Как поменять сцепление москвич 2140

Определение технического состояния сцепления

Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля неисправности механизма сцепления и его привода, приведенные в табл., устраняйте ремонтом или заменой изношенных деталей новыми. При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа на поверхностях трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего, прошлифуйте их рабочие поверхности. Шлифование нажимного диска рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия

После шлифования рабочей поверхности нажимного диска важно, чтобы общая толщина диска не была меньше 24,7 мм. Чистота поверхности после шлифования должна быть не ниже 1,6 мкм

Рабочая поверхность диска должна быть плоской; допускается вогнутость не больше 0,08 мм, выпуклость не допускается. Шлифование нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной. Поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины требуется установка специальных ремонтных распорных шайб на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления. В настоящем руководстве такой вид ремонта не рассматривается. При значительных износах нажимного диска или его короблении, сцепление в сборе замените новым. Проверьте состояние трех отверстий в штампованном кожухе сцепления под установочные штифты, овальность которых недопустима. Диаметр указанных отверстий должен быть в пределах 6,340-6,362 мм. Ремонт кожуха с нажимным диском в сборе может производиться только на специализированных ремонтных предприятиях, которые могут обеспечить выполнение технических требований при разборке деталей, их ремонт и последующие сборку и контроль узла. Номинальные размеры, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях механизма сцепления и его привода, обеспечиваемые при заводской сборке, приведены в табл. 8. В случаях, когда привод выключения сцепления разбирают частично или полностью, проверьте состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа в соответствии с данными табл. 9.

Снятие коробки передач

Перед началом работы по замене сцепления Москвич 2140, необходимо снять коробку передач. Для этого следуйте представленной ниже инструкции:

1. Поднимите переднюю часть автомобиля на подъемнике или используя гидравлический домкрат. Убедитесь, что автомобиль находится в надежной и безопасной позиции.
2. Отсоедините клемму отрицательного полюса аккумулятора, чтобы исключить возможность случайного запуска двигателя или повреждения электроники.
3. Снимите проводку, подключенную к коробке передач, такие как трос управления сцеплением, электрические разъемы и т.д. Все соединения должны быть аккуратно отсоединены и закреплены в безопасном месте для избежания их повреждения.
4. Отсоедините вал передачи от муфты сцепления. Для этого необходимо отвернуть крепежные болты и аккуратно снять вал с коробки передач.
5. На этом этапе, вы должны отвернуть все болты, крепящие коробку передач к двигателю. Обычно эти болты расположены вокруг обода коробки и могут быть достаточно тяжело открутить. Используйте подходящий инструмент, чтобы облегчить процесс. Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не повредить болты или коробку передач во время их снятия.
6. После того, как все крепления откручены, аккуратно снимите коробку передач с двигателя и опустите ее в безопасное место.

При выполнении всех этих шагов внимание к безопасности и аккуратность очень важны. Убедитесь, что автомобиль находится в правильной позиции и использование подходящих инструментов для доступа к болтам и креплениям

Если у вас возникли сомнения или трудности во время снятия коробки передач, рекомендуется обратиться к квалифицированным автомеханикам для консультации и помощи.

Разборка удлинителя и вторичного вала

Разборку удлинителя и вторичного зала производите в следующем порядке: — отверните болт крепления привода спидометра и, поворачивая редуктор, выньте его из удлинителя; — установите вторичный вал 5 (см. рис. задним концом в закрепленный стакан и отверните концевую гайку, предварительно разогнув стопорную шайбу; — удалите с вторичного вала муфту со ступицей включения третьей и четвертой передач; — установите лапки съемника между шестернями 4 и 5. При отсутствии съемника выполните эту операцию с помощью двух отверток, которые следует вставить между шестернями 3 и 4;

