Как проверить работоспособность датчика детонации
Данное устройство можно проверить, самостоятельно используя системы самодиагностики. Если же высвечивается код 52, то это свидетельствует о поломке датчика. В то же время можно определить степень его поломки, для этого необходимо собрать результаты диагностики и проехать на автомобиле несколько километров и снова повторить процедуру. В случае если код снова высвечивается, то неисправность датчика детонации налицо.
Если же после того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, и датчик больше не выдает тот же показатель, то вероятнее всего, можно поездить еще некоторое время без замены этого элемента.
Проверка деталей на один или два провода с помощью мультиметра
Первое, что надо сделать — узнать, какое сопротивление характерно для исправно работающего датчика в конкретном автомобиле. У разных производителей показатель сильно разнится.
Для проведения тестов вам понадобится мультиметр, причём довольно чувствительный, а также торцовый ключ размера «13» или «22», в зависимости от размеров установленного датчика. Чтобы проверить сопротивление, переключите инструмент в режим «сопротивление кОм» и присоедините его к датчику. Если в авто установлен двухконтактный датчик, подключение осуществляется к выводам; в случае одноконтактной модели — к контакту и корпусу.
Это интересно: Сигнализации с автозапуском: сравнение и рейтинг 7 моделей
Теперь слегка постучите по датчику металлическим предметом — отвёрткой или болтом
Обратите внимание на показатели мультиметра. Если есть отклонения от указанных в инструкции значений — возникла поломка. Рекомендуется проверить, имеется ли напряжение на электрических концах
Отсоедините электрический разъём датчика, снимите его с двигателя. Переключите мультиметр на милливольты и соедините щуп «+» с сигнальным контактом. Щуп «—» надо подключить к массе датчика. Эту часть нетрудно узнать — она представляет собой отверстие, через которое проходит болт крепления к мотору
Рекомендуется проверить, имеется ли напряжение на электрических концах. Отсоедините электрический разъём датчика, снимите его с двигателя. Переключите мультиметр на милливольты и соедините щуп «+» с сигнальным контактом. Щуп «—» надо подключить к массе датчика. Эту часть нетрудно узнать — она представляет собой отверстие, через которое проходит болт крепления к мотору.
Зажмите датчик в ладони и слегка постучите им по какой-нибудь поверхности. Результатом должно стать возникновение напряжения — как правило, оно составляет от 30 до 40 мВ. Если разность потенциалов не возникает, значит, датчик вышел из строя.
Подключаем датчик к мультиметру и стучим им о твёрдый предмет
Что такое детонация
Детонация двигателя – процесс произвольного воспламенения смеси бензин-воздух без участия искры зажигания.
Теоретически, в случае если давление в цилиндре превысит предельно допустимое значение для смеси с бензином определенного октанового числа, происходит самовоспламенение. Чем меньше октановое число бензина, тем при более низкой компрессии вероятен данный процесс.
На протяжении детонирования двигателя процесс самовоспламенения имеет хаотичный темперамент, нет единого центра возгорания:
В случае если выстроить зависимость давления в цилиндре от угла зажигания, она будет иметь вид:
На графике видно, что при детонации пиковые значения давления в цилиндре фактически в два раза превышает большое давление при обычном сгорании
Такие нагрузки смогут привести к поломке двигателя, кроме того таковой важной, как трещина в блоке
Главные факторы, приводящие к происхождению результата детонации:
- неправильное октановое число заправленного бензина;
- повышению возможности проявления данного результата содействуют конструктивные изюминки ДВС (степень сжатия, форма поршня, особенности камеры сгорания и другие);
- особенности эксплуатации силового агрегата (температура воздуха, уровень качества бензина, состояние свечей, нагрузка и др.).
Замена датчика детонации
Если
сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит
устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине.
Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену
устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта
лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.
Перед
заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму
аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким
образом, что снять его получится без усилий.
Замена датчика детонации
Для
демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт.
Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик.
Сборка происходит в обратном порядке.
Покупая
новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером
старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте
устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия
наверняка выйдет боком.
Датчик
детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который
можно, не прилагая особых усилий
Важно вовремя определить неисправность, чтобы
не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра. Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
В каких авто эксплуатируется?
