Определение и суть
Детонация – это процесс горения топливно-воздушной смеси с критически высокой скоростью, приводящий к резкому повышению давления и температуры. Возникает явление на этапе резкого повышения давления в цилиндре и догорания смеси в пристеночных слоях во время такта сжатия.
Мгновенное сгорание подготовленных продуктов вызывает распространение в камере сгорания ударных волн со скоростью до 1 200 м/с. При кондиционном горении также возникают волны ударного характера, однако интенсивность их распространения не превышает 50 м/с.
При столкновении ударной волны с преградами в виде стенок цилиндров и поршней издается характерный детонационный стук. Мнение о том, что это стучат поршневые пальцы, не имеет под собой никакого основания.
Нагар и конструктивные особенности ДВС
Неявная причина детонации двигателя – форма камеры сгорания, сильно отличающаяся от «идеальной» полусферической. В зависимости от расчетного режима работы ДВС, форма его камеры может влиять на легкость запуска, экономичность (полноту сгорания смеси), шумность, уровень вибраций, тепловой режим работы. Конкретный признак – калильное зажигание, возникающее из-за плохой эвакуации продуктов горения. Скопившаяся сажа раскаляется, рано поджигая свежие порции топлива в «углах» камеры, или провоцируя вибрации двигателя после выключения зажигания.
Нагар на клапанах
Устранение таких недостатков – дело завода, но иногда подобный «косяк» происходит после капитального ремонта, когда при шлифовке головки цилиндров (для увеличения степени сжатия), по краям камеры сгорания остается тонкий слой металла (не снята фаска), который позже накаляется докрасна, выполняя роль «нагара».
Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя
Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.
Прежде всего, стоит сразу выделить использование низкооктанового бензина в агрегатах с высокой степенью сжатия. Если просто, октановое число бензина ( АИ-92, 95 или 98) фактически указывает на его детонационную стойкость, а не на качество, как многие ошибочно полагают.
Использование топлива с неподходящим октановым числом для конкретного двигателя закономерно приводит к тому, что топливно-воздушный заряд детонирует при сильном сжатии. Еще добавим, что простые двигатели, которые не имеют ЭСУД и датчика детонации, подвержены большему риску.
При этом уменьшение физического объема камеры сгорания в результате образования слоя нагара приведет к тому, что топливный заряд в цилиндре будет сжиматься сильнее, при этом появляется детонация. Если к этому добавить и низкое качество топлива на отечественных АЗС, тогда риски еще более возрастают.
Отметим, что такая детонация может быть кратковременной и часто остается незамеченной для водителя, однако об отсутствии вреда для двигателя при этом говорить никак нельзя.
Угол опережения зажигания (УОЗ). Простыми словами, угол зажигания определяет, в какой момент будет подана искра в камеру сгорания. Если учесть, что в норме топливо не взрывается, а горит, тогда становится понятно, что процесс сгорания также занимает некоторое время.
При этом важно сделать так, чтобы максимум давления газов на поршень, которые образуются в результате сгорания порции топлива, приходился именно на момент рабочего хода поршня. Только так можно эффективно передать через поршень энергию расширяющихся газов на коленвал
Для этого искру можно подать немного раньше того момента, пока поршень дойдет до верхней мертвой точки (ВМТ). За это время топливо успеет воспламениться, а расширение газов и рост давления на поршень как раз произойдет в тот момент, когда поршень уже достигнет ВМТ и затем пойдет вниз.
При этом нужно понимать, что неправильная регулировка УОЗ (сдвиг момента воспламенения ближе к ВМТ), когда смесь воспламеняется практически тогда, когда поршень уже поднялся верхнюю мертвую точку, часто становится причиной появления детонации. Опять же, традиционно добавим к этому еще и низкое качество топлива.
Конструктивные особенности камеры сгорания. Бывает так, что некоторые двигатели изначально склонны к детонации. В ряде случаев причиной является само устройство камеры сгорания, реализация ее охлаждения и т.д.