— удалите с помощью того же съемника ступицу шестерни заднего хода 5. Эту операцию также можно выполнить и двумя отвертками, заведенными, как и съемник в пространство между торцом удлинителя 9 и шестерней первой передачи 7. При этом примите меры, исключающие деформацию торца удлинителя, что может быть достигнуто применением широких отверток или с помощью подкладок; — снимите упорное кольцо среднего подшипника вторичного вала щипцами и легкими ударами деревянного бруска в задний торец вторичного вала выбейте вал в сборе с подшипником из удлинителя; — снимите со вторичного вала стопорное кольцо, а затем ведущую шестерню привода спидометра. Далее ударами деревянной рейки по вторичному валу выбейте шарик-фиксатор шестерни из отверстия вала; — установите вторичный вал передним концом на деревянный брусок и с помощью трубок, опираясь во внутреннее кольцо подшипника, спрессуйте подшипник 8 (рис. 9) с вторичного вала 10; — выпрессуйте из хвостовой части удлинителя сальники. Если сальники подлежат замене, то можно удалить их отверткой.

Разборка механизма управления коробкой передач

Разборку механизма производите в следующем порядке: — выверните из корпуса 3 (см. рис. 3) выключатель света заднего хода 1. Если на выключатель надеты регулировочные прокладки 2, то при сборке механизма прокладки установите на прежнее место; — выпрессуйте из ступицы 7 в направлении выключателя 1 света заднего хода ось 9 и снимите рычаг 6 в сборе с вкладышами 5 и втулками 8. При снятии рычага поверните вкладыши таким образом, чтобы они прошли через окно в ступице; — отверните гайку и молотком выбейте клин 11 из поводка 4. Снимите верхний рычаг управления переключателем 12. Выпрессуйте из корпуса 3 втулки 10; — отверните гайку и молотком выбейте клин из рычага 15 и, выдвигая ступицу 7 из корпуса 3 в бок (от рычага переключения передач 15), снимите рычаг 15. Выпрессуйте из корпуса ступицы втулки 13.

Проверка состояния сцепления

Перед началом замены сцепления необходимо проверить его состояние, чтобы определить, действительно ли оно нуждается в замене.

1. Проверьте педаль сцепления. Она должна отпускаться и нажиматься плавно, без рывков и заеданий.
2. Осмотрите корзину сцепления и диск сцепления. Проверьте наличие трещин, износа, неравномерных признаков или иных повреждений.
3. Проверьте наличие подтеканий сцепления. Признаком проблемы может быть наличие масла или другой жидкости под автомобилем в районе сцепления.
4. Проверьте длину свободного хода педали сцепления. Обычно он должен быть около 2-3 см. Если ход меньше или больше, это может указывать на неисправности в механизме сцепления.
5. Оцените показатели сцепления во время движения. Если обороты двигателя резко повышаются при переключении передачи, это может указывать на проблемы с сцеплением.

Если вы заметили хотя бы один из вышеуказанных признаков, то скорее всего сцеплению требуется замена. Обратитесь к сервисному центру или квалифицированному автомеханику для проведения диагностики и замены сцепления Москвич 2140.

Подготовка инструментов

Перед началом замены сцепления Москвич 2140 необходимо подготовить несколько инструментов:

• Гаечный ключ наборный
• Рожковый ключ
• Трубка для удлинения ручки гаечного ключа
• Съемник сцепления
• Набор сменных головок
• Ключ для отвертки
• Динамометрический ключ
• Молоток
• Отвертка
• Шлицевой отвертка
• Набор плоских и крестовых отверток
• Набор торцовых головок
• Клещи
• Монтажная паста для сцепления
• Нитриловые перчатки
• Специальный смазочный состав для приемного патрубка сцепления

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты перед началом работ, чтобы избежать простоя из-за отсутствия нужного инструмента.

Подготовка к замене сцепления Москвич 2140

Замена сцепления на Москвич 2140 — ответственная задача, требующая тщательной подготовки и соблюдения определенной последовательности действий. Прежде чем приступить к замене, следует выполнить следующие шаги:

1. Приготовьте необходимые инструменты:

• Гаечные ключи;
• Отвертки;
• Монтажный подъемник или бортовую яму;
• Гидравлический пресс;
• Комплект нового сцепления.