По умолчанию мотор 3S FE устанавливался на следующих моделях автомобиля Toyota:
- Caldina – 1 и 2 поколение, кузов универсал;
- Camry – 2 – 4 поколение, кузов седан;
- Carina – 6 и 7 поколение, кузов седан;
- Carina ED – 2 и 3 поколение, кузов седан;
- Celica – 5 и 6 поколение, кузов купе;
- Corona – 8 поколение купе, 9 поколение седан и хэтчбек, 10 поколение седан и хэтчбек;
- Corona Exiv – 1 и 2 поколение, кузов седан;
- Corona Premio – 1 поколение, кузов седан;
- Curren – 1 поколение, кузов купе;
- Gaia – 1 поколение, кузов минивэн;
- Ipsum – 1 поколение, кузов минивэн;
- Lite Ace Noah – 1 поколение, кузов минивэн;
- Nadia – 1 поколение, кузов минивэн;
- Picnic – 1 поколение, кузов минивэн;
- RAV4 – 1 поколение, кузов открытого типа и SUV (Япония, США);
- Town Ace Noah – 5 поколение, кузов минивэн;
- Vista – 3 – 5 поколение, кузов седан;
- Vista Adreo – 1 поколение, кузов универсал.
В минивэнах Lite Ace Noah и Town Ace Noah расположение ДВС продольное. Маховик на 10 мм больше по диаметру, расположен с противоположной от стартера стороны. При ремонте придется стачивать его своими руками и переставлять венец с маховика коробки передач.
Головка блока цилиндров, блок цилиндров, 4A-FЕ, 5A-FE, 7A-FE
Снятие и установка головки блока цилиндров (двигатели серии А). 1 — насос гидроусилителя рулевого управления, 2 — распределитель (4A-FE) или объединенный узел зажигания (5A-FE. 7A-FE), 3 — крышка воздушного фильтра с воздуховодом, 4 — крышка №1 подшипника распределительного вала, 5 — крышка №2 подшипника распределительного вала, 6 — крышка №3 подшипника распределительного вала, 7 — распределительный вал №1 (впускных клапанов), 8 — распределительный вал №2 (выпускных клапанов), 9 — шкив распределительного вала, 10 — сальник, 11 — масляный щуп, 12 — направляющая масляного щупа, 13 — шланг перепуска воздуха гидроусилителя рулевого управления, 14 — трос акселератора с кронштейном, 15 — трос управления клапаном-дросселем (АКПП), 16 — шланг возврата топлива, 17 — шайба, 18 — воздушный шланг (электропневмоклапана системы кондиционирования), 19 — воздушный шланг (усилителя тормозов), 20 — вакуумный шланг (датчика абсолютного давления во впускном коллекторе), 21 — кольцевое уплотнение, 22 — впускной патрубок охлаждающей жидкости №2, 23 — стойка впускного коллектора, 24 — регулировочная планка насоса гидроусилителя рулевого управления, 25 — прокладка, 26 — стойка коллектора, 27 — впускной шланг радиатора, 28 — выпускной шланг радиатора, 29 — шланг отопителя, 30 — входной топливный шланг, 31 — вакуумный шланг (аккумулятора паров топлива), 32 — разъем датчика положения коленчатого вала, 33 — приемная труба системы выпуска, 34 — прокладка головки блока цилиндров, 35 — выпускной коллектор, 36 — стойка коллектора, 37 — кронштейн, 38 — кронштейн приемной трубы системы выпуска.
Блок цилиндров, детали для разборки и сборки (двигатели серии А). 1 — компрессионные кольца, 2 — маслосъемное кольцо, 3 — поршень, 4 — поршневой палец, 5 — шатун, 6 — вкладыши шатунных подшипников, 7 — крышка шатуна, 8 — сальник, 9 — держатель заднего сальника, 10 — прокладка, 11 — блок цилиндров, 12 — кольцевое уплотнение, 13 — насос охлаждающей жидкости, 14 — правая опора двигателя, 15 — масляный насос, 16 — коленчатый вал, 17 — вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, 18 — упорное полукольцо, 19 — крышка коренного подшипника, 20 — маслоприемник, 21 — масляный поддон, 22 — верхняя часть масляного поддона, 23 нижняя часть масляного поддона, 24 — маслоуспокоитель, 25 — сльвная пробка системы охлаждения;
Разборка и сборка головки блока цилиндров (серия А). 1 — крышка головки блока цилиндров, 2 — шайба, 3 — свеча зажигания, 4 — прокладка, 5 — регулировочная шайба, 6 — толкатель, 7 — сухари, 8 — тарелка пружины клапана,9 — пружина, 10 — маслосъемный колпачок, 11 — седло пружины, 12 — направляющая втулка клапана, 13 — клапан, 14 — крышка подшипника №1 распределительного вала, 15 — крышка подшипника распределительного вала, 16 — распределительный вал №1 (впускных клапанов), 17 — распределительный вал №2 (выпускных клапанов),18 — стопорное кольцо, 19 — волнистая пружина, 20 — вспомогательная шестерня, 21 — пружина, 22 — направляющая масляного щупа, 23 — кольцевое уплотнение, 24 — впускной патрубок охлаждающей жидкости, 25 — сегментная заглушка, 26 — шайба, 27 — крюк подъема двигателя, 28 — головка блока цилиндров, 29 — хомут, 30 — впускной шланг охлаждающей жидкости, 31 — кронштейн генератора, 32 — шкив распределительного вала, 33 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 34 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 35 — — крышка №2 ремня привода ГРМ, 36 — заглушка, 37 — шкив коленчатого вала, 38 — — крышка №1 ремня привода ГРМ, 39 — направляющая ремня привода ГРМ, 40 — зубчатый шкив коленчатого вала, 41 — пружина ролика-натяжителя, 42 — ролик-натяжитель, 43 — ремень привода ГРМ.
