замена цепи ГРМ и что показало вскрытие. — бортжурнал BMW 3 series 2001 года на
БМВ е46 в22 пробег 270 000. для более полного и достоверного понимания что мы имеем принято решение по замене цепи (по принципу лучше перебдить чем не…)закуплен ремкомплект FEBI в состав оного входит1-цепь IWIS2-натяжитель цепи3-башмак успокоитель и башмак натяжитель.отдельно куплена манжета коленвала, демпфер крутильных колебаний и пластмассовая трубка охлаждения.вскрытие показало-минимальное лакообразование (видно на фото). заливались масла : CASTROL . MOTUL . LIQUI MOLLY. смена масел в среднем 10 тыщщ. езда 50-50 город трасса.35 000 назад заменён датчик ДПРВ впуск.( выбивало ошибку Р0365) поставлен китайский цена 2 доллара.работает отлично.цепь ГРМ стояла IWIS в комплекте FEBI шла такая же. сверка продемонстрировала что обе цепи АБСОЛЮТНО одинаковой длинны ( я удивлён ). башмаки стёрты и требуют замены.ошибка по углам установки (на фото видно)после установки новых башмаков и цепи, и выставлению 1го цилиндра по микрометру, метка звёздочки указывает СТРОГО на плоскость блока.из проблем : необходим ключ для фиксации шкива.проблематично снять аккуратно переднюю крышкус задней стороны к крышке крепиться патрубок охлаждения я этого не знал и поломал его, а скорее всего он от возраста рассыпался.
крышку пока не ставил но предвижу тоже проблемку…ну что ж…дорогу осилит идущий.
Полный размер
сразу после поднятия клапанной крышки
Полный размер
выставленные распредвалы, звезда КВ не зафиксирована
Полный размер
новые цепь и башмаки
Цена вопроса: $200 Пробег: 269000 км
Замена цепи BMW N42 — DRIVE2
Продублирую из бортовика своей Е46
И так, имеем вот такие вводные))) Стук в верхней части двигателя, совпадает по частоте с частотой вращения распредвала, отдает в выхлопной коллектор. Предположительно гидрокомпенсатор на выпуске вышел из строя.
К стуку гидрокомпенсатора подмешивался шум цепи, плюс ошибки в пямяти ДМЕ говорили о необходимости ее замены(ошибки по обоим датчикам распредвала). Поэтому заранее приобрел следующие детали для замены:Маслоприемник (он полностью пластиковый и со временем у него разрушается сетка и засасывается насосом)Один гидрокомпенсатор INAКомплект болтов распредвалов и коленвалаПередний сальник коленвала
И комплект для замены цепи (в него входят направляющие планки цепи, сама цепь и гидронатяжитель). Комплект брал феби, внутри лежит спиленный оригинал. Причем гидронатяжитель в комплекте уже нового образца, лишенный недостатков старого. Сам комплект обходится раза в четыре дешевле чем брать все по отдельности в оригинале.
Первым делом снял клапанную крышку и нашел какой из гидрокомпенсаторов стучит. Мне повезло, из строя вышел гидрокомпенсатор 2го цилиндра, к которому есть отличный доступ.
Поэтому гидрокомпенсатор удалось поменять без снятия распредвалов. Отжал клапан с пружиной чуточку вниз. Вытащил коромысло и заменил гидрик. Гидрокомпенсатор развалился на две свои составляющие)
Далее перешел непосредственно к замене цепи.
Цепь изношена сверх всякой меры, еще чуть чуть и начала бы тереть о клапан ваноса. А так уже болталась и доставала до ограничителя.Цепь менялась бы очень просто, если бы не балансирные валы в поддоне, для выставления которых необходимо снимать поддон. Но поддон мне надо было снимать в любом случае для замены маслоприемника, который судя по небольшим кусочкам пластика в маслянном фильтре, развалился 100%.