Организуйте рабочее место:

Выберите место с удобным доступом к автомобилю и достаточной пространством для производства работ. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы в непосредственной близости.

Подготовьте автомобиль:

1) Заднюю часть автомобиля поддержите специальными устройствами или установите его на монтажный подъемник или бортовую яму.

2) Аккуратно снимите приводные и трансмиссионные валы, а также выгрузочную шайбу на валу.

3) Снимите сцепление и маховик с помощью гидравлического пресса.

Проверьте и подготовьте новое сцепление:

1) Убедитесь, что новое сцепление полностью соответствует требованиям и характеристикам Москвича 2140.

2) При необходимости протестируйте работу сцепления и устраните выявленные дефекты или неисправности.

Тщательная подготовка перед заменой сцепления Москвич 2140 позволит избежать непредвиденных проблем и ошибок в процессе замены. Будьте внимательны и осторожны, следуйте указанным инструкциям и рекомендациям производителя автомобиля.

Пошаговая инструкция по замене сцепления Москвич 2140

Замена сцепления Москвич 2140 является достаточно сложной и трудоемкой задачей, которую необходимо выполнять с особой тщательностью. Для успешного выполнения замены сцепления необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:

1. Подготовка автомобиля

Перед началом работ необходимо убедиться, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности. Также требуется отключить аккумулятор и снять зажигание.

2. Снятие сцепления

Для снятия старого сцепления необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять корзину сцепления с вилкой.
2. Отсоединить кардан от коробки передач.
3. Снять сцепление с маховика.
4. Снять маховик с коленчатого вала двигателя.

3. Установка нового сцепления

Для установки нового сцепления необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить маховик на коленчатый вал двигателя.
2. Установить сцепление на маховик.
3. Присоединить кардан к коробке передач.
4. Присоединить корзину сцепления к вилке.

4. Завершение работ

После установки нового сцепления необходимо проверить его работоспособность. Для этого рекомендуется провести тестовую поездку и убедиться, что сцепление функционирует правильно.

В случае возникновения сложностей или недостаточного опыта рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет выполнить замену сцепления Москвич 2140 профессионально и качественно.

Шаг 3: Установка нового диска сцепления

Шаг 3.1: Проверьте новый диск на соответствие

Перед установкой нового диска сцепления необходимо проверить его на соответствие марки и модели автомобиля. Сравните размер и количество зубьев на новом диске с зубьями старого диска, если количество и размер совпадают, можно продолжать установку.

Шаг 3.2: Установите новый диск сцепления

1. Очистите поверхность маховика от старых остатков смазки и грязи при помощи электронной тряпки.
2. Ориентируйте новый диск сцепления так, чтобы метки на диске и маховике соответствовали друг другу. Установите новый диск сцепления на место, используя центровочный диск.
3. После того, как новый диск сцепления установлен, закрепите его на месте, используя крепежные болты. Затяните болты поочередно, чтобы диск сцепления оказался в центре.

Шаг 3.3: Проверьте работу сцепления

После установки нового диска сцепления, необходимо проверить его работу. Запустите двигатель и проверьте работу сцепления на холостом ходу и при переключении передач. Если сцепление работает без проблем, то установка нового диска сцепления завершена успешно.

Создание доступа к сцеплению

Перед началом замены сцепления москвич 2140 необходимо создать доступ к механизму. Для этого следуйте указанным ниже шагам:

1. Подготовьте автомобиль: выключите двигатель, установите автомобиль на ровной и устойчивой площадке, включите стояночный тормоз и выключите передачу.
2. Откройте капот автомобиля и закрепите его, чтобы обеспечить удобный доступ к сцеплению.
3. Используя подъемник или автомобильный домкрат, поднимите автомобиль на достаточную высоту, чтобы обеспечить свободу под ним для работ.

