Где находится реле стартера на москвиче 412

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Опыт борьбы с поломкой втягивающего реле

Опыт борьбы с поломкой втягивающего реле стартера вдали от дома. Машина М-21412 УЗАМ1,5л выпуска1994г.Симптомы: на пути из Москвы в Сочи на заправке в Каменске-Шахтинском при попытке завести двигатель — тишина. , потрогал всякие контакты, клеммы, пошевелил всё что шевелится под капотом — завёлся с полоборота. Через несколько дней на приморском шоссе остановились чтобы сверить местность с картой (или наоборот) в поисках подъезда к скале Киселёва. На попытку завести мотор — тишина. Шевеление контактов не помогло. При повороте ключа — стрелка вольметра слегка дёргается => следовательно напряжение куда надо подаётся, но где-то теряется. Мозговая атака двух мужских голов и двух женских привела к мысли, что теряется напряжение во втягивающем реле ( если бы сгорел стартер, то втягивающее всё равно бы щёлкало).Дальнейшие действия: решили диагностику и ремонт отложить до дома (место остановки в Джубге), а сейчас наслаждаться жизнью благо завестись можно с уклона, к тому же вторая машина (21099) может дёрнуть за галстук (галстук у меня всегда в наличии). Разборка втягивающего реле никчему не привела. Визуально — всё в порядке, но не работает.Самый простой способ борьбы — купить новое реле. НО не тут то было! Москвичёвских запчастей в мелких посёлках мало, местные москвичисты покупают запчасти в Краснодаре ( несколько человек, опрошенных по факту управления москвичём с местными номерами, нам так сказали). Второй способ — заводиться с толкача и доехать до места покупки нового реле (замена втягивающего в полевых условиях занимает всего один час). О третьем способе я и хочу рассказать. В джубге зарядили дожди, размыло мост (лето 2002г.) делать было не фига. я начал эксперементировать. 1. Высвобождем поршень из втягивающего реле2. Наконечник поршня вводим в зацепление с рычажком стартера. т.е. грубо говоря делаем доступной операцию втягивания и вытягивания поршня руками вместо электричества.3. Подготавливаем киперную ленту либо матерчатую изоленту либо плоский мягкий ремешок и проволоку для фиксации поршня внутри конструкции стартера.4. Берём самую большую отвёртку. 5. Включаем зажигание, поршень вытягиваем рукой из стартера на себя (т.е. вводим в зацепление стартер с маховиком двигателя) и закорачиваем отвёрткой две клеммы (два болта) на задней части втягивающего реле. ( у меня стоит как я понял белорусское реле, похожее на волговское )Летит сноп искр, рука должна быть крепкой, не дрожать чтобы не коротнуть чего лишнего, стартер крутит маховик двигателя. Далее нужна сноровка — наступает такой момент когда двигатель завёлся и работает вместе со стартером. Тут мы ловким движением рук вталкиваем поршень внутрь конструкции стартера при этом происходит рассоединение связи стартера с маховиком двигателя. И фиксируем данное положение поршня лентой или теплоустойчивой изолентой

Важно! Рядом находится горячий двигатель.Далее едем до места ремонта. Если двигатель заглох и нет возможности толкнуть машину (к примеру: грунтовая дорога, а машина загружена помидорами по самые мандарины) то нужно всего лишь развязать верёвку, втянуть поршень на себя, закоротить контакты отвёрткой и опять завязать верёвку!Такую операцию можно выполнять несколько раз

Я таким образом доехал от Джубги до Батайска, где на придорожном рынке запчастей было куплено новое реле за 340р. ( дома в Зеленограде оно стоило на тот момент 285р.). Прямо на обочине поставил его. И до сих пор с ним езжу (больше туда не лазил).Примечательно, что в данном случае не требуется никаких дополнительных приспособлений. Только подходящая верёвка — плоского сечения (лента).Вообще-то, пока ехал, я пытался усовершенствовать данную подвязку — вырезал приспособления из веток, но можно этого и не делать. Просто как следует зафиксировать поршень внутри стартера, чтобы от тряски конструкция не развалилась.

