Снятие рулевой рейки ауди а4 б5

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта

Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении

В норме усилие должно быть равномерным.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Замена рулевой рейки Фольксваген Пассат Б5 (Volkswagen Passat b5) своими руками

Замена тяги в автомобиле Volkswagen Passat b5 (Фольксваген Пассат б5) самостоятельно.

Автомобиль Volkswagen Passat b5 оснащен гидравлическим рулевым механизмом, он является основной частью рулевой системы, поэтому к нему следует относиться бережно. Своевременная замена гидравлической жидкости значительно продлит срок службы рулевого механизма.
В этой статье я расскажу вам, как можно самостоятельно заменить гидравлическую рулевую рейку и какие инструменты вам для этого понадобятся.
В этом автомобиле рулевая тяга заедала при повороте рулевого колеса, и было решено заменить ее на аналогичную подержанную рулевую тягу в хорошем состоянии.

Номер рулевого механизма этой рулевой тяги для Volkswagen Passat b 5 American — 8D1 422 066 F

Снятие рулевой тяги.

1 Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колеса.
2 Откройте капот и снимите пластиковую защитную крышку, отсоедините клеммы и извлеките аккумулятор.

3 С помощью ключа на 16 мм и 13 мм открутите и снимите ручки рулевого колеса с обеих сторон.
4. снимите защитные втулки с рулевой рейки с обеих сторон, открутив 10-мм пластиковую гайку и вытащив два пистона.

Рулевой диск вытягивается с левой стороны автомобиля, поэтому правая сторона больше не затрагивается.

с помощью гаечных ключей 19 мм и 22 мм ослабьте два гидравлических шланга, важно не ослабить алюминиевые стопорные шайбы

6. двигаемся дальше по машине и снимаем ковер под рулем, для этого снимаем левую сторону крышки блока предохранителей, и выкручиваем там два винта ключом torix t 20.

И еще два, как вы можете видеть на рисунке, чтобы включить ближний свет фар, нужно при выключенном состоянии нажать на ключ и повернуть его по часовой стрелке до упора. Затем потяните его на себя, отсоедините разъем и снимите.

7 С помощью ключа Torix T-45 и накидного ключа 16 мм выверните болт эксцентрика, крепящий рулевой вал к звездочке.

После поворота руля в положение прямого колеса, если возможно, зафиксируйте его в этом положении. Или просто не поворачивайте его, если вы повернете его слишком сильно, вы можете повредить датчик положения рулевого колеса. Потяните вверх и снимите карданный шарнир с рулевого механизма.

8. рулевая тяга в VW Passat B5 крепится тремя винтами, для их снятия вам понадобятся: квадратная головка 1/4, 10 мм, удлинитель и отвертка.

Два винта расположены: первый — под вакуумным усилителем тормозов, второй — под аккумулятором, а третий — под рулевой тягой за гидравлическими линиями (видны на рисунке).

Открутите их и вытащите кронштейн рулевого управления из левой колесной арки.

Установка рулевой рейки.

Рулевая тяга устанавливается в обратном порядке, дополнительным моментом при сборке является точное совмещение новой тяги с карданным рулевым валом. При сборке гидравлических шлангов следите за их чистотой.

После полной сборки залейте жидкость в бачок гидроусилителя руля и откачайте ее.

Промывка жидкости гидроусилителя руля означает поворот рулевого колеса вокруг своей оси на незапущенном двигателе. Он периодически проверяется и доливается до нужного уровня в резервуар корпуса дроссельной заслонки. Таким же образом, при работающем двигателе и до тех пор, пока жидкость не исчезнет и останется на нужном уровне.

После этих инструкций любой сможет отремонтировать автомобиль своими руками.