Еще виновником могут оказаться и поршни, у которых отмечен неудовлетворительный тепловой баланс (например, днище поршня утолщено ближе к центру, что заметно ухудшает качество отведения избытков тепла). Так или иначе, но риск возникновения детонации на подобных моторах намного выше.
Перегрев двигателя
Если обратить внимание на предыдущий пункт, становится понятно, что повышение температуры в камере сгорания является причиной детонации. Вполне очевидно, что снижение эффективности работы системы охлаждения может привести к тому, что двигатель перегревается
В подобных условиях вполне вероятно возникновение детонации, при этом сама детонация также дополнительно приводит к локальным и общим перегревам. По этой причине детонация мотора в результате неисправной системы охлаждения особо опасна, так как силовой агрегат может быть не только сильно поврежден, но и в дальнейшем не подлежать восстановлению.
Дизелинг
Как уже отмечалось, нежелательное явление может появиться исключительно на функционирующем моторе. Как же тогда квалифицировать работу силовой установки при выключенном зажигании? Ответ механиков краток – дизелинг. Природа его иная: самовоспламенение бензина, идентичное рабочему процессу дизельного двигателя.
Наверставшие базу знаний по бензиновому ДВС новички сразу же возразят, приведя пару аргументов «против»: высокооктановое топливо обладает плохой способностью к самостоятельному воспламенению, да и степень сжатия в бензомоторе меньше. Все это верно, но при остановке агрегата создаются благоприятные условия для дизелинга.
- Подача топлива в цилиндры.
- Низкие обороты коленвала.
На деле процесс выглядит таким образом. Заглушили силовую установку, частота вращения коленчатого вала падает, топливо подается. Время, отведенное на воспламенение смеси, увеличивается.
При таких условиях искры от свечи для поджигания топлива не нужно – достаточно постепенного увеличения давления и температуры. Отработав рабочий такт, обороты коленвала увеличиваются, самовоспламенение не происходит. Далее частота снова падает и дизелинг возникает вновь. И так несколько циклов «дерганья».
Другие материалы раздела
| Двигатель не развивает полной мощности |
| Хлопки во впускной трубе |
| Выстрелы в глушителе |
| Повышенный расход топлива |
| Повышенный расход масла |
| Детонация двигателя |
| Двигатель перегревается |
| Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя |
| Двигатель долго прогревается до рабочей температуры |
| Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке |
| Посторонние шумы и стуки в двигателе |
| Сильная вибрация двигателя |
| Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах |
| Сигнализатор неисправности системы управления двигателем»Check» горит при работе двигателя |
| Замер компрессии двигателя |
| Проверка катушки зажигания и ее цепей |
| Недостаточное давление масла |
| Проверка высоковольтных проводов |
| Проверка давления в системе питания двигателя |
| Сцепление пробуксовывает |
| Сцепление ведёт |
| Рывки при троганьи |
| Дребезжание, стук при включении сцепления |
| Повышенный шум при включении сцепления |
| Шум в коробке передач |
| Передачи включаются с трудом |
| Передачи самопроизвольно включаются |
| Шум, треск, визг шестерён в момент включения передачи |
| Шум главной передачи |
| Утечка масла |
| Стук при троганьи |
| Шум при движении по ровному шоссе |
| Стук при проезде неровностей |
| Стук, скрипы при работе подвески |
| На телескопической стойке следы амортизационной жидкости |
| На чехле шарнира (вале) привода следы смазки |
| Стук, щелчки при поворотах |
| Вибрация при движении |
| Увод от прямолинейного движения |
| Быстрый износ протектора шин |
| Неравномерный износ протектора шин |
| Увеличенный свободный ход руля |
| Руль вращается туго |
| Скрип, визг при торможении |
| Вибрация при торможении |
| Увод или занос при торможении |
| Увеличенный ход педали тормоза |
| Ход педали тормоза в норме, но автомобиль тормозит плохо |
| Неполное растормаживание всех колёс |
| Притормаживание одного из колёс |
Техобслуживание
В соответствии с регламентом производителя двигатель 11186 необходимо обслуживать в следующем порядке:
| Объект техобслуживания | Время (год) или пробег (1000 км),
что наступает раньше |
| Ремень ГРМ | 3/50 |
| АКБ | 1/20 |
| Зазоры клапанов | 2/20 |
| Вентиляция картера | 2/20 |
| Ремни, приводящие в действие навесное оборудование | 2/20 |
| Топливопровод и крышка бака | 2/40 |
| Масло моторное | 1/10 |
| Фильтр (масляный) | 1/10 |
| Фильтр (воздушный) | 1 – 2/40 |
| Фильтр (топливный) | 4/40 |
| Фитинги и шланги обогрева/охлаждения | 2/40 |
| ОЖ | 2/40 |
| Датчик кислородный | 100 |
| Свечи зажигания | 1 – 2/20 |
| Коллектор выпускной | 1 |
Именно на такую периодичность обслуживания рассчитано устройство ДВС 11186.