После выполнения этих шагов, вы будете готовы приступить к замене сцепления вашего москвича 2140.

Установка нового сцепления и сборка автомобиля

После того, как старое сцепление на вашем автомобиле Москвич 2140 вышло из строя, необходимо установить новое сцепление и провести сборку автомобиля. Следуйте этим шагам, чтобы правильно установить новое сцепление:

1. Подготовьте рабочую область и убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности.
2. Откройте капот и отсоедините провода от аккумулятора для предотвращения возможности возникновения короткого замыкания.
3. Удалите выхлопную систему, отсоединив ее от выпускного коллектора.
4. Отсоедините передний карданный вал от коробки передач.
5. Снимите крышку шестерни раздаточной коробки и отметьте положение шестерни относительно вала раздаточной коробки.
6. Снимите заднюю часть кузова.
7. Отсоедините вал отбора мощности от раздаточной коробки и снимите раздаточную коробку.
8. Открутите болты, крепящие коробку передач к двигателю, и аккуратно снимите коробку передач.
9. Открепите привод сцепления от маховика.
10. Снимите механизм включения сцепления.
11. Установите новое сцепление в обратной последовательности. Убедитесь, что все компоненты правильно установлены.
12. Проведите сборку автомобиля, подключив все отсоединенные детали и установив обратно раздаточную коробку, карданный вал и выхлопную систему.
13. Прижмите болты крепления коробки передач к двигателю с усилием, указанном в технической документации.
14. Подсоедините провода к аккумулятору и закройте капот.
15. Проверьте работу сцепления, совершив тестовую поездку на небольшом расстоянии с остановками и переключениями передач.

Следуйте этим инструкциям, чтобы успешно установить новое сцепление на автомобиле Москвич 2140 и собрать его.

Снятие сцепления с автомобиля

Снятие сцепления с маховика двигателя производите в следующем порядке:

1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста и снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.

После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание смазки из горловины удлинителя. Для этого лучше всего пользуйтесь запасной скользящей вилкой, установив ее взамен вилки, снятой с карданным валом.

3. Снимите при помощи круглогубцев (рис. 55) стопорное кольцо 32 (рис. 56), после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге 1 гидропривода сцепления.

Рис. 55. Круглогубцы для снятия и установки стопорного кольца крепления рабочего цилиндра в картере сцепления

4. Отверните болты 29 (см. рис. 53) крепления грязезащитного щитка 31 к картеру сцепления и снимите щиток.

5. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 25.

6. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

7. Отверните гайки 3 крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя при помощи торцевого ключа с коловоротом и шарниром, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов 14 и шпилек 4 и 1 5.

Рис. 56. Привод выключения сцепления: 1 — гибкий шланг; 2 — кронштейн крепления гибкого шланга; 3 — шайба; 4 — гайка; 5 — трубка привода выключения сцепления; 6 — переходник главного цилиндра; 7 — главный цилиндр сцепления; 8 — поршень главного цилиндра; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — шайба; 11 — гайка; 12 — болт; 13 — кронштейн педали; 14 — толкатель поршня главного цилиндра; 15 — контргайка; 16 — наконечник толкателя главного цилиндра; 17 — гайка; 18 — шпилька; 19 — накладка педали сцепления; 20 — педаль сцепления; 21 — шайба; 22 — шплинт; 23 — палец; 24 — возвратная пружина педали; 25 — ось педали; 26 — втулка оси педали; 27 — вилка выключения сцепления; 28 — наконечник толкателя рабочего цилиндра; 29 — контргайка; 30 — возвратная пружина вилки; 31 — толкатель вилки; 32 — стопорное кольцо; 33 — рабочий цилиндр сцепления; 34 — переходник рабочего цилиндра

8. Выверните болты 10 последовательно, производя по одному обороту за каждый раз. Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах, во избежание деформации кожуха.

9. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 30 в сборе.