Для замены цепи нужно: снять клапанную крышку, заранее выставить вмт 1-го цилиндра и зафиксировать распредвалы и коленвал спец приспособлениями, открутить болт коленвала (аккуратно, на валу нет шпонки и зведочки после ослабления болта вращаются как угодно), я использовал вот такой держатель ступицы коленвала от проворачивания
снять гидронатяжитель цепи, снять фазовращатели и клапаны vanos, выкрутить заглушки и выкрутить под заглушками болты и направляющие планок цепи. После можно достать цепь с планками и звездочкой наверх. Затем надо снять поддон. На е46 он снимается очень просто, так как подрамника по сути нет, есть только поперечина.Для собственного успокоения я проверил редукционный клапан масляного насоса, поскольку была вероятность его подклинивания из-за остатков пластиковой сетки маслоприемника.
Клапан, как видно на фото, в полном порядке, пронесло))
Далее сборка в обратной последовательности. Меняем сальник коленвала, пока нет центральной втулки коленвала. Сальник глубокий и вытащить его когда втулка стоит на месте крайне сложно.
Вставляем сверху цепь в сборе с планками и звездой коленвала
Закручиваем на место все болты и штифты на которых держатся планки, одеваем фазовращатели (узлы ванос), вставляем ступицу или втулку коленвала, выставляем балансирные валы если есть спец приспособление фиксируем их в нужном положении (как на фото), я выставлял их штангенциркулем
После того как все зафиксировано на своих местах закручиваем болт коленвала моментом 60Нм, после вытаскиваем фиксатор коленвала из зацепления с маховиком надеваем на ступицу приспособу для удерживания и заворачиваем болт колена окончательно моментом 300Нм. После этого вставляем фиксатор коленвала обратно, слегка натягиваем цепь натяжителем и закручиваем болты распредвалов (20Нм и два раза по 90 градусов). Вынимаем все стопоры и фиксаторы, проворачиваем коленвал и проверяем установку.
Если использовать все эти приспособы, то никаких проблем в установке фаз нет, все очень просто).
После сборки мотор стал работать великолепно, тихо, ровно. Пропал затуп до 2-х тысяч оборотов. Теперь тянет с холостых как надо. Общий бюджет мероприятия около 10 т.р. вместе с заменой масла. Менял само собой сам)
Артикулы запчастей:11 13 7 511 224 — прокладка поддона (я брал элринг)11 43 7 529 257- кольцо щупа (подобрал из того что у меня было)FEBI 30334 Ремкомплект привода ГРМ цепной (можно и SWAG — это одно и тоже)FEBI 33845 Болт крепежный (комплект болтов)11 41 7 500 328 маслоприемник насоса11 11 7 511 395 передний сальник коленвала (я брал элринг)
Прокладку клапанной крышки оставил старую, т.к. еще совсем свежая
После ремонта мотор стал работать вот так:
Признаки того, что пришло время заменить ГРМ в BMW N20
Основная причина, которая приводит к частой замене ремня ГРМ BMW N20, заключается в том. Что его трудно достать до детали.
Поэтому обнаружить неисправность механизма и предотвратить поломку привода ГРМ непросто. По сравнению с поясом навесных агрегатов, эта деталь скрыта под чехлами. Для того, чтобы осмотреть его, вам придется разобрать мотор. И далеко не каждый водитель сможет выполнить эту процедуру.
На двигателе BMW N20газораспределение должно заменяться каждые 100 000 километров. Автопроизводитель указывает на этот период, потому что температура масла высока. А пластиковые направляющие быстро портятся. Чтобы предотвратить повреждение двигателя, цепь ГРМ BMW N20 следует заменить. Когда пробег не достиг 100 000 километров.
Кроме того, на двигателях первой серии BMW N20 произошла неисправность привода масляного насоса. Шестерни и цепи на короткое время пришли в негодность, как будто их не закаляли. Как определить, изношен ли контур насоса? Появится специфический гул на высоких скоростях.
Как определить, что деталь изношена. Неисправна или поддельна при замене ремня ГРМ BMW N20:
- видны повреждения и лохмотья на внутреннем или внешнем крае;
- гладкая сторона потерта. На ней есть ожоги;
- зубы обтрепаны. Подрезаны;
- наружная и внутренняя стороны ремня треснули.
