Регулировка сцепления датсун он до своими руками

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Функции и принцип действия педали сцепления

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Педали сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе

Снятие педалей сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе

1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять рулевой вал.

3. Поднять транспортное средство на необходимую высоту. Отвернуть крепежные винты и болты, и затем снять левый и центральный защитные щитки картера двигателя.

4. Отсоединить нижний конец троса привода сцепления от коробки передач:

1) Отсоединить конец (1) троса привода сцепления от рычага (3) вилки сцепления, как показано на рисунке.

1. Трос привода сцепления.
2. Собачка троса.
3. Вилка сцепления.
4. Крепежный кронштейн троса сцепления.
5. Болт М8×16.
6. Левый монтажный кронштейн двигателя.

2) Снять собачку троса (2) с наконечника троса сцепления и извлечь трос сцепления из крепежного кронштейна (4), расположенного на левом монтажном кронштейне двигателя (6).

5. Отсоединить трос (1) от кронштейна (2) троса сцепления на коробке передач при помощи отвертки с плоским жалом.

1. Трос сцепления.
2. Кронштейн троса сцепления.
3. Коробка передач.

6. Снять крепежную скобу и извлечь штифт, крепления педали тормоза к толкателю вакуумного усилителя тормозов, при помощи отвертки с плоским жалом и плоскогубцев.

7. Отсоединить электрические разъемы электропроводки панели приборов от выключателя (3) стоп-сигналов и датчика (6) положения педали сцепления, как показано на рисунке.

1. Болты крепления кронштейна.
2. Кронштейн педалей сцепления и тормоза.
3. Выключатель стоп-сигналов.
4. Гайки крепления вакуумного усилителя.
5. Гайки крепления кронштейна.
6. Датчик положения педали сцепления.

8. Отвернуть две гайки (4) крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей сцепления и тормоза при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

9. Отвернуть три болта (1) крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза к поперечине панели приборов при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

10. Отвернуть две гайки (5) крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза и снять кронштейн (2) в сборе с педалями и тросом привода сцепления при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

Установка педалей сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе

1. Установить кронштейн педалей сцепления и тормоза с тросом в сборе на место и наживить, не затягивая, две гайки крепления кронштейна педалей к панели передка при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

2. Вкрутить, не затягивая, три болта (1) крепления кронштейна педалей к поперечине панели приборов при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

Предварительно нанести на сопрягаемую поверхность вакуумного усилителя тормозов и кузова транспортного средства жидкую прокладку ПС 1.

3. Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки 20-24 Н·м две гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну педалей сцепления и тормоза при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя, ключа трещоточного и ключа динамометрического.

4. Затянуть болты и гайки крепления кронштейна педалей рекомендуемым моментом затяжки 20-24 Н·м при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя, ключа трещоточного и ключа динамометрического.

5. Соединить толкатель вакуумного усилителя тормоза и педаль тормоза штифтов толкателя поршня и зафиксировать штифт стопорной скобой при помощи плоскогубцев.

6. Установить и отрегулировать трос привода сцепления.

7. Подсоединить электрические разъемы электропроводки панели приборов с выключателем стоп-сигналов и датчиком положения педали сцепления.

8. Установить рулевой вал.

9. Установить левый и центральный защитные щитки картера двигателя. Зафиксировать их при помощи крепежных болтов и винтов.

• Регулировка педали сцепления ниссан примера р12

    

• Болтается вилка сцепления гранта

    

• Не включается задняя передача лифан солано 620

    

• Не включается 4 передача на уаз 469

    

• Регулировка троса акпп пежо 407

Как быстро и легко заменить сцепление на Датсун Он-до?

Замена сцепления на автомобиле Датсун Он-до может быть выполнена самостоятельно, если у вас есть необходимые инструменты и некоторые навыки автомеханика. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, как это сделать быстро и легко.

Шаг 1: Подготовка. Убедитесь, что автомобиль находится на плоской и устойчивой поверхности. Подсобители не помешают, если вы будете заменять сцепление в первый раз.

Шаг 2: Отсоединение аккумулятора. Для вашей безопасности отсоедините клеммы аккумулятора, начиная с отрицательной, затем положительной.

Шаг 3: Снятие деталей, которые мешают доступу к механизму сцепления. Снимите головку вентилятора, воздушный фильтр, радиатор и другие элементы, которые стоят на пути.