Чем так уж плоха детонация на самом деле
Внутренняя поверхность цилиндра всегда защищена слоем масла. Взрывная волна, образуемая в ходе детонации, способна разрушить масляную плёнку. И уже это явление, то есть «стирание» масла в любом случае ведёт к перегреву. А дальше металл разрушается под влиянием следующих факторов: нагрев, повышенные ударные нагрузки.
Посмотрим теперь, какие детали страдают от детонации сильнее. Их список – небольшой:
- Прокладка между блоком двигателя и ГБЦ;
- Кромки поршней;
- Корпус свечей зажигания.
Кажется, детонация, даже если она возникает периодически, не может разрушить поршень. Но такое мнение легко опровергнуть:
Очень важен характер разрушений на поршнях
Если «снесло» именно кромку – мы видим результат детонации. А вот что может произойти с прокладкой ГБЦ:
Такое разрушение можно выявить, измеряя давление
В общем, список можно продолжить. Лучше перейдём к просмотру видео.
Как происходит детонация двигателя
Исправный двигатель – детонирует, если «заставлять» его работать на топливе, характеристики которого не соответствуют нормальному для него октановому (бензин) или цетановому (дизель) числу. И наоборот, если топливо – «в порядке», значит, что‐то не так с двигателем. С настройками системы зажигания, балансом воздуха и горючего в топливовоздушной смеси, или работой системы газораспределения.
В нормальном цикле работы ДВС – топливо в его цилиндре равномерно распыляется на мельчайшие капли, перемешивается с воздухом, и сгорает постепенно, плавно передавая свою тепловую энергию донышку поршня, и дальше – кривошипу. Скорость распространения «фронта» пламени в этом случае – 20–30 м/с. При детонации она больше почти в 10 раз, и достигает сверхзвуковой (свыше 1200 м/с). Горючее уже не создает такую «мягкую» волну, нажимающую на дно поршня поступательно, а почти «взрывается», формируя ударное усилие, которое разрушительно действует на ЦПГ. Это как нажимать на кнопку пальцем, или бить по ней молотком — разница воздействий примерно одинакова.
Схема сгорания топлива
Некоторые автовладельцы употребляют термины: «детонирует» и «пальцы стучат» при одних и тех же признаках, но это два разных определения. Процессу детонации двигателя характерно возникновение этого «разрушительного импульса» – уже после проскакивания искры (в бензиновом движке) или окончания такта сжатия (в дизеле), в момент максимального давления. А «стучащие пальцы», или калильное зажигание, которое путают с детонацией, будет возникать, наоборот — раньше момента штатного поджига смеси.
Причины неисправности датчика детонации
Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:
- Нарушение механического контакта между корпусом датчика и блоком двигателя. Как показывает практика, это является наиболее распространенной причиной. Обычно сам датчик имеет круглую форму с крепежным отверстием посередине, через которое с помощью болта или шпильки крепится на своем посадочном месте. Соответственно, если в резьбовом соединении уменьшается момент затяжки (ослабляется прижимание ДД к двигателю), то впоследствии на датчик не поступают звуковые механические колебания из блока цилиндров. Для того чтобы устранить подобную поломку достаточно затянуть упомянутое резьбовое соединение, либо заменить крепежный болт на крепежную шпильку, поскольку она более надежна и обеспечивает плотное механическое соединение.