Жду комментариев. Возможно есть совершенно другой, более выгодный способ.

Источник

Реле щелкает, стартер не крутит. че делать?

сегодня стало сыро и заводиться реногор отказался (2141-45). щелкает релюшка при повороте ключа на «стартер», и ничего. судя по лампочкам, напряжение проседает немного.

точно, так и есть! а где искать плохой контакт? левая фара горит тускло в режиме ближнего света и синий значок дальнего света тускло горит в торпеде при этом. поворотник левой фары при включении не мигает вроде совсем (неточно), а задний левый поворотник тускло горит, не мигая.

провода выглядят хорошо и держатся крепко. колодку с фары снять не удалось — туго сидит.

на болт всё сходится, выглядит крепко-цивильно. Но.. Но все равно надо болт открутить, контакты зачистить. Насчет отгнить от кузова — вряд ли, конечно, просто токи на массу текут тут большие, и небольшое увеличение сопротивления вызывает большое падение напряжения в месте контакта. Примерно так же критическое место в космичах — задний левый фонарь. При плохом контакте там начинает брехать датчик уровня топлива, байдить поворотники и фонарь весь в целом. Точно не знаю схемы, но у меня еще и движок тупил при этом

з.ы. Извиняюсь, если матчасть лишняя :)))

помогло, спасибо огромное! сгнил болт массы левой фары. отсюда и мотор перегревался в пробках, видимо. вентилятор радиатора еле крутился. он туда же заземлен?

замена болта — 8 руб и час времени

Если проседает совсем слабо, то предположу, траблы стартера. Самое простое — заменить, но это небюджетно. Замена втягивающего может помочь на короткое время, но в большинстве аналогичных случаев проблема — в силовых контактах. Перебрать можно, но нужны навыки, инструменты и место. Я пошел по простому пути, но надеюсь, знающие коллеги расскажут как они чинили стартер. Можно воспользоваться поиском — по теме много раз писали.

ЗЫ: Понятное дело, что перед тем как бросаться покупать новую запчасть, хорошо бы было провести нормальную диагностику.

Тут не подскажу. Его каталожный номер есть в ФАКе, можно поискать на Экзисте, можно съездить по известным точкам, а сам я его не покупал уже лет 6. Менять относительно не сложно, но надо не забыть сделать одну важную операция — отключить аккумулятор прежде чем начинать какие либо работы. Ну и желательно делать работу до того, как на машине поездили, иначе очень долго придется ждать пока остынет выпускной коллектор, около которого придется возиться. Подробнее операция описывалась здесь неоднократно, но если в 2-х словах, то: 1) ОТКЛЮЧИТЬ АКБ! 2) Снять защиту 3) Отключить провода 4) Открутить 3 точки крепления стартера (если ошибаюсь — пусть коллеги поправят!) 5) Установить новый стартер и. произвести операции в обратном порядке. 6) ПОДКЛЮЧИТЬ АКБ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВСЕХ РАБОТ.

И предположу, что помощник будет. Одной девушке я бы не советовал бы браться за такую работу, если только Вы не обладаете хорошим опытом работы автомехаником.

у меня такое состояние сопровождается подсевшим аккумулятором (но работоспособным) и окислившимся (наверное, ни черта там не видно) контактом на втягивающем стартера. Лечу шевелением контакта, если не помогает — бросаю плюс на этот контакт (ключ в ЗЗ). Обычно, после этого месяц-другой все ОК. Собираюсь развести через реле на прямой плюс с аккумулятора (так Баджер много лет назад делал), жду тепла.

Источник

Монтажный блок реле и предохранителей

Устройство

Коммутация взаимосвязанных цепей различных систем электрооборудования автомобиля, органов их управления и защита их плавкими предохранителями (кроме предохранителя и реле системы управления двигателем Рено F3R) осуществляются монтажным блоком реле и предохранителей типа 174.3722, установленным в коробке воздухопритока с левой стороны автомобиля (см. рисунок 9.3).

