Меняем главный тормозной цилиндр на ваз-2110 (+алгоритм проверки)

Разборка

Чтобы произвести замену и ремонт испорченного тормозного цилиндра главного типа, нужно его снять с ВАЗ 2110, для этого следует провести действия в несколько этапов:

• Аккуратно отсоедините от такой детали, как главный цилиндр все трубопроводы;
• Отсоединить колодку, оснащенную проводами от аварийного индикатора тормозной жидкости. Они соединены клеммами;
• Нужно предотвратить утечку жидкости и загрязнения механизма, для этого надо прикрыть отверстия узла и трубопроводов;
• Далее, надо снять его вместе с бачком, для этого открутите гайки крепления, которыми оно крепится к усилителю вакуумного типа;
• После того как будет снят датчик уровня жидкости ВАЗ 2110 нужно слить из цилиндра и баска всю тормозную жидкость;

Добавить к этому можно только то, что если нет большой нужды, не стоит снимать бачок с главного цилиндра. Чтобы окончательно разобрать, надо снять бачок. Собирать, а затем устанавливать на место надо строго в обратном порядке.

Прежде чем приступать к сборке узла все компоненты необходимо промыть очищенной жидкостью для тормозов или изопропиловым спиртом. После этого все надо аккуратно высушить с помощью компрессора, после чего протереть каждую из них сухой чистой тряпочкой.

Главное в этом, не попасть прямо или косвенно минеральными маслами на компоненты, также опасно попадание на передние компоненты тормозного цилиндра главного типа, керосина и дизельного топлива.

Последовательность прокачки тормозов

Прокачивать тормозную систему обычно начинают с самой длинной трубки. Как правило, это задняя правая (то есть к рабочему цилиндру заднего правого колеса). Далее – «по убывающей»: задняя левая, передняя правая, передняя левая. Как правило, процедуру дублируют – «для верности». Не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости – придётся добавлять жидкость по мере её убывания. Действия просты:

• При всех закрытых штуцерах напарник (тот, что в салоне) усиленно «работает» педалью тормоза. Если после нескольких нажатий педаль остаётся «мягкой», он, удерживая её в выжатом положении, даёт другому напарнику сигнал, чтобы тот открывал штуцер – просто в трубке слишком много воздуха и его необходимо стравить.
• Напарник (тот, что у колеса) закрывает штуцер и подаёт сигнал к повторной «накачке».
• Процедура повторяется, пока из штуцера не перестанет выходить воздух.

Правильнее всего на штуцер надевать трубку, помещённую в ёмкость – будут видны пузырьки воздуха и тормозная жидкость не будет проливаться на пол. Важным во время прокачки является согласованность действий напарников. То есть в тот момент, когда штуцер прокачки ещё не закрыт, ни в коем случае нельзя отпускать выжатую педаль – иначе воздух снова «всосёт» в цилиндр. После того, как прокачаны задние тормоза, необходимо переходить к передним цилиндрам. Передние тормоза прокачиваются так же, как и задние.

Рекомендуем: Как поменять резинки на дворниках – работа для самостоятельных

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

То есть действуют сходным образом – ослабляют гайку для того, чтобы выпустить воздух. А вообще, даже самые «закисшие» штуцеры зачастую удаётся успешно выкрутить. Обстукивайте цилиндрик с разных сторон небольшим молоточком и пробуйте повернуть его в ту и другую стороны. Иногда, правда, эта процедура отнимает много времени и сил, но в большинстве случаев приводит к успеху.

Особенности тормозной системы на ВАЗ-2110

Устройство тормозной системы ВАЗ-2110.

Это позволяет при выходе из строя одного тормозного контура обойтись только его ремонтом . Часто автовладельцам приходится менять цилиндр тормозной на одном из задних колёс. Первая проблема, с которой сталкиваются начинающие автолюбители – найти расположение этого самого цилиндра. Для того чтобы его увидеть, достаточно снять барабан тормоза.

Месторасположение тормозного цилиндра.

Именно тормозной цилиндр толкает колодки, заставляя их прижиматься к стенкам барабана.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Неисправность цилиндра заднего колеса можно обнаружить следующим образом:

1. Колесо перестало тормозить.
2. Колесо клинит или подклинивает.
3. Тормозной цилиндр течёт.