Шаг 4: Снятие диска сцепления. Разжимайте болты крепления диска сцепления в порядке, противоположном действию часовой стрелки. Убедитесь, что используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждений.

Шаг 5: Снятие нажимного диска. Поочередно разжимайте болты крепления нажимного диска в порядке, противоположном действию часовой стрелки. Убедитесь, что нажимной диск надежно закреплен, чтобы избежать его падения.

Шаг 6: Установка нового сцепления. Установите новый диск сцепления и нажимной диск, затем закрутите соответствующие болты, воследите за рекомендациями производителя по моменту затяжки.

Шаг 7: Сборка автомобиля. Установите все ранее снятые элементы и соберите автомобиль в обратной последовательности. Убедитесь, что все элементы установлены надежно и правильно.

Шаг 8: Подсоединение аккумулятора. Присоедините клеммы аккумулятора в правильной последовательности: сначала положительную, затем отрицательную.

Шаг 9: Проверка работы. Заведите автомобиль и проверьте, как работает сцепление. Убедитесь, что ручка сцепления перемещается без проблем и сцепление срабатывает плавно и точно.

Помните, что эти указания являются общими и может потребоваться дополнительная информация, специфичная для вашей модели Датсун Он-до. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации и консультируйтесь с опытными автослесарями или производителями для получения дополнительной помощи и рекомендаций.

Основные правила техники работы с педалью сцепления

— Не всегда держите ногу на педали сцепления: нога устает, сцепление «устает» и быстрее ломается. Выжимной подшипник сцепления хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но испытывает повышенную нагрузку даже при легком нажатии на педаль и его ресурс уменьшается.

Как только переключение желаемой передачи завершено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Если вы находитесь в пробке, если вам не нужно немедленно выезжать, лучше всего перейти на нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

— Всегда полностью выключайте сцепление при переключении передачи, поэтому педаль должна быть нажата до упора.

— Левая нога предназначена только для одной педали: сцепления.

— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

— Постепенное отпускание педали гарантирует, что центральная часть стопы с подошвой стопы прижата к ней. В этом случае следует оторвать пятку ноги от пола и приподнять всю ногу, а не только стопу, то есть голень и колено.

— При плавном отпускании сцепления, как только вы почувствуете, что автомобиль тянет к движению, держите ногу в этом положении и дайте машине проехать 2-3 метра. Этот захват за ногу будет происходить прямо в «момент, когда машина заведется». Если этот «момент» пройти быстро и резко, машина дернется и остановится.

— Перед запуском двигателя выключите сцепление (полностью выжмите педаль) и только после этого включите стартер.

— При включении 1-й, 2-й и передачи заднего хода осторожно и плавно отпускайте педаль сцепления. — При включении передачи после 2-й передачи педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений

— При включении передачи после 2-й передачи педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

— Педаль сцепления используется только для запуска двигателя, переключения передач и полной остановки.

— При нажатии на педали сцепления, акселератора или тормоза не опускайте глаза: ваш взгляд должен быть направлен вперед, в сторону дороги.

— Своевременное переключение передач с пониженной на повышенную и наоборот.

— Перед входом в поворот необходимо включить пониженную передачу. Вставив его, медленно отпустите педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль тормоза».

— Пробуксовку сцепления легко определить с помощью спидометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора скорость резко увеличивается, затем немного снижается, и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Как отрегулировать сцепление для мотоцикла Katana

Передача You Suzuki Katana опирается на кабель, чтобы привести в действие свое сцепление. Со временем трос сцепления растягивается и создает чрезмерное провисание, которое препятствует полному расцеплению сцепления при втягивании рычага сцепления. Провисание троса измеряется через свободный зазор рычага сцепления, величина, которую рычаг может передвигать, прежде чем тянуть трос. Регулировка натяжения троса для компенсации увеличения провисания выполняется с помощью ручки регулировки за насадкой рычага сцепления на левом руле. Тем не менее, вторичный регулятор рядом с двигателем может быть использован для дальнейших настроек по мере необходимости.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода. в диапазоне 12. 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Пропало сцепление на Datsun on-DO. Что делать?