Замена рулевой рейки на audi a4 b5 1.8 AEB — бортжурнал Audi 80 1992 года на DRIVE2

Всем привет. Не хочу регать эту машину на драйве (восстанавливаю и сразу продаю), поэтому напишу здесь.При покупке столкнулся с тем, что текла рейка. Было решено купить б/у. Собственно вот с таким номером стояла у меня

7852 501 328 ( его видно если залезть под машину, он отлит на самой рейке), табличка на ней отсутствовала. С Белоруссии уже приехала Koyo 8D1 422 065J ( цена 100 долларов. забирал в Смоленске)

Как оказалось, процесс замены рейки на а4 полностью идентичен замене на пассате, поэтому всем советую два наиболее грамотных источника:

https://youtube.com/watch?v=t0otNS_1rtI

(хорошо описаны махинасиции в салоне, где и какие метки сделать.)2) atlib.ru/report/619-snyat…voj-rejki-na-vw-passat-b5 ( все четко и по пунктам куда с каким ключом)

Нюансы :1. На рейке есть смотровое окно, в нем можно увидеть круглую риску на валу, совмещаем и закручиваем туда длинный болт, блокируя вал ( получается такое положение вала в рейке-колеса прямо), чтобы не допустить его перемещение в процессе установки

ВАЖНО: когда состыкуете рейку с рулевым валом не забываем выкрутить блокирующий болт и вкрутить на место заглушку.2. Не теряем шайбы с гидросистем, их две на каждый шланг.4. Рейка достается и ставиться без снятие рычагов, стоек и крыльев, вращайте, аккуратней с трубками.4

Прокачиваем постепенно, открываем бачок и сначала на не заведенной при вывешенных колесах поворачиваем руль со стороны в сторону пока не выйдет воздух, потом просто даем поработать на холостых, поворачиваем на месте и в движение. Жидкость при прокачке будет уходить, следите

Рейка достается и ставиться без снятие рычагов, стоек и крыльев, вращайте, аккуратней с трубками.4. Прокачиваем постепенно, открываем бачок и сначала на не заведенной при вывешенных колесах поворачиваем руль со стороны в сторону пока не выйдет воздух, потом просто даем поработать на холостых, поворачиваем на месте и в движение. Жидкость при прокачке будет уходить, следите.

P.S. у меня в начале при движение руль очень туго крутился, не пугаемся, это нормально, после того как начнет крутиться легко, посмотрите жидкость, при необходимости долить.

Меры профилактики

Срок службы механизма сильно зависит от условий эксплуатации. Можно существенно его увеличить, не нагружая машину быстрой ездой с вращением руля по неровным дорогам, уберегая подвеску от боковых ударов в скольжениях, отслеживая состояние защитных чехлов и своевременно приступая к ремонту при замеченных неисправностях. В запущенных случаях рейку приходится менять в сборе, что довольно дорого.

Хорошие результаты принесёт периодическая переборка механизма с заменой расходников. Но насколько это целесообразно экономически – вопрос спорный. Перебранная и смазанная рейка живёт намного дольше, но работа эта стоит дорого, а качество ремкомплектов непредсказуемо. Поэтому чаще рейки работают до полного износа, после чего заменяются на реставрированные в заводских условиях.

Audi A4 Avant 1.8тэ ку эмкэпэпэ › Бортжурнал › замена рулевой рейки

проблемы с рейкой начались на следующее утро после покупки машины, на холодную немного закусывало и тяжело крутилось влево. когда перебирал подкапотом все, был заменен насос гура, в надежде на то, что свершится чудо, но нет при первом же заводе стало понятно, что как минимум подарок Миши в виде оригинальной жижи гура ушел вникуда.

первым делом снял рейку, чтоб посмотреть какого она производителя ZF или Koyo (извиняюсь если ошибся в написании)снимается легко и просто, как на всех форумах написано:

затем следует самый интересный и загадочный болт, положение которого на всем известных форумах описывают как «увидеть его невозможно, нащупать его нереально, находится он где-то снизу, сфотографировать его ну никак, ой намучаетесь ребята».

для того чтоб его открутить нужно залезть под машину и соединить два длинных удлинителя, для меня было проблемой залезть под машину, тк ямы нет, собственно это единственная проблема с которой столкнулся с этим болтом, после того как нащупал (по инструкции) где он

при сборке обратно нужно не забыть провернуть торксом болт-эксцентрик, не совсем удобное занятие конечно, но терпимо.

и вот, когда все крепления откручены, отводим рейку от моторного щита, и снова лезем под машину

можно пробовать открутить и через окно в арке, но снизу удобней.

два взмаха волшебной палочкой и рейка на полу перед машиной. у меня получилось достать её в одного и не откручивая верхнего рычага, правда, чтоб поставить новую на место, открутить его всё-таки пришлось.