Рисунок 9.3. Монтажный блок, (крышка снята):

реле включения фароочистителей (К6);
реле времени омывателя заднего стекла (К1);
реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (К2);
реле стеклоочистителя (КЗ);
контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп;
реле включения обогрева заднего стекла (К10);
предохранители;
реле включения дальнего света фар (К5);
реле включения ближнего света фар (К11);
предохранители;
реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9);
реле включения звукового сигнала (К8);
реле включения противотуманных фар (К7).

В пластмассовом корпусе монтажного блока установлены печатные платы из фольгированного гетинакса, токоведущие дорожку которых подсоединены к штекерным выводам соединительных колодок. В соответствующих гнездах печатных плат посредством штекерных соединений установлен ряд коммутационных реле и соединительных перемычек, обеспечивающих включение силовых цепей различных систем управления и контроля электрооборудования автомобиля. В блоке имеется 16 гнезд плавких предохранителей, установленных в них вставками, рассчитанными на максимальный ток 8 или 16 А, в зависимости от нагрузки защищаемой цепи. В случае возникновений в той или иной цепи короткого замыкания или перегрузки происходит перегорание защитной вставки соответствующего предохранителя. В противном случае произойдет повреждение какого-либо прибора, жгута проводов или токоведущих дорожек печатной платы монтажного блока. После обнаружения и устранения неисправности, приведшей к увеличению нагрузки в цепи, перегоревшую вставку заменяют новой. Через монтажный блок соединяются жгуты проводов отсека двигателя, панели приборов и салона автомобиля. Цвета проводов в соединительных колодках, присоединенных к монтажному блоку, показаны на рисунке 9.4.

Рисунок 9.4. Цвета проводов, подсоединенных к монтажному блоку в подкапотном пространстве (а) и в салоне автомобиля (б):

XI-X4- колодки, соединяющиеся со жгутом проводов панели приборов;
X5 и Х6- колодки, соединяющиеся с передним жгутом проводов;
Х7 и Х8- колодки, соединяющиеся со жгутом проводов левого брызговика;
Х9- колодка, соединяющаяся с задним пучком проводов;
X11- колодка, соединяющаяся со жгутом проводов коробки воздухопритока.

Примечание:

К штекерам со знаком «*» подсоединяются провода любого цвета.
Провод с обозначением Б* устанавливается в колодку Х4 согласно комплектации автомобиля.
Цифрами указаны условные номера штекеров.

Техническое обслуживание

В эксплуатации необходимо следить за надежностью крепления соединительных колодок в гнездах монтажного блока. Прозрачная крышка монтажного блока позволяет визуально контролировать состояние плавких вставок предохранителей. На крышке обозначены символы, указывающие назначение реле и предохранителей, номера предохранителей и защищаемые ими цепи. При нарушении работоспособности какой-либо системы необходимо в первую очередь проверить надежность подсоединения соответствующей колодки жгута проводов и целостность вставки предохранителя.

При проверке исправности схемы электрооборудования не допускается замыкать провода и клеммы приборов, находящиеся под напряжением, на массу, так как это может привести к перегоранию токоведущих дорожек монтажного блока. Ремонт монтажного блока в основном заключается в замене монтажных плат. Возможна припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек на печатных платах, но только если для этого не требуется рассоединение печатных плат.

Разборка и сборка

1. Снять крышку и извлечь из гнезд монтажного блока реле, перемычка и предохранители.

2. Отвернуть винты крепления и снять верхнюю половину монтажного блока.

3. Извлечь из нижней половины корпуса блок печатных плат.

Москвич 412 — замок зажигания

Замок зажигания – обеспечивает передачу электрического заряда от аккумуляторной батареи к реле стартера.