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону. для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

Сообщений 20

1 Тема от admin 18-10-2014 15:48:01

• admin
• Administrator
• Неактивен

• Откуда: Санкт-Петербург
• Сообщений: 675
• Спасибо: 103

Тема: Устранение скрипа педали сцепления на Datsun

Как уже известно, некоторые модели Datsun имеют проблему, связанную со скрипом педали сцепления. Такая же проблемы была и на Lada Granta. Полагаю что и лечится она подобным образом. Ниже представлено видео, в котором указано как исправить проблему. Схема привода троса сцепления на Datsun оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

2 Ответ от On-dosha 19-10-2014 02:18:35

• On-dosha
• Участник
• Неактивен

• Сообщений: 82
• Спасибо: 2

Re: Устранение скрипа педали сцепления на Datsun

Вот тебе и «вылечили от болезней гранты»

3 Ответ от Sashamaster 23-02-2015 19:00:21

• Sashamaster
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Пермский край
• Сообщений: 247
• Спасибо: 59

Re: Устранение скрипа педали сцепления на Datsun

• Sashamaster
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Пермский край
• Сообщений: 247
• Спасибо: 59

Re: Устранение скрипа педали сцепления на Datsun

Как самостоятельно сделать чтоб педаль не щёлкала, когда её отпускаешь?

Обратился с проблемой на ТО. в сервисе проблему не устранили. коментируя тем, что люфта педали нет и тут всё нормально.

Замена троса сцепления LADA “Granta”

Демонтаж троса сцепления выполняется следующим образом:

• открутить гайку, крепящую трос к кронштейну педалей (расположена в салоне под передней панелью);
• снять со шпильки упор оболочки тросика;
• при помощи пассатижей демонтировать стопорную скобу, удерживающую ось педали сцепления;
• вытащить ось;
• снять педаль сцепления;
• отсоединить пружину от кронштейна педали сцепления;
• используя пассатижи, вытянуть и снять стопор наконечника тросика;
• отстыковать наконечник тросика от педали сцепления;
• извлечь уплотнитель оболочки тросика, находящийся в моторном отсеке;
• потянуть наконечник троса сцепления, вставленный в вилку, в направлении движения автомобиля;
• вытащить наконечник тросика из паза вилки;
• отвернуть поводок наконечника троса;
• извлечь направляющую втулку оплетки троса, вставленную в отверстие кронштейна КПП;
• снять трос сцепления LADA “Granta”, протащив его из отверстия в перегородке между салоном машины и моторным отсеком.

Новый трос сцепления следует предварительно смазать, залив немного масла между оплеткой и тросом. Устанавливается трос сцепления так:

• продеть трос в салон из моторного отсека через отверстие в щитке (перегородке);
• закрепить на пальце педали компенсационный механизм, регулирующий натяжение по мере износа диска сцепления;
• установить педаль сцепления на место и зафиксировать ее ось;
• зафиксировать упор оболочки тросика на шпильке, расположенной на кронштейне блока педалей;
• установить уплотнитель троса сцепления на перегородке моторного отсека;
• продеть трос сцепления в отверстие кронштейна КПП;
• установить в то же отверстие направляющую оплетки тросика;
• ввести поводок в нижний наконечник троса сцепления так, чтоб наконечник выступал за торец поводка на 1 мм;
• установить тросик сцепление в рабочее положение, сместив нижний наконечник до упора вперед в направлении движения машины (придется преодолеть сопротивление пружины механизма);
• замерить расстояние между поводком и вилкой сцепления, удерживая тросик в вытянутом положении;
• вращением поводка установить зазор равным 27 мм;
• вставить наконечник тросика в паз на вилке сцепления;
• отпустить наконечник (пружина должна сместить наконечник к вилке, установив его без зазора);
• три раза нажать на педаль сцепления;
• повторно измерить зазор между вилкой и поводком;
• при необходимости подрегулировать трос, вращая поводок.

Регулировка троса сцепления “Granta” производится только после его установки. В дальнейшем правильную длину троса обеспечивает компенсационный механизм. Он делает так, чтобы трос постоянно находился в слегка натянутом положении. При отклонении от нормы механизм либо добавляет длину троса, либо уменьшает ее.

Чем Datsun on-DO и mi-Do радуют и огорчают своих владельцев

Для многих не секрет, что Datsun on-DO — это перелицованный внешне седан LADA Granta, а mi-Do — облагороженная версия отечественной LADA Kalina, при этом техническая начинка у автомобилей одинакова. Поэтому перед нами по сути продукт тольяттинского автозавода, чуть приправленный японским маркетинговым соусом. Зато под ним, как уже говорилось, та же самая агрегатная основа, что у «Гранты» и «Калины». При этом очень многое в «японцах» улучшено по сравнению с их российскими аналогами. Кроме преобразившейся внешности и салона, многие узлы, механизмы и отдельные детали седана и хетчбэка подверглись тщательной доработке.

