Сцепление ауди 80 б4

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

1. Поднимая левую переднюю часть машины, зафиксируйте ее в этом положении.
2. Далее откручиваем напорный шланг рабочего цилиндра (чистую емкость необходимо заменить до того, как выйдет струя тормозной жидкости).
3. И опустить на рабочий цилиндр крепежный винт (цилиндр необходимо вынуть из кожуха коробки).
4. Нанесите лом и антиоксидант и антикоррозионное средство.
5. Нанесите небольшое количество смазки на цилиндр (на открытые стороны корпуса), а затем нанесите пасту (MoS2) на толкатель агрегата).
6. Поместите рабочий цилиндр в кожух коробки, прижав так, чтобы винт вошел в корпус коробки.
7. Затем удалите воздух из гидравлического привода сцепления.

Что такое проскальзывающее сцепление на Audi A4 и как это определить?

Audi A4 с проскальзывающим сцеплением

Сцепление вашего Audi A4 — это компонент, который позволяет вашему двигателю переключать передачи. Он находится между коробкой передач и двигателем. Это компонент, который контактирует с маховиком, расположенным со стороны двигателя, и собирает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашего Audi A4 проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком повреждены, чтобы сцепление с маховиком.

Как обнаружить пробуксовку сцепления на Audi A4?

Есть несколько решений, позволяющих определить, что сцепление вашего Audi A4 буксует. Вы можете выполнить все эти проверки самостоятельно.Вы можете просто определить, что ваше сцепление проскальзывает при ускорении и ваш двигатель набирает обороты, но ваш автомобиль не разгоняется, вы также можете почувствовать запах гари.Чтобы подтвердить первое наблюдение, вы можете остановиться, нажать на стояночный тормоз, включить первый, умеренно ускориться, мягко отпустив сцепление вашего автомобиля, если окажется, что ваш двигатель набирает обороты, но Audi A4 все еще неподвижен, это индикация неработающего сцепления.Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление, вероятно, вышло из строя.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Поочередность выполнения работы

Начните с разделения сцепления. Когда педаль падает без сопротивления (без отдачи), это может означать, что в гидравлический привод поступает воздух. Обычное выдавливание воздуха ситуацию не улучшит, необходимо найти и избавиться от трещины, из-за которой прорывается пломба. Когда герметичность восстановится, необходимо выдавить воздух.

Также можно проверить гидравлическую муфту трансмиссии — внимательно осмотрите главный цилиндр на предмет утечек (немного выше педали сцепления) и область рабочего цилиндра (возле коробки). Если на цилиндре обнаружен масляный конденсат, необходимо срочно заменить его на новый. Что касается рабочего цилиндра, вам следует тщательно очистить область вокруг него, чтобы точно определить, что все в порядке и нет утечек.

Хотя тормозная жидкость попадает в систему сцепления из самого тормозного бачка, когда утечка затрагивает только гидравлическую трансмиссию, тормозу ничего не угрожает. Поскольку соединение со сцеплением расположено выше тормозной системы, для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла

Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Делать это нужно следующим образом:

С помощью имеющихся инструментов необходимо удалить максимальное количество жидкости из резервуара (шприцем или трубкой).
Снимаем полку с левой стороны (в салоне) под панелью приборов).
Подложите под главный цилиндр плоский контейнер или ненужную тряпку

Сняв впускную трубку, дождитесь выхода оставшейся жидкости.
С левой стороны усилителя тормозов снимите напорную трубку, ведущую к рабочему цилиндру (моторному отсеку).
Откручиваем 2 винта (шестигранник) на опоре главного цилиндра).
Вытащите штифт, поддев стопорное кольцо на стыке между главным цилиндром и рычагом сцепления.
Осторожно вытащите цилиндр (подденьте его кулаком, если он тугой).
Перед установкой нового цилиндра необходимо отрегулировать шатун, потому что он давит на поршень главного цилиндра. В этом случае рычаг сцепления должен находиться на 1 см выше тормозного рычага.
Также убедитесь, что пружина хорошо сбрасывает педаль и не прилипает к кронштейну педали в исходном положении.
Чтобы отрегулировать рычаг, опустите приводную гайку на толкателе, повернув ее вправо или влево

Также не забудьте затянуть контргайку.
И, наконец, он качает воздух из гидравлической трансмиссии.

Полезная статья: Регулировка ручного тормоза автомобиля Ауди 80 В3 на дисках или барабанах

В Audi 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия толкает педаль назад. Но педаль может не подниматься — это значит, что в гидропривод попадает воздух (или пружина заклинивает).

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Демонтаж главного цилиндра сцепления

1. Поднимите и зафиксируйте переднюю левую сторону автомобиля.

2. Отвинтите от главного цилиндра нагнетательный гидравлический шланг – будьте осторожны, при этом вытекает тормозная жидкость.

3. Подставьте емкость.

4. Ослабьте крепежный болт на цилиндре, выньте главный цилиндр назад из корпуса коробки передач.

5. Если нужно, помогите себе антикоррозийным спреем и монтировочным рычагом.

6. Слегка смажьте маслом поверхности корпуса нового цилиндра, смажьте пастой МоS2 толкатель.