Если вы обнаружите один из вышеперечисленных признаков, замены ремня ГРМ BMW N20 не избежать. Но помимо симптомов, которые видны невооруженным глазом, таких как трещины и слезы. Существуют скрытые признаки неминуемого срыва. Далее мы опишем наиболее распространенные из них.
Большой возраст ремняпри замене ГРМ BMW N20 действительно зависит от пробега автомобиля. Если автомобиль проехал десятки тысяч километров, то необходимо заменить деталь. Но вы должны учитывать, сколько лет поясу
Ведь через 5 лет она становится неэластичной, появляются трещины, и не важно. Сколько вы путешествуете на машине
Замена цепи ГРМ N42 — бортжурнал BMW 3 series 318 n42 2003 года на
Симптомы как и у всех, грохот цепи на холодную 3-5 секунд пока масло не накачается в гидронатяжитель. Купил я цепь Оригинал BMW. Натяжитель и успокоитель цепи брал Febi внутри пришел оригинал со спиленым номером. Фото жаль не сделал. Фоткать начал с середины процесса так, что не пинайте.
Как уже выяснилось в процессе куски натяжителя лежали в поддоне.
Слева старая цепь справа новая, разница в пол звена примерно. Пробег на панели приборов на тот момент 234т.км (хотя полюбому не родной, мне так кажется) Пёс с ним пробегом!
NEW готово к установке! В таком виде оно опускается в мотор и там уже звёздочка болтом коленвала притягивается к колену с усилием 260 к.г ( Это так на память точного значения я не помню смотрите в TIS)Звезда без шпонок и пазов, можно крутить на 360 градусов пока болт колена не зятянешь. Колено фиксируется штифтом под стартером думаю всем известно.
Гламурная оправка для выставления валов. Фиксирует оба Vanos- а в заданом положении …Как говорится Vanos — Bi Vanos…сплошная машина одних АНУСОВ! Без это оправки мотор правильно работать не будет если сами валы можно выставить правильно (Линейкой от проскости ГБЦ, на 90 градусов плоскать эта на конце Р-вала со стороны вакуумного насоса) Разбирая можно сделать шаблон Выставив колено в ВМТ зафиксирова колено штифтом и уже по типу этой Красивой оправки сделать шаблон. Иначе правильно выставить Ванос не получится.
Красным выделенно! ТАм стоят штифты на 10 помоему они просто вхотя в отверстие в шторку датчика положения распредвала. Сам ванос хоть как крути. Вся суть установить правильно эти
Ещё мега гламурная оправка для фиксации валов относительно ГБЦ. Вал Valvetrinic — ка они не фиксируют, он сам посебе(3-й вал отвечающий за глубину опускания впуск.клапанов). Система опускания клапана сама по себе и положение начало и конец хода определит сама там ничего не фиксируется.
Блок балансирных валов и маслоприёмник. Блок балансирных валов сидит на отдельной цепи и требует выставления начального положения. (Пока болт коленвала ослаблен)
Вот по этим
Проводка под впускным моллектором, вся гофра просто сгнила от масла.
Приводим в божеский вид
Финишная прямая. Установлен впуск, поддон. Поддон не снять не сняв подрамник на котором вся подвеска. установлен подрамник и собрана вся передня подвеска обратно . Шкив оленвала затянут. Остались мелочи…
Всё собрано, запустилось сразуже без затупов и проблем. Прогрелось и ошибок по ЭБУ непоявилось. Собвственно весь кампот по замене цепи и натажителей. Мой первый отчет прошу не пинать
Не всё важное отфоткал и написал
Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 234000 км
Почему вам нужна замена ремня ГРМ в BMW N20
Прежде всего, мы рассмотрим. Что такое цепочка газораспределительного механизма и почему необходима ее замена. Конструкция этого элемента, необходимого для синхронизации работы поршней. Клапанов и системы зажигания. Проста.
Цепь расположена на звездах коленчатого и распределительного валов. При этом она одновременно приводит в движение водяной насос.
Для обеспечения правильного натяжения цепи устанавливается автоматический натяжитель. Если цепь оборвется, впускной и выпускной клапаны встретятся с поршнями. Что приведет к капитальному ремонту двигателя. До тех пор, пока не будет проведен ремонт. Транспортное средство не может эксплуатироваться.