- Проблемы с проводкой датчика. В данном случае могут быть различные проблемы, например, замыкание питающего или сигнального провода на «массу», механическое повреждение провода (особенно в местах его изгиба), повреждение внутренней или внешней изоляции, обрыв всего провода либо его отдельных жил (питающего, сигнального), нарушение экранирующей оплетки. В случае проблема решается восстановлением либо заменой его проводки.
- Плохой контакт в месте подключения. Такая ситуация иногда случается в случае, если, например, сломана пластмассовая защелка в месте подсоединения контактов датчика. Иногда в результате тряски контакт просто нарушается, и соответственно, сигнал от датчика либо питание на него попросту не доходят до адресата. Для ремонта можно попробовать заменить фишку, поправить контакт, либо другим механическим методом попробовать соединить две колодки с контактами.
- Полный выход датчика из строя. Сам по себе датчик детонации — устройство достаточно простое, поэтому ломаться там особо нечему, соответственно, и выходит из строя он достаточно редко, но бывает и такое. Ремонту датчик не подлежит, поэтому в случае полной поломки необходимо выполнить его замену на новый.
- Проблемы с электронным блоком управления. В ЭБУ как и любом другом электронном устройстве могут случатся программные сбои, что приводит к некорректному восприятию информации от ДД, и соответственно, принятию блоком некорректных решений.
Основные признаки появления детонации
Говорят, детонация сразу распознаётся по характерному звуку – это цокот, звон, металлический стук. Очаги воспламенения находятся вдали от свечи, и в объёме камеры при повышенном давлении образуется взрывная волна. Внешне это проявляется так, будто изнутри по стенкам цилиндра ударяют молотком.
Зависимость давления от фазы, график
Кроме того, цвет выхлопа при возникновении детонации меняется – он становится тёмно-чёрным. Температура выхлопных газов тоже меняется, понижается. Но заметить эти явления будет сложно, а при кратковременном появлении детонации – практически нельзя. Говоря же об устойчивой детонации, нужно отметить, что вызвать её получается только под нагрузкой.
На практике чаще используют только косвенные признаки – это провалы, перегрев и т.д. У нас они перечислены в главе о причинах.
Причины детонации двигателя
Каждый двигатель автомобиля сконструирован и настроен для работы на определенном топливе. В характеристики бензина, дизеля, или смеси газов (у автомобиля с ГБО) закладывается порог степени сжатия, до которого этот класс топлива устойчив к самовоспламенению, или взрывному горению. Для бензина и газов распределение на виды идет по октановому числу (АИ 95, АИ98, АИ105 и т. д.), для дизеля – по цетановому. Если в цилиндры подается смесь, не соответствующая усилию сжатия, которое обеспечивает конкретный мотор – более устойчивая к самовоспламенению (высокооктановая) — сгорит не полностью, и создаст в камере температуру выше расчетной. Менее устойчивая — загорится раньше, чем нужно, в конце такта сжатия, когда поршень движется к ВМТ, и будет создавать противодействие его движению.
Детонация двигателя причины:
- Низкооктановое топливо в цилиндрах двигателя с большой степенью сжатия.
- Дефицит горючего — бедная смесь менее устойчива к детонации.
- Повышенная, по сравнению с расчетной, температура в камере сгорания.
Первый фактор — часто усугубляется: неполадками в топливной системе, износом ЦПГ, сажевыми отложениями в камере сгорания — вокруг седел клапанов, или резьбового отверстия свечи.
Сажевые отложения на поршне
У второй причины есть несколько «корней»: забитые форсунки, топливный фильтр, неисправный регулятор давления в рампе, или насос, не дающий достаточно «питания».
Третья – может быть спровоцирована, кроме плохого горючего, недостаточным охлаждением двигателя, или поступающего в него воздуха (из турбины), забросом в камеру моторного масла через изношенные маслосъемные кольца.