Потеки тормозной жидкости на внутренней стороне колеса.

Течь цилиндра рано или поздно приведёт к его заклиниванию , а если это случится в дороге, то крупных неприятностей не избежать

Чтобы обнаружить течь, требуется обращать внимание на косвенные признаки. Если на колесе видны потёки тормозной жидкости, а сама эта жидкость очень быстро кончается, нужно срочно снимать заднее колесо и барабан. Не всегда потёки на колесе означают поломку цилиндра заднего тормоза

Чаще всего, это тормозной шланг, который лопнул или перетёрся

Не всегда потёки на колесе означают поломку цилиндра заднего тормоза. Чаще всего, это тормозной шланг, который лопнул или перетёрся.

Что делать если курсор мыши не двигается

Если несколько перезагрузок компьютера не помогли исправить проблему с курсором мыши, попробуйте воспользоваться следующими методами. Подключите мышь к другому USB-порту. Иногда отключение и повторное подключение данных устройств может помочь восстановить функциональность курсора. Возможно, проблема связана с неисправностью USB-порта, поэтому попробуйте подключить мышь к другому порту и проверьте, работает ли она. Если у вас есть возможность, подключите другую мышь или используйте беспроводной приемник, чтобы узнать, работает ли курсор с помощью другого устройства. Если другая мышь работает, это может указывать на проблему с самой мышью, а не соединением или компьютером. В этом случае, возможно, вам потребуется приобрести новую мышь. Если все остальное не помогает, попробуйте обратиться за помощью к специалисту, который сможет более глубоко исследовать и исправить проблему.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

• При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
• Автомобиль начинает троить;
• Свечи зажигания перестают работать эффективно;
• Расход топлива заметно увеличивается.

Вы сами прекрасно понимаете, что если шипит вакуумный усилитель тормозов у ВАЗ 2110, ничего хорошего в этом нет. Потому необходимо предпринять соответствующие действия. Это касается всех неисправностей, которые могут возникнуть.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить.

Выполняется данная процедура следующим образом:

• Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
• После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
• После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Такая ситуация характерна только для исправного вакуумного усилителя. Потому если вакуум не образовался, проверьте места соединений и шланг на предмет герметичности, плюс изучите состояние обратного клапана. Часто причина кроется в разрушении или деформации резиновых компонентов, которые можно легко заменить.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие.Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

1. Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
2. Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
3. Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
4. Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
5. Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
6. Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
7. Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
8. Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
9. Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
10. Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
11. На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы. Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

• Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
• Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
• Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
• Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

• Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
• Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
• Следящий или контрольный специализированный клапан;
• Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
• Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
• Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

1. Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
2. Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

• Корректирует положение поршня в пространстве;
• Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

• При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
• Автомобиль начинает троить;
• Свечи зажигания перестают работать эффективно;
• Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить. Выполняется данная процедура следующим образом:

• Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
• После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
• После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие. Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

1. Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
2. Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
3. Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
4. Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
5. Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
6. Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
7. Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
8. Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
9. Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
10. Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
11. На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Зачастую в автомобилях предусматриваются датчики давления, способные обнаружить его падении в контуре. Они оповестят водителя о неполадках на приборной панели. И все же нелишним будет узнать симптомы тех или иных неисправностей тормозной системы, так как причины могут оказаться разными.

Для начала посмотрим на симптомы, не указывающие на поломку цилиндра:

• Увод в сторону при торможении;
• Скрипы при торможении;
• Нагрев колодок на определенном колесе.

Все это может говорить о проблемах в колесах, контурах или заклинивании колодок. Также могут возникать утечки из рабочих цилиндров, бывают проблемы в вакуумном усилителе или нарушается целостность компенсационного бачка. Увеличившийся ход педали может говорить об износе колодок.

Что до ГТЦ, его основные неполадки заключаются в:

• износе манжет, прокладок и уплотнителей;
• использовании некачественной тормозной жидкости;
• попадании в гидравлику мелких частичек вроде стружки или песчинок;
• утечке из соединительных стыков.