теперь нужно думать что делать дальше.хорошо, если у вас есть точно оригинальная, точно не перебранная и точно рабочая и безпроблемная рейка с разборки. очень хорошо :)у меня такой не было, и покупать такую за 7-9тр желания не было. поэтому купил самую дешевую китайскую, название которой я даже не знаю.

посмотрим на сколько её хватит

старая же рейка оказалась не ZF и не Koyo (извиняюсь если ошибся в написании), как я писал выше, а из отличительных признаков на ней были лишь такие знаки

ну да и хрен с ней

теперь нам нужно переставить рулевые наконечники со старой на новую, для этого считаем витки на старой

так же решил промыть шланги.всё бы ничего и без проблем, но от насоса толстый шланг я откручивал несколько часов и удалось это сделать только таким образом. иначе прокручивала та часть, которая вкручена в сам насос и всё упиралось во всё, шланг гнулся и ничего не получалось ))

теперь осталось только собрать все на место в обратной последовательности :)для статистики, могу сказать, что сделать это может каждый.на снятие в одного у меня ушло около часа, впихивали обратно вдвоем около двух.

после установки, залил жижи, опять оригинал за 600р )) сначала покрутил руль раз по 10 во все стороны, дал постоять, потом запустил двигатель, подержал пару минут на холостых, заглушил, дал выйти пузырькам воздуха, потом еще покрутил на незапущеной, потом на запущеной покрутил и только потом уже нацепил колеса и покрутил руль — были какие-то левые звуки и ощущения в крайних положениях, грустный ушел домой. пришел через пару дней, попробовал еще раз — и вот оно, ВСЁ НОРМАЛЬНО!

upd спустя пять лет. китай рейка проехала более 100ткм, немного стала потеть по сальникам, но звуков или закусываний так и не появилось. китай друг.

Рулевая рейка Ауди А4 б5: особенности

Автомобиль Audi a4 относят к среднему классу. В нем установлен двигатель, имеющий продольное расположение, передний или полный привод. Даже в базовую комплектацию включен гидроусилитель руля (ГУР) и система стабилизации тягового усиления двигателя.

Рулевая рейка Ауди А4 б5 работает как один слаженный механизм, при этом умная электроника сигнализирует о малейших неисправностях в работе. Если датчик угла поворота рулевого колеса подаст сигнал об ошибке, сработает аварийный режим, и автомобиль не двинется с места.

Чтобы провести восстановление работоспособности Ауди а4, необходимо понимать, что система управления состоит не только из рулевого колеса, но и из рейки, ГУР, большого количества соединительных элементов. А движение автомобиля возможно, только когда с руля поступает сигнал через весь комплекс элементов к оси, регулирующей угол поворота колес.

Как снять рулевую рейку ауди а4 б5

Замена обычного дрянного французского рулевого механизма Koyo на ZF с «сервотроником». Тем более, что Koyo начал демонстрировать явные признаки износа.
Мой 2002 A6 C5 2.4 BDV Quattro с автоматической коробкой передач. Рычаг переключения передач был приобретен во второй раз в отличном состоянии у Allroad.
Как обычно, все отправились веселой компанией, захватили несколько инструментов, два обогревателя и направились в гараж.
Они были там: Врагинас (владелец пепелаца), Славчик, Георгий и я ВанВаныч. Я в основном фотографировал, в середине процесса эти жучки торопились, но отчет получился небольшой, вместе с жестким засорением динамика телефона
Начался свист:
Не дожидаясь нас, Славян сразу же нырнул с головой в воду:

В салоне вынимаем ключ из замка, блокируем руль «прямо», снимаем кожух под рулем с помощью головки на 8мм (2 винта под обшивкой руля, которые стягиваем вместе, 2 винта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).

Отсоедините рулевую тягу от рулевой рейки, поверните по часовой стрелке и снимите эксцентриковый болт, вытащите пылезащитный кожух:

Выкрутите верхние болты (вам понадобится многогранная головка 10 мм).
Один винт расположен напротив пылесоса:

Другой под батареей:

Затем снимите теплозащитный экран между выхлопной трубой и направляющей (он держится на маленьких винтах, открутить их нелегко).
После откручивания щит нужно просто приподнять, чтобы он не мешал откручивать трубки и винт нижней направляющей:

Возьмитесь руками за такоооой редуктор и открутите нижний болт рейки (он находится по диагонали от верхнего болта за рулевым валом), другой должен вести головку сверху на ощупь, на модернизированной А6 с АКПП болт снизу не виден (если только через окно из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фотографии рейки ниже в отчете.