Где искать и как проверить датчик детонации
Для того, чтобы проверить его, необходимо еще знать, где находится датчик детонации ВАЗ-2110. Здесь все просто, чтобы он мог эффективно улавливать вибрации, его поместили на блок цилиндров. Место его расположения во многом зависит от конструктивных особенностей самого мотора.
На 8-клапанных моторах он расположен обычно в зоне прямой видимости и добраться до него обычно легко. Поэтому определить, где находится датчик детонации на ВАЗ-2107 (инжектор), несложно. Он установлен со стороны выпускного коллектора и представляет собой массивную шайбу и идущей к ней проводкой и закрепленную на двигателе при помощи болта.
А вот на 16-клапанных моторах место установки несколько иное, чем расположение датчика детонации на ВАЗ-2107 (инжектор). Из-за того, что головка блока значительно массивнее, датчик расположили ниже – под выпускным коллектором, поэтому доступ к нему ограничен, и зачастую до него добраться можно только из-под авто на эстакаде или смотровой яме.
И хоть место расположения ДД может несколько отличаться из-за конструкции мотора, но подключение его всегда идентично. Так, схема подключения датчика детонации ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, такая же, как и на модели 2114.
Проверка датчика детонации ВАЗ-2110 может выполняться двумя способами.
Первый из них подразумевает наличие тестера, переведенного на замер сопротивления (уровень замера – до 2 кОм).
Проверка датчика детонации тестером
Для проверки всего лишь следует отсоединить колодку с проводкой от ДД и к контактам датчика подключить тестер. Затем следует наносить легкие удары ключом по болту крепления ДД и следить за показаниями на дисплее тестера.
После подключения на дисплей выведется определенное значение сопротивления датчика. В момент удара по болту, сопротивление будет резко возрастать, но затем возвращаться к старому показателю. Если этого не происходит (сопротивление не поднимается, или не возвращается) датчик неисправен и требует замены.
Второй способ не требует какого-либо оборудования и является более эффективным. Для его проведения необходимо запустить мотор, установить обороты на уровне 2000 об/мин. Затем берется рожковый ключ, можно использовать небольшой молоток с металлической наставкой (если доступ к ДД ограничен) и наносятся удары по болту крепления. При исправном ДД после нанесения ударов обороты мотора должны упасть, поскольку такое воздействие будет расцениваться датчиком как детонация и ЭБУ на основе его сигналов уменьшит угол зажигания. После прекращения воздействия на болт обороты должны восстановиться. Если этого не происходит – ДД неисправен.
Признаки, симптомы и причины неисправности датчиков в автомобиле.
Признаки неисправности датчика ДПДЗ:
— на холостом ходу возможны высокие обороты, это наиболее характерный признак; — заметное снижение мощности двигателя и ухудшение приемистости; — при нажатии акселератора рывки, провалы и подергивания; — плавающие обороты на холостом ходу; — при переключении передач самопроизвольно выключается двигатель; — возможны перегревы; — детонация. (лично у меня симптомами были высокие обороты, отсутствие возможности тормозить двигателем, рывки, понижение мощности и соответственно повышенный расход бензина).
на фото видно сильно изношенные дорожки
Причинами неисправности датчика ДПДЗ могут быть: — окисление контактов — помочь в этом случае можно, надо взять специальную жидкость WD и ватным тампоном почистить все контакты в колодке и под крышкой; — изношенные подложки датчиков в том случае, если в их конструкции было предусмотрено напыление резистивного слоя; — выходит из строя подвижный контакт — возможна поломка какого-нибудь наконечника этого контакта, тогда образуется задир и другие наконечники тоже выходят из строя; — дроссельная заслонка на холостом ходу до конца не закрывается — в этом случае можно немножко подпилить напильником посадочные места датчика и заслонка должна будет закрыться.
Датчик дпдз выходит из строя редко, однако рядовой автовладелец не сможет диагностировать выход его из строя, так же некоторые не знают где находится датчик. Датчик располагается напротив дроссельной заслонки.
Ошибка check выскакивает не всегда.