К признакам неисправности тормозного цилиндра можно отнести следующие симптомы:

• Медленное торможение. Может говорить о потере герметичности манжет.
• Большое усилие при нажатии педали. Часто вызвано набуханием резины в поршневых уплотнителях.
• Короткий ход педали тормоза. Говорит о засоре компенсационного отверстия из-за чего жидкости в цилиндре некуда деться. Иногда отверстие перекрывается разбухшими уплотнителями.
• Провал педали ближе к концу хода. Говорит об износе манжет, что приводит к перетеканию жидкости за поршень.
• Колодки продолжают удерживать диски. Возможен клин поршня или засор в перепускном отверстии.

И все же некоторые признаки не всегда являются следствием выхода из строя ГТЦ. Провалы педали могут случаться при завоздушивании трубок, а слабое торможение может говорить о поломке усилителя тормоза. Как бы там ни было, любые симптомы в ухудшении торможения требуют немедленной диагностики не только цилиндра, но и всей системы.

Причины, по которым могли пропасть тормоза

Если на автомобиле неожиданно пропали тормоза, это может обуславливаться несколькими причинами, главное, не винить во всех проблемах главный цилиндр.

Ниже представлены причины пропадания тормозов на автомобиле:

1. Одной из основных причин обычно является протечка рабочего цилиндра. Из него постепенно, медленно, или быстро, вытекает вся содержимая жидкость.
2. Также следует проверить, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке и состояние основного тормоза.
3. Если на основном тормозе заметны следы от подтеков, то причины состоит в этом.
4. Еще одной возможной причиной отказа тормоза может быть то, что сорван тормозной трубопровод. Например, тормозные шланги из резины могли перетереться, частично сгнить в некоторых местах, получить пробои.
5. Возможно, заклинили рабочие цилиндры;

Если все-таки было замечено, что не работает основной тормозной цилиндр:

• на нем будет видно, в каких местах появились следы от подтеков жидкости для тормозов;
• тормозную педаль будет невозможно нажать;
• наоборот, педаль тормоза может двигаться сама по себе, когда водитель не прилагает для этого усилий.

Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 — корпус главного цилиндра; 2 ~уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 -распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт;11 — поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 -датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор.

Следовательно, отремонтировать цилиндр для тормоза ВАЗ 2110 можно, но не всегда. Чаще всего, если он потек, исправить неполадки и восстановить работоспособность цилиндра поможет ремкомплект.

Если в цилиндре повредилось внутреннее зеркало, то, к сожалению, ничего исправить уже нельзя, так как шлифовка запрещена.

Если же все не так страшно и ремонт возможен, его можно сделать своими руками, ведь цена на ремкомплект вполне умеренная, и его может себе позволить почти каждый автомобилист.

Процесс замены главного тормозного цилиндра

1. Для начала надо отсоединить датчик уровня жидкости для тормозов от основного тормозного цилиндра.
2. Открутить крышку в расширительном бачке.
3. Шприцем откачать жидкость, содержимую в расширительном бачке.
4. Отсоединить трубопровод от системы тормозов.
5. Ключом на 10 последовательно отсоединить 4 трубки: по 2 с каждой стороны.
6. Отогнуть эти трубки таким образом, чтобы при снятии цилиндра для тормозов они не препятствовали процессу.
7. Теперь надо крестовой отверткой открутить несколько саморезов, чтобы подобраться к болтам крепления основного цилиндра и усилителю для тормозов (вакуумному).
8. Затем надо отогнуть обивку, так, чтобы было видно 2 гайки.
9. Воспользовавшись ключом на 17 надо открутить эти гайки и снять основной цилиндр (снимать прямо с бачком);
10. Снять тормозной бачок и установить на его место новый.

Как правильно установить цилиндр:

• перед началом установки следует заменить бачок;
• установить основной цилиндр в порядке, обратном описанному выше;
• Взять шток-толкатель и попасть им точно в отверстие, находящееся в основном цилиндре;
• Надеть шток-толкатель на 2 шпильки и плотно зажать гайки крепления с помощью ключа на 17;
• подключить все трубки трубопровода системы тормозов;

Важно! Не стоит слишком сильно затягивать трубки, так как их в любом случае придется ослабить, чтобы прокачивать основной тормоз, поэтому, лучше не совершать лишнюю работу

• после подключения всех трубок надо открутить крушку у бачка и заполнить ее жидкостью для тормозов;
• после этого установить обшивку обратно в моторный отсек, закрепив ее саморезами. На этом установка окончена.