Снятие, разборка и сборка вилки выключения сцепления

Для снятия вилки выключения сцепления нужно снять картер. Снятие и разборку вилки выключения сцепления производите в следующем порядке (см. рис. 1): — снимите три шайбы 27 крепления вентиляционного щитка 26 и снимите щиток; — отверните винты 23 крепления кронштейна 19 к картеру сцепления и снимите кронштейн с вилкой, вытянув конец вилки из грязезащитного чехла 24, закрепленного в картере; — поверните соединительные звенья 8, крепящие обойму подшипника к вилке, на 180 градусов вокруг цапф обоймы подшипника, и снимите обойму. Качание вилки вокруг оси 18 (один конец которой имеет накатку) происходит по поверхности пластмассовых втулок 20. Рабочая поверхность оси и втулок не требует смазки в процессе эксплуатации и имеет высокую износостойкость, поэтому не производите полной разборки этого узла. В исключительных случаях, когда имеются для этого достаточные основания (заедание вилки на оси, появление большого люфта в соединении), полную разборку производите в следующем порядке: — легкими ударами оправки по торцу с не накатанного конца оси сдвиньте ось до выхода накатанной части из вилки 22, после чего вытащите ось, выньте вилку; — выньте из стоек кронштейна две пластмассовые втулки 20. Сборку и установку вилки выключения сцепления производите в обратной последовательности

Перед сборкой осмотрите пластмассовые втулки вилки и, в случае необходимости, осторожно зачистите заусенцы на их торцах. Необходимо учитывать, что при повторной установке оси в ту же вилку возможно ослабление посадки оси по накатке

В случае ослабления указанной посадки установите ось с другой стороны вилки, использовав под запрессовку накатанной части оси другое, недеформированное отверстие в вилке. Рабочие поверхности цапф обоймы подшипника и наружную поверхность оси вилки перед сборкой смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15. После установки пластмассовых втулок в ступицу вилки проверьте свободу вращения в них оси вилки, которая должна вращаться во втулках свободно, без заеданий. Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания винты 23 крепления кронштейна 19 к картеру сцепления после затяжки закерните вдавливанием металла в двух точках, как показано на рис. 53 вид «Ж».

Снятие сцепления с автомобиля

Снятие сцепления с маховика двигателя производите в следующем порядке: 1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста и снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание смазки из горловины удлинителя. Для этого лучше всего использовать запасную скользящую вилку, установив ее взамен вилки, снятой с карданным валом. 2. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку с удлинителем в сборе (последовательность операций для снятия коробки передач см. ниже, в разделе «Снятие коробки передач с автомобиля»). При снятии коробки передач оберегайте ведомый диск от повреждений. 3. Снимите при помощи круглогубцев стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге 1 гидропривода сцепления. 4. Отверните болты 29 (см. рис. 1) крепления грязезащитного щитка 31 к картеру сцепления и снимите щиток. 5. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 25. 6. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя. 7. Отверните гайки 3 крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя при помощи торцевого ключа с коловоротом и шарниром, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов 14 и шпилек 4 и 15. 8. Выверните болты 10 последовательно, производя по одному обороту за каждый раз. Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха. 9. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 30 в сборе.

Разборка механизма переключения передач (боковой крышки коробки)

Разборку механизма переключения передач производите в следующем порядке: — аккуратно выбейте палец 4 (рис. 2), предварительно расшплинтовав и сняв гайку, и снимите рычаг 6; — отверните винты крепления кронштейна 5. Снимите кронштейн и выньте упор 17 с пружинами. Если между упором заднего хода и пластиной кронштейна окажутся регулировочные прокладки, то при сборке механизма все прокладки обязательно поставьте на место; — отверните гайку и медной выколоткой выбейте клин из рычага переключения передач и снимите рычаг; — разогнув стопор 2, отверните гайки 3 и снимите кронштейн 4 с упором переключения заднего хода; — выньте из крышки замок 14 (см. рис. 2) с переключателем передач 12 и выньте из кольцевой канавки втулки сальник 13.