Ремень ГРМ BMW N20 следует заменять при растяжении цепи. При этом стоит учитывать не только срок, указанный в инструкции, но и условия. В которых машина эксплуатируется.
Как контролировать состояние цепи ГРМ
Чтобы вовремя заменить цепь ГРМ BMW N20 и сохранить двигатель, следуйте этим советам:
- Если гарантийный срок после покупки автомобиля еще не истек. Вам не придется беспокоиться о состоянии цепи ГРМ. Однако автопроизводитель предоставляет небольшую гарантию на прокладки. Например, сальник распредвала будет протекать, смазка попадет на цепь. Которая из-за этого придет в негодность. В результате владельцу автомобиля по гарантии придется делать дорогостоящий ремонт.
- Не забывайте, что заводская цепь ГРМ на BMW N20 прослужит дольше, чем детали. Установленные после. Дело в том. Что цепь идет вдоль зубцов звезд, износ которых невелик. Если вы меняете вторую или третью цепь. То необходимо внимательно следить за состоянием зубцов звезды – не оторвались ли они.
- Как только вы замените ремень ГРМ BMW N20, вам следует провести визуальный осмотр механизма после 2-3 поездок. Только так вы сможете понять, что деталь не фальшивая, а обкатка нормальная. Напряжение достаточное. Стоит прислушаться к звуку цепи.
- Если автомобиль ехал по глубокой луже, ручью или грязи, цепь должна быть проверена. В этом случае глина может проникнуть под защитный кожух. Потому что она все еще позволяет воде проходить через него.
Разборка зубчатых колес
После снятия тогощей крышки, на ГРМ двигателя N46 можно увидеть зубчатые колеса. Для замены цепи ГРМ необходимо разобрать зубчатые колеса, чтобы получить доступ к цепи и заменить ее.
Для начала необходимо открутить болты на зубчатых колесах с помощью соответствующего гаечного ключа или торцового ключа. Болты постепенно ослабляются в порядке, противоположном направлению движения часовой стрелки.
После откручивания болтов необходимо аккуратно снять зубчатые колеса с ГРМ
Обратите внимание на то, как они расположены перед разборкой, чтобы в дальнейшем правильно их собрать
Если зубчатые колеса сидят плотно, можно использовать специальный инструмент — съемник для зубчатых колес. Он поможет снять колеса без повреждения их поверхности.
На месте снятых зубчатых колес располагается старая цепь ГРМ, которую необходимо также снять. Для этого следует снять направляющие ролики, ослабить натяжитель цепи и удалить старую цепь.
После замены цепи можно начинать сборку зубчатых колес. Собранные зубчатые колеса аккуратно устанавливаются на место и закрепляются болтами. Болты затягиваются в порядке, противоположном направлению движения часовой стрелки.
После завершения сборки зубчатых колес и установки новой цепи ГРМ, необходимо проверить правильность их установки, а также правильность натяжения цепи.
| Шаг процесса | Описание действия |
|---|---|
| Шаг 1 | Открутить болты на зубчатых колесах с помощью гаечного ключа |
| Шаг 2 | Аккуратно снять зубчатые колеса с ГРМ |
| Шаг 3 | Снять старую цепь ГРМ |
| Шаг 4 | Установить новую цепь ГРМ и собрать зубчатые колеса |
| Шаг 5 | Проверить правильность установки и натяжения цепи |
Стоимость замены цепи ГРМ на двигателях БМВ в ПрофиСервисКлубе
*Цены приведены на все наиболее спрашиваемые моторы **В стоимость включены работы и ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти ***Не включены опциональные замена масла с масляным фильтром и стоимость сход-развала
Каждый владелец двигателя BMW N20 знает, как важно следить за состоянием привода ГРМ. То есть цепи ГРМ
Рекомендуется менять его каждые 100 000 километров вместе с натяжителем. Успокоительным средством. Водяным насосом и звездами. Несмотря на то, что время, по истечении которого новый механизм должен быть установлен. Указано BMW в инструкции по эксплуатации. Не следует полностью полагаться на эти правила. Иначе можно упустить момент, и тогда восстановление двигателя обойдется в большую сумму. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим, какие симптомы указывают на то, что требуется замена ГРМ BMW N20, а также как ее выполнить.