Признаки неисправности клапана холостого хода:
— неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу; — самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя; — остановка работы двигателя при выключении передачи; — отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя; — снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д).
К лапан холостого хода в таком состоянии нормально функционировать не сможет.
Ошибка check выскакивает не всегда.
Лучшая профилактика клапана холостого хода это периодически снимать и чистить клапан холостого хода, обычно это делают осенью и весной. Расположен клапан возле дроссельной заслонки.
Признаки неисправности датчика ДМРВ:
Признаки неисправности датчика дмрв или абсолютного давления во впускном характеризуются: — До 70 градусов машина более менее работает хорошо, после 70 начинается нестабильный холостой ход; — Провалы при разгоне и подтраивания; — Машина иногда глохнет на холостом ходу при резком нажатии педали газа; — Повышенный расход; — Неприятный запах выхлопа; — Хлопки в глушителе при работе и иногда хлопки во впускном коллекторе. (неправильный угол опережения зажигания из-за неисправного датчика)
Датчик расхода воздуха очень чувствительный и чистить его самому не рекомендуется, чем чаще вы меняете фильтр тем дольше он вам прослужит.
Ошибка check выскакивает только тогда, когда датчик дмрв перестал работать окончательно, а давать неверные показания может долгое время.
Проверить дмрв или датчик массового расхода воздуха можно имея под рукой мультиметр или диагностический сканер.
Признаки неисправности датчика скорости:
Принцип работы датчика скорости на всех автомобилях одинаковый и его вполне можно восстановить самому, разберем на примере ремонт датчика скорости nissan cefiro. Датчик скорости располагается, в большинстве случаев, со стороны акпп.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
- Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
- Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
- Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
- Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик
Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Нарушение условий эксплуатации мотора
Некоторые водители сознательно заливают в бак более высокооктановый или низкооктановый бензин, пытаясь сэкономить, снизить расход, или поднять скоростные характеристики авто, не тратясь на серьезный тюнинг. Такой подход не только лишит владельца машины существующей гарантии, и снизит ресурс двигателя: для высоко форсированных моторов несколько минут работы в таком режиме — смертельны.
Иногда причиной возникновения подобной проблемы в дизелях становится последствие устранения «экологичности» мотора — заглушка системы ЕГР. Замена части смеси отработанными газами, поступающими из ЕГР в цилиндры — несколько снижает температуру в камере сгорания.
Неисправности и их устранение
Как любая электронная система, датчик детонации тоже подвержен неисправностям, о чем сообщает индикатор CheckEngine. Чаще всего детонационный датчик выходит из строя в случае обрыва сигнального провода, замыкания, повреждения самого датчика или изоляции проводов. Если оборвался сигнальный провод, необходимо проверить соединение жгута проводов и вилки датчика детонации. Если оно не повреждено, значит имеет место нарушение целостности контактов розетки или проводов.
В случае замыкания на массу надо отсоединить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) от жгута проводов и проверить состояние цепи при выключенном зажигании, используя омметр. Если замыкание случилось в бортовой сети, отсоединяем чехол розетки датчика и проверяем напряжение между розеткой и массой, включив зажигание. Если показания вольтметра не превышают 12 В, нужно проверить, не было ли замыкания в цепи жгута.
Далее, вольтметром проверяется наличие сигнала, зажигание при этом должно быть выключено. В случае отсутствия сигнала ДД должен быть заменен. На Калине детонационный датчик находится чуть выше, чем щуп проверки уровня масла. Он закреплен на резьбе, и чтобы его открутить, нужен ключ на 13. Как только ДД будет выкручен, от него аккуратно отсоединяется штекер с проводами нажатием на защелку-фиксатор. Новый датчик просто вставляется на штатное место и закручивается.
Датчик детонации — деталь недорогая, стоит около 280 рублей, и легко заменяется. Существуют и другие электронные системы Лады Калина, также требующие рассмотрения.
Последствия детонирования
Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:
- Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
- Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
- Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.
Сгоревшая прокладка ГБЦ
Повреждение и разрушение поршня
- Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
- Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.
Пробой головки блока цилиндров
- Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
- Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.
Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.