• Если остались вопросы по снятию и установке главного тормозного цилиндра, рекомендую ознакомиться с этим видео материалом:
• После того, как цилиндр установлен, его надо прокачать, чтобы улучшить его работоспособность.
• Осуществить это можно следуя простым правилам:

• найти напарника, который буде помогать, и усадить его в салон;
• совершить насколько качкой педали;
• зажать педаль, и с помощью ключа на 10 немного открутить штуцер какой-нибудь одной трубки системы тормозов;
• дождаться, пока выйдет воздух и немного жидкости для тормозов;
• с помощью ключа на 10 затянуть штуцер;
• теперь можно уже отпустить педаль автомобиля;
• повторять эти действия, пока из штуцера не пойдут пузырьки воздуха;
• совершить эту операцию со всеми контурами.

Важно помнить, что в багажнике всегда должна иметься тормозная жидкость на запас, мало ли, что случится на дороге

Прокачка тормозов на ВАЗ 2021, подготовка и последовательность действий

Прокачка тормозов ВАЗ 2109 выполняется в последовательности, строго определённой конструктивными особенностями, именно:

1. Заднее правое колесо (самое дальнее колесо системы);
2. Переднее левое (связанное системой с уже прокачанным задним правым колесом);
3. Заднее левое;
4. Переднее правое.

Последовательность такова из-за диагонального размещения контуров. Выполнять все этапы необходимо при прокачке по полному контуру. Одновременно можно прокачать только один.

Для работы потребуются:

Посуда для слива тормозной жидкости;

Набор ключей (нужны 8 и 10), отвёрток;

Домкрат или яма;

Аэратор, компрессор (при работе без помощника).

Обратите внимание. Тормозная жидкость достаточно агрессивна, попадания её на кожу допускать не следует, сразу смыть

Также нежелательно её попадание на пластиковые детали, провода, в глаза, пары ТЖ ядовиты

Также нежелательно её попадание на пластиковые детали, провода, в глаза, пары ТЖ ядовиты.

Подготовка к прокачке тормозов

Чтобы правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2109, как то необходимо, потребуется грамотная подготовка по схеме:

1. Обязательно проверить на герметичность систему, осмотр всех трубопроводов и деталей. Машина устанавливается на яму или поднимается домкратом. Трубки, соединения, шланги надо аккуратно очистить ветошью, затем нажать тормоз несколько раз, зафиксировать. При осмотре соединения и шланги не должны быть мокрыми. Обнаруженные протечки устраняют затяжкой креплений, либо заменой проблемных деталей.
2. Убедиться, что уровень жидкости в бачке максимален, если нет – долить. Уровень придётся проверять после прокачки каждого механизма, иначе воздух снова попадёт в систему.
3. В посуду для слива налить немного жидкости, чтобы выходящие из системы пузырьки были заметны.
4. Штуцера перед началом работ необходимо ослабить.
5. Также надо помнить, что у ВАЗ 2109 есть регулятор давления привода задних колёс. При прокачке в системе необходимо создать высокое давление. Чтобы регулятор не перекрыл приток жидкости к задним колёсам, при работе без ямы, на домкрате, нужно открыть его клапан и удержать в этом виде до конца работы. Для этого достаточно установить, например, плоскую отвёртку между пластиной и штоком регулятора, до упора утопив шток. Отвёртку убирают по окончании работ.