Нам нужно снять еще один ховер с левой стороны за рулем, это вид со стороны рейки, он уже снят:

Откручиваем две трубы подачи и обратки с помощью удлинителя и кардана (винты — это те, что с плоскими краями, не перепутайте, на рельсе также есть трубы с шестигранными винтами, их, конечно, не трогайте).
Сразу же наденьте мешки, аккуратно, чтобы не испачкать их:

Снимаем больной Koyo аккуратно слева, кладем его рядом с ZF, сравниваем для сравнения (ZF на фото ниже):

А вот теплозащитный экран, который мешает при снятии, здесь видно, где находятся болты, которые его крепят:

Затыкаем отверстия в обеих стойках:

Мы раскладываем то, что нам нужно, грубо подгоняем концы, чистим, смазываем, как обычно под непрекращающийся балаган

На ZF оказалось, что пластиковый ограничитель-демпфер с левой стороны вылетел из своего посадочного места в центре (он смягчает удар при выходе из упора), мы прочно установили его обратно:

А вот обратный клапан в соединительном винте подающей трубки:

И мы начинаем наматывать его обратно, соединяя трубки как можно аккуратнее:

Мы нажимаем на рельс сверху, затем так же неудобно нажимаем на болт снизу и протягиваем все 3 через него:

В кабине надеваем пылезащитный кожух (в нем делаем небольшое отверстие в узкой части для кабеля, который можно было бы просунуть через заглушку, но мы посчитали, что так удобнее, в нашем случае все равно придется менять разъем), выставляем рейку посередине и надеваем кардан (рулевой вал легко скользит вверх и болтается вниз, что облегчает снятие/монтаж):

Болт имеет эксцентриковую часть, вам нужно вставить болт, протолкнуть его и отпустить гайку, повернуть звездочку против часовой стрелки до упора и только после этого затянуть гайку. Разумеется, в шахте подставки есть выемка для винта.

Затем соберите все остальное, прокачайте гидравлическую систему новым маслом (для начала проверните колесо от упора до упора 15 раз, выпустите воздух, конечно, с отсоединенными колесами. Затем проделайте то же самое с работающим двигателем):

К тому времени, когда старое масло слилось почти полностью, Славик, снимая стойку, извергал черную жидкость, не щадя живота и легких:

Мы надули его, затем проверили работу сервопривода (красный на +12 к клемме, где «+» при включенном зажигании, желтый — к корпусу). В этом устройстве не было найдено реле сервопривода, поэтому ниже приведена схема подключения сервопривода.
Результат этой проверки: без сервопривода руль поворачивается нелегко, с включенным клапаном он поворачивается одним пальцем и даже приобретает инерцию).

Вот реле, которое мы сделали, чтобы сервотроник работал правильно (он управляет клапаном, который облегчает управление при снижении скорости автомобиля):

А это схема подключения сервотроника (я вырвал эту схему из оригинального руководства и отредактировал ее по-своему, если вам нужен оригинал, то пишите):

Мы разобрались с проводкой, расставили все по своим местам.

Основные причины стука рулевой рейки

Чаще всего первым признаком неисправности механизма будет его стук при езде.

Связано это с появлением нежелательных зазоров в результате износа деталей.

стук входного вала в своих подшипниках;
стук в месте зацепления шестерни и рейки;
увеличенные зазоры во втулках перемещения рейки;
нарушение регулировки зазора самоподжимающимся сухарём с пружиной;
стук узлов и деталей усилителей, если они используются;
люфт в шарнирах рулевых тяг;
люфт рулевых наконечников.

Последние два случая не требуют демонтажа механизма или какого-либо в него вмешательства. Детали расположены снаружи и легко проверяются.

Замена рулевых наконечников Ауди А6 С5/Ауди А4 Б5/Пассат Б5

Что будет, если продолжить поездку

Рейка может стучать довольно долго, продолжая выполнять свою работу без видимых изменений.

Опасность здесь заключена в том, что невозможно оценить степень и скорость нарастания износа, или спрогнозировать момент полного отказа, что чревато крупными неприятностями.

Поэтому продолжать ездить со стучащим рулевым нельзя, запрещается правилами, но добраться до места ремонта можно достаточно безопасно своим ходом.