Конструктивные доработки
Движок получил блок с увеличенным вертикальным размером, измененный коленвал, головку цилиндров, увеличился ход поршней при сохранении диаметра.
Уникальность конструкции двигателя 7А состоит в применении двухслойной металлической прокладки головки блока и двухкорпусного картера. Верхняя часть картера, выполнявшаяся из алюминиевого сплава, крепилась к блоку и корпусу коробки передач.
Нижняя часть картера выполнялась из стального листа, и позволяла демонтировать ее, при обслуживании не снимая движок. Мотор 7А имеет усовершенствованные поршни. В канавке маслосъемного кольца выполнены 8 отверстий для слива масла в картер.
Верхняя часть блока цилиндров по крепежу выполнена аналогично ДВС 4A-FE, что позволяет использовать головку блока цилиндров от мотора меньшего объема. С другой стороны, головки блоков не совсем идентичны, так как на серии 7 A изменены диаметры впускных клапанов с 30,0 на 31,0 мм, а диаметр выпускных клапанов оставлен без изменения.
Были внесены изменения в конструкцию выпускного коллектора для присоединения конвертера WU-TWC.
Начиная с 1993 года, на двигателе изменилась система впрыска топлива. Вместо одномоментного впрыска во все цилиндры, начали применять попарный впрыск. Были внесены изменения в настройки газораспределительного механизма. Изменена фаза открытия выпускных клапанов и фаза закрытия впускных и выпускных клапанов. Что позволило увеличить мощность и сократить расход топлива.
До 1993 года на двигателях применялась система старта с холодным инжектором, применявшаяся на серии 4A, но затем, после доработки системы охлаждения, от данной схемы отказались. Блок управления двигателем оставлен прежним, за исключением двух дополнительных опций: возможность проведения теста работы системы и контроль за детонацией, которые были добавлены в ЭСУД для 1800 кубового двигателя.
Замена датчика на отечественных автомобилях
Движение на автомобиле с неисправным датчиком детонации недопустимо. Как и другие устройства контроля и настройки режима работы мотора, сенсор детонации должен всегда находиться в исправном виде, так как нарушение этих процессов приведет к поломке двигателя. Детонация, кроме уменьшения мощности, разрушает весь двигатель.
Детонацию можно сравнить с взрывом, увеличивающим давление в камере сгорания, и поломку клапанов и поршней, а также цилиндров. Поэтому быстрая замена поврежденного датчика является обязательной работой во время технического обслуживания автомобиля.
На отечественных автомобилях предусмотрено в основном два типа датчиков: 2-контактные и 1-контактные. Эти устройства имеют значительные отличия, их замена между собой не допускается. Необходимо приобретать только тот вид датчика, который предусмотрен именно на вашем моторе.
Одноконтактный сенсор нужно выкручивать с помощью торцового ключа. Заблаговременно нужно выключить зажигание и отключить проводку. Если датчик имеет два контакта, то откручивается не датчик, а гайка крепления. Перед снятием проводятся те же процедуры.