Прокачку тормозов на ВАЗ 2109 удобнее выполнять вдвоём, при самостоятельной работе возрастут затраты тормозной жидкости, времени, усилий, но справиться с задачей реально.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2109, работая вдвоём

При наличии напарника (от него не требуется никакой квалификации), схема действий такова:

1. Напарник за рулём создаёт нужное давление в системе, выжимая педаль тормоза (нужно 5 – 9 нажатий), затем удерживает педаль в нижнем положении до окончания работы по прокачке.
2. Тот, кто под машиной, на штуцер правого заднего цилиндра надевает шланг и полностью отпускает штуцер, чтобы потекла жидкость. Конец шланга надо предварительно опустить в посуду для слива. По пузырькам в жидкости можно судить о состоянии системы и заметить, когда воздух весь выведен.
3. После полной очистки штуцер затягивают, а педаль отпускается, можно переходить к следующему колесу, схема та же, колесо переднее левое.
4. Уровень тормозной жидкости в бачке, по ходу прокачки будет снижаться, его понадобится восстанавливать до максимальной отметки.
5. Выполнив прокачку по полному (или одному, по необходимости) контуру, штуцера надо окончательно затянуть и надеть защитные колпачки.

Если работать приходится самостоятельно, схема и последовательность действий почти та же. Педаль можно выжимать самостоятельно, а можно использовать аэратор (цена до 150 рублей).

• Переходник аэратора соединяется с насосом, можно с накачанным колесом;
• С поднятой домкратом машины снимается нужное колесо;
• Вместо собственной крышки, на бачок навинчивается крышка аэратора;
• После ослабления штуцера, выполняется прокачка по общей схеме.

Колёсный золотник при такой прокачке используют вместо компрессора, а в крайнем случае, тормоз выжимают и придавливают камнем, до конца прокачки.

По завершении работ выполняется проверка, прежде всего хода педали тормоза, он не должен быть излишне мягким, а педаль – проваливаться. Проверке и регуляции подлежит также стояночный (ручной) тормоз, раз за 15 000 км.

Как прокачать тормозную систему одному

Если в данный момент вы не можете позволить себе помощника и вы работаете один, то без проблем можно прокачать тормозную систему ваз 2109 одному, как это сделать смотрите на картинке ниже, а также смотрите видео.

ВАЗ 2110 | Суппорт передних тормозов

9.4. Суппорт передних тормозов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Пылезащитный чехол 2. Держатель колодок 3. Противошумовая прокладка 4. Внутренняя тормозная колодка (с индикатором износа) 5. Крепежные пластинки колодок 6. Внешняя тормозная колодка 7. Противошумовая прокладка 8. Противошумовая пружина 9. Крепежные пластинки колодок

10. Крепежное кольцо 11. Чехол цилиндра 12. Поршень 13. Уплотнение 14. Суппорт тормоза 15. Прокладка 16. Клапан выпуска воздуха 17. Втулка 18. Штифт

1. Тормозной диск 2. Держатель колодок 3. Индикатор износа тормозных колодок 4. Крепежные пластинки 5. Внешняя тормозная колодка 6. Внутренняя противошумовая прокладка 7. Противошумовая прокладка 8. Крепежные пластинки тормозных колодок 9. Внутренняя тормозная колодка 10. Противошумовая прокладка

11. Чехол цилиндра 12. Крепежное кольцо 13.Уплотнение 14. Поршень 15. Втулка 16. Пылезащитный чехол 17. Прокладка 18. Клапан выпуска воздуха 19. Суппорт тормоза 20. Пылезащитный чехол

Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Не сдувайте его при помощи сжатого воздуха и не вдыхайте.

Если необходимо провести переборку суппорта (обычно из-за утечки тормозной жидкости) предварительно узнайте цену запасных частей или стоимость уже восставленного или нового суппорта. Перед началом переборки приобретите ремонтный набор. Всегда ремонтируйте оба суппорта вместе – никогда не ремонтируйте только один из них.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите его на опорах. Снимите колесо.

2. Открутите болт (указан нижней стрелкой) и отсоедините тормозной шланг (указан верхней стрелкой) от суппорта.

3. При помощи отрезка резинового шланга подходящего диаметра закройте отверстие шланга для того, чтобы внутрь его не попала грязь или влага и чтобы сократить потерю тормозной жидкости.

4. Руководствуясь инструкциями, приведенными в подразделе 9.3, снимите суппорт (снятие суппорта является частью операции по замене тормозных колодок).

Переборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Для переборки суппорта снимите крепежное кольцо чехла и чехол . Перед снятием поршня, поместите деревянный блок или несколько тряпок между поршнем и суппортом для защиты от повреждения при снятии.