Снятие деталей для доступа к сцеплению

Перед тем как приступить к смене сцепления на автомобиле Москвич 2140, необходимо снять детали, мешающие доступу к механизму сцепления

Важно выполнять все шаги осторожно и следить за тем, чтобы не повредить детали автомобиля

Вот список деталей, которые нужно снять:

1. Аккумуляторная батарея. Убедитесь, что автомобиль находится в выключенном состоянии и отсоедините клеммы аккумулятора.
2. Воздушный фильтр. Найдите воздушный фильтр в двигателе и снимите его. Обычно он крепится на двух винтах или зажимах.
3. Выпускной коллектор. Отсоедините выпускной коллектор от головки цилиндра и снимите его вместе с прилегающими деталями.
4. Коробка передач. Следующим шагом необходимо снять коробку передач. Отсоедините провода и шланги от коробки, затем отверните болты, крепящие коробку к двигателю.
5. Трансмиссия. Отсоедините трансмиссию от двигателя, разъединив соединительные элементы.
6. Крепление сцепления. Надежно поддержите двигатель и с помощью специального оборудования отверните болты, крепящие сцепление к маховику.
7. Диск сцепления. После снятия крепления можно снять диск сцепления. Отверните болты, крепящие диск к маховику и аккуратно снимите его.

После того как все необходимые детали сняты, можно перейти к замене сцепления

Важно следить за последовательностью снятия и установки деталей, чтобы не повредить автомобиль и обеспечить правильную работу сцепления

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3) с нажимной пружиной 5 удерживается в собранном положении при помощи пружинного конического кольца 12 и центральной втулки 11. Втулка 11 после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано в выноске 1 (см. рис. 3). Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износы контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При появлении значительных износов, которые уже не компенсируются упругостью пружинного конического кольца, либо при отпуске последнего по причине значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля, происходит ослабление крепления пяты. Появление стука и дребезжания в сцеплении служит характерным признаком этого дефекта, который проявляется при работе сцепления как во время трогания с места, так и на ходу автомобиля. Для замены изношенной опорной пяты 7 и кольца 12 удалите центральную втулку крепления пяты, как показано на рис. 60, деформировав фланец центральной втулки 1 с помощью молотка и зубила З. Для предупреждения повреждения во время удаления втулки опорной пяты и других деталей сцепления поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента подобно тому, как показано на рис. 61. При наличии токарного станка срежьте упорный фланец центральной втулки 11 (см. рис. 3) резцом. После снятия изношенной пяты осмотрите опорные поверхности рычажков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов рычажков нажимной пружины размеры не превышают указанных на рис. 62, то пружину используйте для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3), которая в свободном состоянии должна быть в пределах 2,5-2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым. Установку опорой пяты производите в следующем порядке: — зажмите в тисках основание ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой; — поместите опорную пяту плоским рабочим торцом вниз в фиксирующую оправку ремонтного инструмента. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков рычажков нажимной пружины и установите механизм сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх. При этом обеспечьте, чтобы рычажки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты; — установите пружинное коническое кольцо 2 (см. рис. вогнутой стороной к нажимной пружине и накройте его фланцем центральной втулки 1, вставив последнюю в отверстие нажимной пружины; — вверните направляющую 1 (см. рис. 9) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку 2 до упора в торец фланца опорной пяты; — с помощью керна 1 закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты 5 в шести равномерно расположенных по окружности местах. Керн держите как можно точнее под углом 30 градусов к горизонтали, как показано на рис. 10. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей.

Шаг 2: Снятие старого диска сцепления

Для начала необходимо отключить аккумулятор и зафиксировать автомобиль на подъемнике или на клинах передней оси.

Далее следует приступить к демонтажу механизма сцепления. Необходимо снять крышку поддона и вытекший дифференциалный масло собрать в емкость.