1. Неисправности замка зажигания Москвича 412

2. Характеристики и описание работы замка зажигания

3. Основные параметры клем замка зажигания

4. Снятие замка зажигания автомобиля АЗЛК (ИЖ) 412

5. Установка замка зажигания

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Неисправности замка зажигания Москвича 412

Замок зажигания не является сложной конструкцией.

Основная его неисправност ь заключается в неисправности контактного устройства в замке з а жигания.

2. Общая характеристика замка зажигания автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412

Замок зажигания на Москвиче 2140 — 2101-3704000-(20) комбинированный, состоит из включателя, его замка и противоугонного устройства, запирающего вал рулевого управления в одном из положений ключа в замке. Клеммы (30) и 30/1 подводят ток к замку зажигания и соединены в схеме электрооборудования с плюсом аккумуляторной батареи; они постоянно находятся под напряжением. Клеммы (16) в электросхеме автомобиля не используются.

3. Основные параметры КЛЕМ замка зажигания на Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412:

4. Разборка (ремонт) зажигания на Москвиче 412:

1. Отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи.

2. Установите ключ в замке зажигания в положение «0» (выключено).

3. Отсоедините электропроводку от клемм контактного устройства замка.

4. Выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке, снимите крышку кронштейна и кронштейн с замком.

5. Выверните из кронштейна три винта крепления замка, снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку.

6. Выньте замок из кронштейна, утопив плоскую пружину 8 (рис. 1) отверткой, установленной в зазор между гильзой замка и отверстием кронштейна со стороны выводных клемм контактного устройства.

5. Последовательность УСТАНОВКИ замка зажигания на Москвиче 412

1. Снимите, пользуясь отверткой, пружинное кольцо 10, фиксирующее контактное устройство в гильзе 2 замка.

2. Выньте из гильзы контактное устройство.

3. Снимите замковую шайбу 6 с хвостовика валика контактного устройства, разъедините подвижную и неподвижную части контактного устройства и выньте вал 1 его привода.

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Отключение аккумулятора и безопасность

Отключение аккумулятора

Перед началом работы по подключению стартера на Москвиче 412, необходимо обязательно отключить аккумулятор. Для этого следует выполнить следующие шаги:

Наденьте защитные перчатки и очки, чтобы обеспечить безопасность и защититься от возможных травм при работе с автомобильной электрикой.
Найдите аккумулятор, который обычно располагается в моторном отсеке

Он имеет положительный и отрицательный выводы, обозначенные соответствующими знаками + и -.
Осторожно отверните гайку на отрицательном выводе аккумулятора с помощью подходящего ключа или гаечного ключа. Это позволит отключить землю от аккумулятора и предотвратить возможные короткие замыкания во время работы с электрическими компонентами автомобиля.
После того, как гайка на отрицательном выводе аккумулятора будет отвернута, переместите отрицательный вывод в сторону так, чтобы он не касался аккумулятора

Затем уберите гайку полностью и отложите ее в безопасное место.
Теперь можно приступить к подключению стартера на Москвиче 412, зная, что аккумулятор отключен и никакие электрические компоненты автомобиля не могут быть активированы случайно.

Безопасность

При подключении стартера на Москвиче 412 необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Вот некоторые из них:

Перед началом работы убедитесь, что рука, одежда и инструменты находятся в безопасном расстоянии от двигателя и других движущихся частей автомобиля.
Включите аварийную сигнализацию и установите предупреждающий треугольник для обеспечения вашей безопасности и предотвращения возможных аварий на дороге.
Не используйте поврежденные и изношенные инструменты, так как они могут стать причиной травмы или неправильного монтажа стартера.
Перед началом работы убедитесь, что автомобиль находится на плоской и устойчивой поверхности, и его двигатель полностью остановлен.

Соблюдение этих мер безопасности поможет вам провести процедуру подключения стартера на Москвиче 412 без риска для вашего здоровья и автомобиля.

Особенности обслуживания электрооборудования

Проводка Москвич 412 была выполнена по однопроводной схеме:

Из особенностей обслуживания системы зажигания можно отметить некоторое несоответствие деталей.