Как распознать поломку

Немецкие автомобили славятся надежностью и легкостью управления. Однако, даже они могут со временем подвести своего владельца. Причинами для беспокойства и необходимости обращаться к профессионалам из-за неисправности в рулевом управлении Ауди а4 становятся:

В процессе вождения вы слышите сильные биения руля. Особенно ощутимо это становится на трассе (ровная дорога) или на небольших кочках. Такие симптом указывают на перебои в работе строя рулевой тяги.
На месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна. Это свидетельствует о пробитии ГУР или уплотнителей. Самые сильные нагрузки на гидроусилитель идут в момент крайнего положения руля, именно при максимальном давлении в системе появляются «дыры».
Руль начал работать хуже. Автомобиль не сразу выполняет команды или «баранку» сложнее поворачивать. Это явный признак неисправности в работе рулевой рейки. При этом могут появиться дополнительные стуки и шумы в передней части авто под капотом.

Если заметили один из вышеперечисленных признаков или просто подозреваете, что авто работает некорректно, обратитесь к профессионалам за полной диагностикой Ауди А4 б5. Такая мера предотвратит аварии на дороге, а также вовремя выявленная и устраненная поломка обойдется дешевле, чем восстановление всей системы управления.

Замена головки поперечной рулевой тяги

1. Снимите колесо.

2. Отвинтите самоконтрящуюся гайку на зажимном болте поперечной рулевой тяги.

3. Выньте зажимной болт.

4. Вывинтите установочный болт схождения колес на повороте.

5. Выдавите головку поперечной рулевой тяги вниз из сошки руля на корпусе колесного подшипника.

6. Отвинтите контргайку на головке поперечной рулевой тяги, отжимайте при этом шестигранник поперечной рулевой тяги в противоположном направлении.

7. Обозначьте положение винтового соединения поперечной рулевой тяги, тогда после свинчивания ширина колеи будет примерно той же.

8. Отвинтите головку поперечной рулевой тяги, перенесите маркировку на новую головку рулевой тяги.

Монтаж: вдавите палец головки поперечной рулевой тяги в сошку руля, если нужно, осторожно вбейте

10. Затяните новую самоконтрящуюся гайку на 40 Нм.

11. Затяните также на 40 Нм контргайки.

12. Проверьте схождение колес.

Порядок демонтажа рейки

После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.

Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.

Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:

один сверху, в районе моторного отсека;
второй – возле вакуумного усилителя;
третий с нижней стороны рейки.

Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,

Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.

Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.

Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.

Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.

Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет

Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с “сервотроником”. Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона Свистопляска понеслась :Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :

В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль “прямо”, снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).

Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:

Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).Один болт напротив вакуумника:

Второй под аккумулятором:

Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:

Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.

Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:

Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ). Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:

Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):

Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:

А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:

Затыкаем отверстия обоих реек:

Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб

На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:

А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:

И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:

Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:

В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):

Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.

Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):

Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :

Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет “+” при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))

Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):

А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):

Приводим в порядок проводку, все ставим на место:

Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло

Наконец допустили к рулю довольного владельца

Как снять рулевую рейку на Ауди А4?

Прежде всего ставим на ручник и подставляем клинья под задние колёса. Ослабляем болты передних колёс, поднимаем передок и ставим на колодки. Снимаем оба передних колеса и вкручиваем по одному колёсному болту в ступицы для фиксации тормозных дисков. Снимаем аккумулятор и его полку. Устанавливаем руль в центральное положение и вынимаем ключ зажигания для фиксации рулевой колонки.

При проведении работ надо соблюдать что бы руль и колёса оставались в центральном положении. Иначе в системе будет неисправность.

Под приборкой снимаем бардачок и накладки со стороны водителя что бы добраться до основания рулевой колонки. Что бы колонка не распалась, при снятии с вала, надо связать верхнюю и нижнюю части проволокой. Откручиваем гайку(5) на хомуте крепления шарнира к валу, поворачиваем болт(3) на пол оборота вынимаем его из хомута. Снимаем шарнир с вала и отводим в сторону. Снимаем накладку на моторном щите и вынимаем её в сторону салона.