Далее необходимо удалить поводок сцепления, извлечь вилку выключения сцепления, снять направляющую трубу

Осторожно вытащите диск сцепления и оболочку сцепления

Опишитесь старый диск сцепления, проверьте показатели и определите его состояние. Убедитесь, что он повредлен или изношен. Если он не годится для дальнейшего использования, его нужно замеянить.

Вынашивание старого диска сцепления дело ответственное. При снятии и установке новой детали, необходимо соблюдать технические нормы и рекомендации производителя.

Автоклуб «Москвичемания»

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

_________________ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус — В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

оо, чтоб новую тему не создавать спрошу тут.

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

_________________ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус — В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

_________________в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже трупИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

оо, чтоб новую тему не создавать спрошу тут.

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

Если КПП родная то диск от 41-го не пойдет.

_________________в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже трупИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

_________________в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже трупИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Часовой пояс: UTC + 2 часа

История автомобиля

Когда шли 1960-е годы, дабы увеличить количество производимых легковых транспортных средств в Союзе Советских Социалистических Республик до отметки 700-800 тысяч автомобилей в год, Советом Министров было принято постановление, положениями которого кроме построения Волжского автомобильного завода и налаживания выпуска в Ижевске.

Было предусмотрено коренное изменение предприятия МЗМА, которое бы позволило повысить ежегодный выпуск Москвича в два-три раза. Во время перестроения, которое длилось с 1968 по 1971 год, возле уже существующего завода построили новое предприятие АЗЛК.

Москвич-2140

Но к моменту введения его в работу новую машину не смогли завершить, поэтому производственное оборудование решили закупать и настраивать под производство 412-х Москвичей.

Переоборудовать вновь построенное предприятие в скором будущем не позволили бы, посему работникам завода ничего не оставалось, как в следующий раз усовершенствовать внешний облик, салон и второстепенные элементы 412-го Москвича

Учитывая все это, важно было, чтобы любые перемены в машине не затрагивали расположение главных узлов и агрегатов, размерности дна, крыши и дверей

Фотография Москвич-2140

К завершению 1970-х годов конструкционная составляющая 412-го и 408-го Москвича, которые в то время находились на производственном конвейере, достаточно устарела. Данную проблему осознавал и инженерный состав предприятия.

Попытку разработать совершенно новый автомобиль, который был бы промежуточным по классу между Москвичом и Волгой, признали неудачной. Виной тому стало недостаточное финансирование и длинный перечень прочих проблем.

Экспортирование транспортных средств АЗЛК интенсивно пошло на спад. Понятно, что у Москвичей были еще достаточно современные силовые агрегаты и, частично, шасси, однако был и уже устаревающий кузов вместе с архаичным оборудованием интерьера.

Трехмиллионный Москвич-2140

За разработку усовершенствованного автомобиля, который имел условный индекс Москвич-412, лично отвечал вновь назначенный главный конструктор Автомобильного Завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК), Игорь Константинович Чарноцкий. Работы по модернизации начались в 1975 году.

Первоначально проходило кузовное усовершенствование двух генераций – Москвича-1500 и Москвича-1360, которые явились логическим завершением выпуска широко распространенных и давно выпускающихся машин, типа 412-го и 408-го Москвича. Агрегаты и узлы на базовые автомобили, кроме двигателя и сцепления, монтировались аналогичные.

Дебютные варианты серийного Москвича-412 производились уже с 1976 года. Немного позже, приступили к разработке модификации «Люкс» (SL), которая была ориентирована на экспортный рынок.

Москвич-2140 «Люкс»

В целом, удалось оставить без изменений конструкционную составляющую 412-й модели, благодаря чему машина получила более современный и качественнее отделанный интерьер (особенно в комплектации SL), облагороженный внешний вид, который смотрелся во 2-й половине 1970-х годов довольно приемлемо, более совершенную и эффективную систему тормозов, где стояли дисковые механизмы на передних колесах

Но если не обращать внимание на косметические изменения, то машина сохраняла свой прежний кузов Москвич 2140, как был у предшествующей модели