В частности, для первых выпусков Москвич 412 предприятиями-смежниками:

производился выпуск трамблеров модели Р-118;
позже автомобили выпускались с трамблерами Р-147 (бесконтактная схема), имевшими иную посадочную глубину.

На модификациях автомобиля изменялось расположение задних фонарей, ряд автомобилей комплектовались прямоугольными блок-фарами производства ГДР, что сказалось и на проводке:

На заводе МЗМА Москвич 412 имел дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения новых фар;
Новые бампера заставили конструкторов видоизменить и форму подфарников – они стали более широкими
На заводе в Ижевске Москвич 412 оснащался горизонтальными задними фонарями;
Для автомобилей, предназначенных на экспорт, устанавливалась другая радиаторная решетка вместе с прямоугольными фарами.

Панель приборов также может вызвать некоторые сложности в обслуживании, поскольку с годами изнашивается механизм счетчика пробега. Новые запчасти для ремонта не выпускаются, проще заменить панель целиком.

Цена советского автомобиля делала его весьма привлекательным и для европейского рынка, что также сказалось на оснащенности отдельных партий машин. В частности:

Выводы: как видите, одна и та же модель автомобиля Москвич 412 могла иметь различия, что сказывается на ее работе и обслуживании. При эксплуатации авто следует учитывать не только конструктивные особенности, но и модификации.

Спасибо нормально и круто у меня болт закончился а редуктор вроди бы хороший на две нитки наживил контрогайку она не держала я ее прихватил электродом всеравно редуктор выбрасывать и год проездил пока люфта нет

А такой вопрос при трогании с первой скорости, дергается сцепление по ощущениям аж кардан бъет что это может быть? сцепление новое примерно год. У коллеги с работы на МОСКВИЧ и без реле стартера много чего поломалось.

А если замена маятника и поставить старую сошку, надо делать сход-развал!? И какой лучше маятник на подшипниках или на втулках? Ведь на подшипниках удар будет идти на кузов больше, чем как на том, который на втулках! Не разобьет посадочное место так сказать, если ставить на подшипниках?

Можно домкратом поднять, подставив под домкрат доску. Затем под каждое из колес подложить бревна. Постоянные геморрои с реле стартера уже задолбали ))

крышка не помогает, проверено на собственном опыте и на футболке) лучше иметь вилку запасную, вот с ней точно не течет

Проблемы с реле стартера это еще что Здравствуйте Валерий. Пришла зима и эксперименты с распределителем прекратил пока. Сейчас остановился на варианте-мягкая пружина от Р147В и грузик облегчил на 0,6грамма, а жёсткая от бесконтактного. НУОЗ при выстановке зажигания по началу детонации ровно 10градусов. Угол перелома характеристики при регулировке распределителя выставлял 3градуса, учитывая начало работы жёсткой пружины.Машина очень резвая, но незначительная детонация всё таки есть при езде по трассе под нагрузкой в горку на скорости 70. 80км. Если при этом утопить педаль газа больше чем требуется двигателю то детонация исчезает видно падает разрежение и вакуумный корректор запазднивает. На трассе приходится чуть уменьшать УОЗ октан-корректором. Уменьшать далее ход жёсткой пружины смысла не вижу. На некоторых москвичёвских форумах люди писали,что избавлялись от детонации поджимая корпус вакуумника и тем самым увеличивая жёскость пружины. хочется попробовать, но пугает то, что назад уже не вернёшься, а другого вак. нет. Снял я свою характеристику обороты и угол по коленвалу. 900об — нач. работы 1100 — 1град. 1500 — 5 1700 — 6..7 2000 — 9 2400 — 10. 11 3000 — 15 Может дадите какой совет.

Спасибо, Валерий, а то разобрать-разобрал, а не заметил. Валерий, а у вал рабочий цилиндрик в проушине кожуха мертво сидит или бултыхается, что-то мне не нравится мой, стопор на месте, а цилиндрик ходуном ходит, мож посадку разбило.