2. Для того, чтобы достать поршень из суппорта, подсоедините воздушный шланг к месту подсоединения тормозного шланга к суппорту и выдавите поршень при помощи сжатого воздуха. Не прилагайте слишком большое давление, достаточно, чтобы поршень немного вышел из цилиндра.

Предупреждение Будьте осторожны и следите за тем, чтобы ваши пальцы не находились между суппортом и поршнем, так как поршень может прижать их.

3. Осмотрите поверхность поршня и стенок цилиндра суппорта. Если они поцарапаны, на них есть следи коррозии или износа, замените суппорт вместе с поршнем.

4. Если эти элементы в хорошем состоянии, снимите уплотнение поршня с цилиндра суппорта при помощи деревянного или пластикового инструмента. Металлические инструменты могут повредить поверхность цилиндра.

5. На суппорте модели PD51 выдавите втулку из суппорта и снимите пылезащитные чехлы с обеих сторон.

6. Очистите все элементы при помощи чистящей жидкости для механизма тормозов.

7. Для сборки суппорта вам необходимо приобрести ремонтный набор, подходящий для вашей модели автомобиля.

8. Опустите новое уплотнение поршня и поршень в тормозную жидкость и установите их в цилиндр суппорта. Не применяйте силу при установке поршня в цилиндр, проверьте, чтобы он был установлен правильно, и введите его в цилиндр, плотно на него надавив (не прилагайте слишком большого усилия).

9. Установите новый пылезащитный чехол поршня и крепежное кольцо.

10. Смажьте втулки силиконовой смазкой (входит в ремонтный комплект) и вставьте их в отверстия суппорта. Установите пылезащитные чехлы.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка суппорта проводится в обратном порядке снятия. Не забудьте заменить медные уплотнительные шайбы (прокладки) на соединении тормозного шланга (новые шайбы обычно включены в ремонтный набор).

2. Прокачайте контур тормозной системы, руководствуясь инструкциями (см. подраздел 9.12). Проверьте, чтобы соединения тормозных шлангов не протекали. Проверьте работу тормозов перед началом нормальной эксплуатации автомобиля.

Что делать если нет кнопки включить блютуз на виндовс 10

Если на компьютере с операционной системой Windows 10 отсутствует кнопка включения Bluetooth, можно воспользоваться следующим решением. В первую очередь, необходимо открыть «Настройки устранения неполадок» путем ввода соответствующего запроса в строке поиска и нажатия на результат. Затем следует выбрать пункт «Дополнительные средства устранения неполадок». В открывшемся разделе «Найти и устранить другие проблемы» следует выбрать «Bluetooth». После этого нужно внимательно следовать инструкциям, представленным на экране. По завершении процедуры следует проверить, появился ли обратно переключатель Bluetooth. Если проблема не была решена, можно попробовать другие способы устранения неполадок или обратиться за помощью к специалистам.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе.

Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Метки: системы управлениятормозная система

Всегда приходит время, когда в работе детали появляются какие-то проблемы. Если во время поездки пропали тормоза, значит, предоставляется опасность водителю и пассажирам. Рабочий тормозной цилиндр — очень важная деталь всей системы тормозов.

Он преобразовывает давление, которое оказывает жидкость, в силу, которая оказывает действие на колодки тормозов. Следовательно, надо вовремя заменять главный цилиндр, если с ним возникли непоправимые проблемы.

Когда водитель тормозит, он оказывает действие на тормозную педаль, и чтобы это воздействие осуществилось, существует деталь — шток, который действует на поршень основного цилиндра. Он влияет на жидкость для тормозов, а она уже на цилиндры. Во время этого особые поршни прижимают колодки тормозов к дискам (иногда барабанам). Различия возникают из-за разных видов тормозных систем.

Ниже представлена инструкция по замене главного цилиндра. Она поможет сделать качественный ремонт своими руками:

• причины, по которым пропали тормоза;
• возможность отремонтировать главный тормозной цилиндр;
• инструменты, необходимые для работы;
• замена основного цилиндра;
• его окончательное снятие;
• установка цилиндра;
• улучшение основного тормозного цилиндра.