После снятия нужно установить новый сенсор, затянуть гайку и подключить провода. Чтобы удалить все ошибки электронного блока, нужно снять аккумуляторную минусовую клемму, и подождать около 30 секунд, затем снова подключить ее.
https://youtube.com/watch?v=fYMrn5Vnsrk
Технические характеристики и надежность
У 7A-FE характеристики встречались разные. Мотор имел 4 варианта исполнения. В качестве базовой конфигурации выпускался мотор мощностью 115 л.с. и 149Нм крутящего момента. Самая мощная версия ДВС производилась для российского и индонезийского рынков.
Она имела 120 л.с. и 157 Нм. для американского рынка также производилась «зажатая» версия, которая выдавала всего 110 л.с., но с повышенным до 156 Нм крутящим моментом. Самая слабая версия движка выдавала 105 л.с., так же, как и мотор 1,6 л.
Часть двигателей имеет обозначение 7a fe lean burn или 7A-FE LB. Это означает, что движок оборудован системой сгорания обедненной смеси, которая впервые появилась на двигателях Toyota в 1984 году и скрывалась под аббревиатурой T-LCS.
Технология ЛинБен позволяла снижать расход топлива на 3-4% при езде по городу и чуть более 10% при езде по трассе. Но эта, же система снижала максимальную мощность и крутящий момент, поэтому оценка эффективности применения данной конструктивной доработки двояка.
Двигатели, оборудованные LB, монтировались на Тойота Карина, Caldina, Corona и Avensis. Автомобили Королла никогда не комплектовались двигателями с такой системой экономии топлива.
В общем и целом силовой агрегат достаточно надежен и не прихотлив в эксплуатации. Ресурс до первого капитального ремонта превосходит 300 000 км пробега
В процессе эксплуатации необходимо уделять внимание электронным устройствам, обслуживающих движки
Общую картину портит система ЛинБерн, которая очень привередлива к качеству бензина и имеет повышенную стоимость эксплуатации — например, требует свечи зажигания с платиновыми вставками.
Детонация ДВС
Не корректный процесс воспламенения в силовом агрегате 3S-FE возникает из-за нарушения нормального цикла сгорания топливной смеси в цилиндрах. Подаваемое в камеру сгорания топливо, сгорает слишком быстро, что способствует формированию большого количества энергии. Она приводит к образованию ударной силы, которая препятствует нормальному движению поршня.
Детонация происходит при воспламенении топливной смеси в тот момент, когда поршень еще не отработал цикл сжатия. Время нормального воспламенения топливовоздушной смеси должно совпадать с моментом подхода поршня к верхней мертвой точке. При этом распространение образовавшегося пламени в цилиндре должно осуществляться со скоростью 30 м/с. Процесс детонации в моторе 3S-FE сопровождается увеличением указанного показателя до 2000 м/с.
Технические данные
ВНИМАНИЕ!
Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!. Объем цилиндров был увеличен до 1.8 литра
Мотор стал выдавать 120 лошадиных сил, что для такого объема достаточно высокий показатель. У двигателя 7A-FE характеристики интересны тем, что оптимальный крутящий момент доступен с нижних оборотов. Для городской езды это настоящий подарок. А также это позволяет экономить топливо, не прокручивая мотор на нижних передачах до высоких оборотов. В общем, характеристики выглядят следующим образом:
Объем цилиндров был увеличен до 1.8 литра. Мотор стал выдавать 120 лошадиных сил, что для такого объема достаточно высокий показатель. У двигателя 7A-FE характеристики интересны тем, что оптимальный крутящий момент доступен с нижних оборотов. Для городской езды это настоящий подарок. А также это позволяет экономить топливо, не прокручивая мотор на нижних передачах до высоких оборотов. В общем, характеристики выглядят следующим образом:
| Года производства | 1990–2002 |
| Рабочий объем | 1762 сантиметра кубических |
| Максимальная мощность | 120 лошадиных сил |
| Крутящий момент | 157 Н*м при 4400 оборотов в минуту |
| Диаметр цилиндра | 81.0 мм |
| Ход поршня | 85.5 мм |
| Блок цилиндров | чугунный |
| Головка блока цилиндров | алюминиевая |
| Газораспределительная система | DOHC |
| Тип топлива | бензин |
| Предшественник | 3T |
| Преемник | 1ZZ |
7a-fe под капотом toyota caldina
Очень интересным фактом является существование двух типов двигателя 7A-FE. Кроме обычных силовых агрегатов японцы разработали и активно продвигали на рынок более экономичный 7A-FE Lean Burn.