Точно кому-то понадобится, у друга возникла необходимость понять, где находится реле стартера Москвич 412 в машине. Не сложно было найти, на видео четко видно где расположен реле стартера Москвич 412.

Как подключить стартер на Москвиче 412: руководство для автовладельцев

Для того чтобы правильно подключить стартер на Москвиче 412, следует соблюдать следующие шаги:

Перед началом работы, убедитесь, что выключен зажигание автомобиля и отсоединены аккумуляторные клеммы.
Найдите расположение стартера, обычно он располагается ниже двигателя, с левой стороны, сделайте пометку, чтобы в дальнейшем легко найти его.
С помощью гаечного ключа откройте крепления стартера, обычно их два, и аккуратно снимите стартер с автомобиля.
Осмотрите стартер внимательно на наличие повреждений, трещин или изношенных деталей

В случае обнаружения дефектов, рекомендуется заменить стартер на новый.
Поместите новый стартер на свое место и аккуратно закрепите его креплениями.
После этого, подсоедините провода к стартеру, обратив внимание на их правильное расположение и фиксацию.
Установите аккумуляторные клеммы на место и аккуратно закрепите их гаечным ключом.
Завершите работу, включив зажигание автомобиля и проверив работу стартера. Убедитесь, что стартер включается без проблем и двигатель запускается.

Важно помнить, что работу по замене или подключению стартера на Москвиче 412 следует проводить при выключенном зажигании и отсоединенных аккумуляторных клеммах, чтобы избежать возможного короткого замыкания или получения травмы. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам, таким как автосервис, для выполнения данной работы

Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам, таким как автосервис, для выполнения данной работы.

Одна модель – два производителя

Первые экземпляры «412» выпускались на заводе МЗМА, который впоследствии переименовали в АЗЛК.

Параллельно с этим выпуск Москвичей освоили в Ижевске, и машина выпускалась сразу на двух независимых предприятиях:

С 1967 по 1977 года – на МЗМА;
С 1968 по 1997 года – на автомобильном заводе в Ижевске.

На базе Москвича 412 Ижевский автозавод освоил выпуск еще двух моделей, у которых был грузопассажирский кузов, приспособленный для перевозок:

ИЖ-2715 – развозной автомобиль-фургон с грузоподъемностью 500 кг;
ИЖ-27151 – его модификация в пикап.

Вся внутренняя «начинка» была аналогична платформе Москвича 412. Поэтому в обслуживании автомобилей не было никаких трудностей – электропроводка Москвич 412, силовой агрегат и шасси были идентичны.

Дополнительная аббревиатура

Разработанный еще в послевоенные годы кузов в 70-х перестал отвечать требованиям пассивной безопасности.

А поскольку в те годы большая часть автомобилей продавалась за рубеж, то конструкторам пришлось поработать над решением этих проблем:

силовые элементы кузова «М-412» был переделаны под установку ремней безопасности. Начиная с 1969 года ремни стали штатным оборудованием автомобиля;
панель приборов и другие травмоопасные элементы салона получили мягкие накладки. Все авто, начиная с февраля 1969 года, получали обновленные детали салона.

Силовые агрегаты

Интересна и история разработки силового агрегата Москвича 412, имевшего краткое заводское обозначение М-412, и более полное – УЗАМ-412, которая очень схожа с историей предшественника – мотора М-408:

Для «408» Москвича был взят за основу силовой агрегат от Opel Kadett , который вместе с документацией по производству оказался в нашей стране в послевоенное время;
двигатель М-412 основывался на 1500 кубическом силовом агрегате BMW M10 , который оказался крайне удачным в техническом плане. Причем, сами баварцы не скрывали, что основные идеи ними также были скопированы с разработок фирмы Talbot образца 1955 года.

Тем не менее, конструкторами многие элементы силового агрегата были переработаны и улучшены, что сделало автомобиль Москвич 412 самым скоростным легковым автомобилем тех лет.