7. Вставьте главный цилиндр в корпус коробки передач и вдавливайте его до тех пор, пока можно будет завинтить крепежные болты в резьбу на коробке передач (25 Нм).

8. Прокачайте гидравлическую систему.

Что делать, если на Audi A4 проскальзывает сцепление?

Несколько советов, как избежать износа сцепления Audi A4

На этом этапе мы дадим вам несколько советов по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на вашем Audi A4. Для начала разумно не оставлять ногу на педали сцепления, независимо от того, является ли давление, которое вы прикладываете, очень слабым, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что в конечном итоге приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, который нельзя упустить: не превышайте ускорение при запуске автомобиля, ваше ускорение всегда должно быть адаптировано к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, ускоряйтесь постепенно, когда вы отпускаете педаль сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.

Замена сцепления Audi A4

Наконец, в этой последней части мы поговорим о ремонтной части. В случае, если сцепление вашего Audi A4 не работает, вы можете застрять в неподвижном состоянии и у вас нет другой альтернативы, кроме как вызвать эвакуатор, потому что мертвое сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если это так, имейте в виду, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует нескольких часов работы, а его стоимость приблизительно равна 500 и 1200 евро в зависимости от двигателя и мастерской.

Если, возможно, у вас возникнут дополнительные вопросы об Audi A4, не стесняйтесь обращаться к нам. Audi A4 категория.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
Два эти клапана объединить одним шлангом;
После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

• Мерседес w202 замена эластичной муфты

    

• Фольксваген тигуан не работает система адаптивного освещения

    

• Снять руль фольксваген каравелла

    

• Как открыть заднюю дверь фольксваген транспортер

    

• Не включается задняя передача опель зафира а

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля

Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Выбор сцепления

Чтобы вы не искали хорошее сцепление на Audi A4 B5, мы подготовили рейтинг производителей сцепления с артикулами
, который сформирован на основе отзывов. Так как Audi A4 B5 имеет разные комплектации, сцепление тоже отличается.

1.6

• Luk — 600007900 (Рейтинг: 5, цена — от 55462 руб.);
• Luk — 623309700 (Рейтинг: 5, цена — от 14564 руб.);
• Stellox — 0701041SX (Рейтинг: 4);
• WESTLAKE — WVW008 (Рейтинг: 0);
• PARTSTEC — PTA2040112 (Рейтинг: 0);

1.9 TDI/1.9 TDI quattro

• Luk — 600002900 (Рейтинг: 5, цена — от 56808 руб.);
• JP GROUP — 1130403110 (Рейтинг: 0);
• Borg & Beck — HKF1010 (Рейтинг: 0);
• BLUE PRINT — ADV183041 (Рейтинг: 0);
• NK — 134776 (Рейтинг: 0);

1.8 quattro

• BLUE PRINT — ADV183063 (Рейтинг: 5);
• Luk — 600007900 (Рейтинг: 5, цена — от 55462 руб.);
• NK — 134774 (Рейтинг: 0);
• MAPCO — 10790 (Рейтинг: 0);
• KAMOKA — KC072 (Рейтинг: 0);

Полный рейтинг

В колоколе сцепления демонтированного двигателя видны узлы управления сцеплением

• 1 — рычаг выключения (на него действует сила главного цилиндра сцепления);
• 2 — выжимной подшипник;
• 3 — входной вал коробки передач.

Над педалью сцепления (цифрой «1» обозначен рычаг) видны резиновая манжета (5) рабочего цилиндра сцепления и оба крепежных болта (3 и 4). Цифрой «2» обозначен стопорный хомут шарнирного пальца, который должен выниматься при демонтаже.

Пружинный узел и педаль сцепления

Снятие пружинного узла и педали сцепления

1. Снять вещевой отсек на стороне водителя.

Примечание: — При проведении следующих работ следить за тем, чтобы на автомобиляъ до 06.02. педаль сцепления не выдавила вентиляционный клапан/датчик педали сцепления, указано стрелкой на рисунке, из крепежной скобы. При этом повреждается резьба клапана/датчика, вентиляционный клапан/датчик педали сцепления подлежит замене. — Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, вентиляционный клапан/датчик педали сцепления разрешается устанавливать только один раз.

2. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра сцепления. Для этого снять стопорное кольцо болта с помощью отвертки, указано стрелкой 1, и извлечь болт, указано стрелкой 2 на рисунке.

3. Выдавить стопорную скобу педали сцепления из опорного пальца при помощи отвертки.

4. Отверните болты, указанные стрелкой на рисунке.

5. Сдвинуть ось крепления педалей сцепления и тормоза вправо настолько, чтобы можно было снять педаль сцепления.

6. При необходимости выдавить стопорную скобу педали тормоза из опорного пальца при помощи отвертки.

7. Снять педаль сцепления с пружинным узлом.

Установка пружинного узла и педали сцепления

Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

1. Направить опорный палец педали сцепления/тормоза таким образом, чтобы он вышел на стороне педали сцепления из опорного кронштейна, указано стрелкой на рисунке.

2. Сначала подвесить педали сцепления в возвратную пружину, после этого вставить опорный палец.

3. Соединить главный цилиндр с педалью сцепления. Зафиксировать стопорный элемент болта в педали сцепления.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий

Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

• Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
• Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

• Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
• Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
• Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
• Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
• Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.