По словам одного их технических представителей Datsun, доводку пережили более 1000 элементов машины. Действительно, по сравнению с той же «Грантой» и «Калиной» японские седан и хетчбэк стали заметно тише на ходу — шумоизоляция у них эффективнее, двигатель на холостых работает ровнее и тише, механические коробки частично избавились от характерного трансмиссионного «завывания», а передачи включаются четче и с меньшими усилиями

В общем, в Datsun on-DO и mi-Do чувствуется внимание к мелочам по сравнению с их российскими прообразами

Однако, как говорили классики, на карете прошлого далеко не уедешь. Ведь из машин, которые разрабатывались более 15 лет назад, сложно сделать конкурентоспособный современный автомобиль. Все огрехи и недоработки их конструкции неизменно всплывают в Datsun on-DO/mi-Do. Так, например, многих владельцев напрягают, как и у отечественных прообразов, распахивающиеся на 90 градусов передние двери. Мало того, что их можно элементарно повредить о находящееся в непосредственной близости препятствие. А если это припаркованный рядом дорогой автомобиль, то и вовсе проще простого попасть на деньги.

На кузов дается заводская гарантия 6 лет от сквозной коррозии. С одной стороны, очень хорошо. А с другой, некоторые экземпляры Datsun on-DO и mi-Do могут зацвести ржавыми пятнами уже после первой российской зимы. Причем не только характерные элементы кузова, такие как колесные арки и пороги, а почти все детали — двери, капот, крылья и даже крыша. Да, да, такое иногда случается, хотя и не носит характера эпидемии. Нередко выходит из строя трапеция стеклоочистителей (1500 рублей), плохо работают и фиксируются дверные замки, быстро царапается лобовое стекло. Скорее всего, это вина смежников. Но расхлебывать все равно приходится потребителю.

KIA опубликовала видеоролик нового кроссовера для России

Сбои в электрооборудовании также имеют место. Причем они пересекаются с аналогичными проблемами на «Гранте» и «Калине». Может захандрить блок климат-контроля, отказать электромотор «дворников» или с завидной периодичностью перегорают лампы в осветительных приборах. К слову, на тестовом Datsun on-DO тоже случился один электрический казус. Никак не хотели выключаться противотуманные фары. Даже когда был заглушен двигатель, выключено зажигание, а машина поставлена на охрану, противотуманки продолжали светить. Повторное включение и выключение узла ни к чему не привело.

Пришлось снимать минусовую клемму с аккумулятора и ждать до утра, поскольку был уже поздний вечер. На следующий день, разобрав блок переключения режимов света, поставили обратно — противотуманки все-равно продолжают «гореть». В общем, решили вытащить соответствующие предохранители, но перед этим проверили в очередной раз — фары отключились сами по себе. Как сказали бы сервисмены, «гуляющая» неисправность… После этого противотуманки я больше не задействовал, пока не вернул машину дилеру.

Что касается моторов, то на on-DO устанавливались бензиновые 8-клапанные двигатели объемом 1,6 л мощностью 82 и 87 л. с., а также 106-сильный 16-клапанник. При этом mi-DO довольствовался только 87-сильной «четверкой». Восьмиклапанные агрегаты в общем и целом надежны. Правда, на некоторых экземплярах Datsun замечен повышенный расход масла. С возрастом может подтекать клапанная крышка. Впрочем, ремонт стоит сущие копейки — достаточно установить новую прокладку или посадить крышку на герметик. Ремень газораспределительного механизма предписано менять каждые 75 000 км, но механики рекомендуют задуматься о его обновлении уже после 50 000. Водяной насос (2300 рублей) целесообразно менять заодно с ремнем ГРМ — обычно он выходит из строя после 100 000 км. Дело в том, что потекшая помпа может заклинить и тогда на приводимом ремне срезает зубья.

Если же такая неисправность случится со 106-сильным мотором, то клапаны встретятся с поршнями и капитальный ремонт двигателя обеспечен. Эта «четверка», кстати, заметно капризнее в эксплуатации по сравнению с «восьмиклапанниками».

голоса

Рейтинг статьи