Посредством обеднения смеси во впускном коллекторе достигается максимальная экономичность. Для реализации задумки понадобилось использование специальной электроники, которая определяла, когда стоит обеднять смесь, а когда необходимо запустить в камеру больше бензина. По отзывам владельцев автомобилей с таким двигателем, агрегат отличается пониженным расходом топлива.
Замена ДД на моторе 3S-FE
Заменить датчик детонации на силовом агрегате 3S-FE не требует наличия специальных навыков и длительного времени. Предварительно понадобиться ослабить болты крепления переднего колеса с правой стороны. После этого машина поднимается домкратом и отсоединяется рулевой наконечник от поворотного кулака. Это позволит получить пространство для демонтажа ДД. В дальнейшем потребуется выполнить следующие действия:
- в получившейся нише, найти датчик детонации 3S-FE, можно при помощи фонарика. Его особенностью является фишка с одним контактом. Ее необходимо отсоединить;
- датчик откручивается при помощи торцевой головки на 27 и трещотки. Возможны проблемы со срыванием его с места. В этом случае, понадобиться использовать дополнительный рычаг;
- выкрутить ДД до конца и установить новый.
Процедура монтажа нового датчика на двигатель 3S-FE выполняется в обратном порядке.
Видео
Оригинальный датчик детонации для ТОЙОТА КАМРИ с заводскими артикулами:
89615-12040 89615-12090 89615-20090
89615-20090 — (8961520090)
Данный датчик детонации с артикулом 89615-20090 имеет аналог от производителя с устаревшим артикулом 89615-02020. В оригинальном каталоге использовались на двигателях следующих серий:
- · 1ARFE
- · 1KRFE
- · 1NZFE
- · 1NRFE
- · 1AZFE
- · 2AZFE
- · 3AZFXE
- · 4ARFXE
- · 1ZZFE
- · 2ZZGE
- · 1GRFE
- · 2GRFE
- · 2GRFXE
- · 2GRFSE
- · 3GRFE
- · 4GRFSE
- · 1ZRFAE
- · 2ZRFAE
- · 2ZRFXE
- · 1URFSE
- · 1URFE
- · 2URGSE
- · 3URFBE
- · 3URFE
- · 3MZFE
- · 2NZFE
- · 2UZFE
Данные двигатели использовались на таких кузовах ТОЙОТА CAMRY (Камри) CAMRY HYBRID (Камри гибрид) CAMRY/ (Камри) AURION/HV
89615-12040 — (8961512040)
Данный датчик устанавливался на автомобили Тойота имеющие двигатели с заводской маркировкой:
- · 1JZGE
- · 2JZGE
- · 1MZFE
- · 2MZFE
- · 5VZFE
- · 4AGE
- · 1UZFE
- · 2TZFE
- · 2TZFZE
Датчик детонации 89615-12040 стоял на кузовах Тойота: CAMRY (Камри)
Датчик детонации TOYOTA (ТОЙОТА) (89615-12090) устанавливается на следующие кузова: CAMRY (КАМРИ)
Подлежит замене при наличии неверного сигнала с датчиков детонации. С появлением советующего сигнала на панели приборов в виде Chech Engine. Любую интересующую вас информацию о датчиках детонации камри, вы можете узнать у нашего специалиста, связавшись с ним по телефону.
ТО и технические жидкости
В качестве рекомендованного топлива завод-производитель указывает бензин с октановым числом не ниже 92. Следует учитывать технологическую разницу в определении октанового числа по японским стандартам и требованиям ГОСТа. Возможно применение неэтилированного 95 топлива.
Моторное масло подбирается по вязкости в соответствии с режимом эксплуатации автомобиля и климатическими особенностями региона эксплуатации. Наиболее полно перекрывает все возможные условия синтетическое масло вязкости SAE 5W50, однако для повседневной среднестатистической эксплуатации достаточно масла вязкости 5W30 или 5W40.
Для более точного определения следует обратиться к руководству по эксплуатации. Емкость масляной системы 3,7 л. При замене со сменой фильтра на стенках внутренних каналов двигателя может остаться до 300 мл смазки.
Техническое обслуживание двигателя рекомендуется производить каждые 10 000 км пробега. При сильнонагруженной эксплуатации, или использования автомобиля в гористой местности, а также при более 50 запусков двигателя при температурах ниже −15С, рекомендуется сократить период обслуживания вдвое.
NB. При прохождении ТО может потребоваться сверка серии двигателя. Номер двигателя должен находиться на площадке, расположенной в задней части движка под выпускным коллектором на уровне генератора. Доступ в эту область возможен с помощью зеркала.