гайку и отсоедините верхнюю часть амортизатора. Затем открепите нижнюю часть амортизатора с помощью гаечного ключа. Удалите старый амортизатор и установите новый на его место.
Сборка колесной стойки: Соберите колесную стойку, следуя в обратном порядке. Затяните гаечные соединения и установите ступичную гайку.
Окончательная сборка: Поднимите заднюю часть автомобиля, уберите поддержки и опустите автомобиль. Установите заднее колесо и затяните гайку колеса.
Тестирование: После установки нового заднего амортизатора совершите тестовую поездку, чтобы убедиться в правильной работе подвески и отсутствии нежелательных шумов или вибраций.

После завершения всех указанных шагов, задний амортизатор Peugeot 307 будет успешно заменен, и ваш автомобиль снова будет обладать надежной подвеской, обеспечивающей комфорт и безопасность во время движения.

Замена задних амортизаторов пежо 307

Люблю свою машину, но любовь моментально сменяется неконтролируемой злостью, как только выезжаешь на городские улицы. Не знаю как у остальных, но в Тольятти они мягко говоря не очень ровные.

Суть вопроса: машина сошла с гарантии и появилась мысль о замене амортизаторов задней подвески для более комфортной езды. Подскажите нужно-можно ли это делать, кто пробовал, есть ли смысл, посоветуйте марки и т.д. Может дело не только в амортизаторах, нужна замена еще каких-либо деталей?

Вопрос для меня очень важен, помогите продлить любовь! ))

Ниже собраны все основные решения проблемы ухающей задней подвески

У некоторых дело ограничивается заменой сайлентблоков, закреплением пыльников.

Закрепление пыльников задних амортизаторов: viewtopic.php?f=9&t=6464 Без артикула, саморезами и другими подручными средствами

Так же в некоторых случаях гремит бензобак, его нужно закрепить на месте.Гремит так же в багажнике незакрепленная запаска.

Если все это не помогло, то рекоммендуется заменить задние пружины и амортизаторы(Отдельная замена амортизаторов ИЛИ пружин помогает в 50% случаев).замена пружин и амортизаторов спереди является не обязательной, но желательной процедурой.

Неоднократно подтверждено, что набор каяба/лесжофорс избавляет от посторонних звуков.Почему-то это оказалось самым распространенным вариантом решения проблемы.

Амортизаторы каяба:перед KYB 333738 П KYB 333739 Л Зад: KYB 344407 — 2 шт. Пружины: Lesjofors — 4215604 — 2 шт. зад Lesjofors — 40 156 42 — 2шт. передПРУЖИНЫ LESJOFORS подходят и на купе и на хетч, несмотря на то, что по артикулу они ХЕТЧ!

Далее приведены ДРУГИЕ 100% ОПРОБОВАННЫЕ решения:

пружины Eibach Pro Kit вкупе с амортами Bilstein b4

пружины от пежо 307 SW. Kilen: 61014 Амортизаторы от пежо 307 хэтч. Monroe Reflex: E2058

Отдельно некоторые з/ч, которые так же 100% пригодны, и артикулы к ним:

Амортизаторы Задние:Monroe 25504Boge 32-H83-A

Задние и передние существуют:Bilstein B4, В6 Koni sport

ПружиныKayaba k-flexEibach Pro Kit

Бывает, что нужны так же опоры амортизаторов:5 033.75 — передняя опора5 142.34 — задняя опора

Новые решения, добавления, правки и комментарии приветствуются, пишите, добавлю.Для вас старался .

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Ремонт подвески Пежо 307 (Peugeot 307)

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Запись на СТО производится круглосуточно. Заявки обрабатываются в рабочее время.

Подвеска – важная часть транспортного средства. Представляя собой систему узлов и агрегатов, она обеспечивает равномерное распределение нагрузок, которые возникают при движении и адаптации автомобиля к изменениям рельефа дороги

Обслуживанию ходовой необходимо уделять должное внимание. Поскольку от ее состояния напрямую зависит комфорт и безопасность управления ТС

СТО «500 Ампер» предлагает ремонт подвески в Минске, низкие цены и систему скидок. Покупая запасные детали для ходовой у нас, вы получаете 20% скидку на их установку или замену.

Симптомы неисправности подвески

При движении автомобиля ходовая постоянно испытывает высокие нагрузки. Что способствует довольно быстрому ее износу. Учитывая покрытие белорусских дорог, поломка ходовой части – проблема распространенная.

К признакам, говорящим о неисправности системы, относится:

Вибрация.
Неравномерный износ резины.
«Пробой».
Раскачивание машины при поворотах, торможении.
Скрип.
Гул, который нарастает при разгоне.
Стук.
Увод в сторону (отклонение авто от прямолинейного движения).
Неустойчивость ТС на большой скорости.
Люфт рулевого колеса.

Если вы обнаружили хотя бы один из симптомов, то незамедлительно обратитесь в автосервис. Причинами же поломок может быть:

Деформация рычагов.
Повреждения, износ амортизаторов.
Повреждение стабилизатора.
Уменьшение жесткости пружины.
Износ элементов крепления.
Нарушение углов установки колес.
Повреждение амортизационной опоры.

Виды ремонта

Чтобы вернуть вашему автомобилю устойчивость на дороге может осуществляться ремонт, как передней, так и задней подвески. Обычно он подразумевает замену ее составных частей и состоит из таких этапов:

Компьютерная диагностика.
Замена деталей системы.
Проверка.

Наши специалисты проверят каждый узел ходовой части, обнаружив все имеющиеся поломки и изношенные элементы. Диагностика включает в себя проверку:

ступичных подшипников;
опорных чашек;
амортизаторов;
рычагов;
пружин;
сайлентблоков;
отсутствия люфтов в шаровых опорах, шрусах, рулевых наконечниках.

Благодаря современному оборудованию опытные автомеханики «500 ампер» точно определяют неисправности и быстро их устраняют. Обычно работа занимает 1-12 часов в зависимости от сложности поломки.

Чем чревато несвоевременное обращение в автосервис

Ходовая часть принимает на себя большинство ударов во время движения машины. Поэтому ее детали изнашиваются одними из первых. По типу износа выделяют такие виды неисправностей:

нарастающие постепенно;
внезапные.

Последние возникают вследствие наезда на дорожное препятствие или попадания в яму. Но в обоих случаях несвоевременное обслуживание приводит к тому, что данная неисправность становится причиной поломок других деталей и систем. Что приводит к возрастанию цены на ремонт подвески автомобиля.

Стоимость услуг

Цена за работу мастера может меняться в зависимости от:

Деталей, которые износились и требуют замены.
Стоимости запасных частей.
Сложности работы.

Стоит также учитывать, что услуга по ремонту передней подвески обходится дороже, чем задней. Чтобы узнать итоговую стоимость специалисты «500 Ампер» сначала должны провести диагностику. После завершения производственных работ мы предоставляем на них гарантию. Записаться на СТО очень просто – заполните форму. Заявки принимаются круглосуточно.