Снятие и разборка элементов системы ГРМ
Перед приступлением к замене цепи ГРМ важно правильно выполнить снятие и разборку элементов системы ГРМ, чтобы обеспечить доступ к цепи и заменить ее без повреждений. Шаг 1: Отключение аккумулятора
Шаг 1: Отключение аккумулятора
Перед началом работ необходимо отключить аккумулятор, чтобы исключить возможность случайного запуска двигателя.
Шаг 2: Снятие крышки ГРМ и натяжителя цепи
Снимите крышку ГРМ и натяжитель цепи с помощью соответствующих инструментов. Убедитесь, что двигатель находится в положении ВМТ (верхняя мертвая точка) на впускном такте для цилиндра 1, чтобы избежать повреждений при снятии.
Шаг 3: Снятие натяжного ролика и подшипника
Снимите натяжной ролик и подшипник, используя необходимые инструменты и следуя инструкциям производителя. Убедитесь, что ролик и подшипник не повреждены и готовы к замене при необходимости.
Шаг 4: Снятие ведущего шкива коленчатого вала
Снимите ведущий шкив коленчатого вала с использованием специального инструмента. Убедитесь, что шкив не поврежден и готов к замене, если требуется.
Шаг 5: Снятие натяжного вала
Снимите натяжной вал системы ГРМ, следуя инструкциям производителя. Убедитесь, что он не поврежден и готов к замене, если это необходимо.
Шаг 6: Снятие натяжного ролика
Снимите натяжной ролик с помощью необходимых инструментов и инструкций производителя.
Теперь, когда вы выполнили снятие и разборку элементов системы ГРМ, вы можете приступить к замене цепи ГРМ. Помните, что точность и внимательность в каждом этапе являются ключевыми для успешной замены и долговечности вашего двигателя.
Снятие ремня ГРМ
Перед началом снятия ремня ГРМ убедитесь, что двигатель охлажден и находится в выключенном состоянии. Также рекомендуется прокладывать пленку или ткань под ремнем, чтобы защитить двигатель от попадания пыли и грязи.
Для снятия ремня ГРМ потребуется специальный ключ, который подходит к роликам натяжителя и непосредственно к ремню. Перед началом работ надевайте защитные перчатки и очки.
1. Расположите автомобиль на ровной площадке, аккуратно поднимите переднюю часть с помощью гидравлического подъемника или домкрата, установите поддерживающие стойки для дополнительной безопасности.
2. Отсоедините клемму отрицательного полюса аккумулятора для исключения случайного включения двигателя во время работы.
3. Ослабьте болты крепления крышки ГРМ и снимите ее, аккуратно отложив в сторону. Это может потребовать применения отвертки или специального ключа в зависимости от модели автомобиля.
4. Теперь с помощью специального ключа ослабьте болт крепления ролика натяжителя, после чего снимите напряженный ремень с шкивов всех роликов.
5. Внимательно осмотрите ремень на наличие трещин, надрывов или иных повреждений. При обнаружении даже незначительных повреждений рекомендуется заменить ремень новым.
6. Чтобы установить новый ремень ГРМ, следует установить его на шкивы всех роликов согласно инструкции производителя автомобиля
Обратите внимание на правильное укладывание ремня на шкивы
7. Подтяните ремень натяжителя в соответствии с требованиями производителя и затяните болт крепления натяжителя.
8. Установите крышку ГРМ обратно на свое место, аккуратно закрепив ее болтами. Убедитесь, что крышка установлена плотно и не имеет люфтов.
9. Проверьте положение ремня ГРМ и его натяжение. При необходимости отрегулируйте натяжение согласно рекомендациям производителя.
10. Включите зажигание и убедитесь, что новый ремень нормально функционирует, не издает странных звуков и не проваливается со шкивов.
После снятия ремня ГРМ рекомендуется проверить состояние остальных элементов системы ГРМ, таких как ролики натяжителя, шкивы, прокладки и т.д., и при необходимости провести их замену. Также не забудьте промыть систему охлаждения и заменить жидкость.