Сливаем жидкость из бачка ГУР. Остатки жидкости сольются при отсоединении трубок(приготовьте ёмкость). Снимаем часть локера для доступа к поворотным кулакам. Наносим метки для сборки и снимаем трубки. Уплотнительные шайбы выбрасываем, для установки нужны новые. Отсоединяем наконечники от поворотных кулаков. Отворачиваем болты(1) крепления рейки к кузову. Левый болт под тормозным цилиндром.

Правый под полкой аккумулятора.

Центральный болт отворачивается снизу. Его придётся искать буквально на ощупь. Не забудьте отсоединить разъём.

Ещё раз проверяем что всё откинули и вынимаем рейку.

Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен

Наименование работ, деталей	Средние цены, в руб.
Снятие и замена рейки	от 3000
Ремонт, переборка	от 6000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C	от 19000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215	от 16000
Рейка б/у для A6 C5	4000-7000

Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.

Признаки неисправностей устройства

Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.

Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.

Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.

Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.

Снятие рулевой рейки на VW Passat B5

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001 Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005 Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

Резко потекло масло из рейки с правой стороны из под пыльника. Exist не дает ремкомплект, а новая кусается. Решено было снять и посмотреть как и что там.

Снимаем аккумулятор, видим один из трех болтов, крепления рейки (все три 12 лучевые на 10)

Второй болт находится в районе вакуумника

А третий невидно ниоткуда, его только руками можно нащупать из моторного отсека. Он закручен с другой стороны . Далее снимаем правое колесо, отсоединяем рулевую тягу от кулака и снимаем пластиковую закрывашку

Справа все, слева проделываем туже процедуру

и для дальнейшего удобства отсоединяем оба верхних рычага. Там вдали(плохо видно) два болта крепления шлангов – слева на 22, справа на 19. Откручиваются накидными ключами, вот и они

Моем руки и перебираемся в салон. Снимаем подрулевой пластик

Видим гайку на 17, с другой стороны торкс 55. Откручиваем гайку, а болт слегка поворачиваем против ч.с.и вытаскиваем (болт-эксцентрик). Отсоединняем крестовину от рейки (стаскиваем). Здесь тоже все. Перекур.

Переходим под капот и откручиваем крепление рейки, начиная с 1 болта (первое фото). Дальше надо собрать через 2 кардана длинную шнягу и загнать этого уставшего от безделья напарника под машину. Я руками наощупь подставлялся к тому болту,который изнутри, а он крутил. Ну и последний болт возле вакуумника. Вытаскиваем рейку с левой стороны.

Вот и она. Рейка оказалась Koyo 8D1 422 052

Сборку производим в обратном порядке, предварительно потратив кучу денег на новую рейку.

Дополнение от alexpov:

Была такая же засада на VW T4, тоже говорили, что ремкомплекта нету, а парни из магазина запчастей на рынке сказали, что есть, но не знают где он у них лежит. Я этих парней настолько достал вопросами, что они порылись как надо и мне лично позвонили, правда ремкомплект выставили мне за 4200 руб.

Сам комплект включал в себя все сальники, тефлоновые кольца, стопорные кольца, колечки резиновые, и даже новую гайку, которой рулевой червяк затягивается! Вобщем полный комплект по переборке рейки. Все было промаркировано ZF. Встало как родное. Вал обязательно полировать надо (раковины, задиры). Дефекты на валу появляются вследствии не аккуратной замены рулевых тяг (под гофру попадает грязь и делает свое дело). Вобщем перебрал я тогда рейку, и вроде до сих пор ходит (продал машину 2 года назад).

Особое внимание надо уделить чистоте при разборке этого механизма, особенно когда начнете вал вынимать. Там внутренняя поверхность корпуса рейки (она же рабочий отсек) отполирована до зеркала и при выбивании внутренних сальников можно оставить на ней царапины, что в свою очередь приведет к перепусканию жидкости из одной полости в другую и соответственно к плохой работе рейки. Все инструменты и приспособы должны быть чуть-ли не стерильными))))

А так ничего такого внутри нет

Все инструменты и приспособы должны быть чуть-ли не стерильными)))). А так ничего такого внутри нет.

P.S. в условиях переборки на специализированном производстве, дают гарантию до 2-х лет, а перебирают (читай шлифуют вал) до 10 раз. Для перебирающих рейки: кстати сальники там распространенных размеров, я такие видел в сальниковом ларьке, по размерам можно подобрать 1 в 1, но неизвестно на какие условия они рассчитаны, вдруг не справятся с давлением

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.