Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.
Неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ проявляют себя так же, как и обычной контактной системы, отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя УАЗ могут быть не только из-за неисправной бесконтактной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания двигателя.
Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.
Отметим три важных особенности поиска неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ. Во-первых, для проверки высоковольтной части бесконтактной системы зажигания нужно изготовить простейший разрядник с зазором в 7-10 мм между электродами.
Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронике бесконтактной системы зажигания при проверке «на искру», что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и «массой» превышающих 10 мм.
Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, не избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в бесконтактной системы зажигания УАЗ примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам разрядника подключить высоковольтные провода системы зажигания.
Во-вторых, для проверки цепей бесконтактной системы зажигания УАЗ целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется. Если при проверке контактных соединений и работоспособности коммутатора ей можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо. Поскольку ее малое внутреннее сопротивление может быть причиной выхода датчика из строя.
Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя, тестер переключается в режим омметра.
В-третьих, при диагностировании бесконтактной системы зажигания УАЗ не касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании. Кроме описанных устройств при поиске неисправностей понадобится щуп для измерения зазоров между электродами свечей зажигания.
Двигатель УАЗ не запускается.
В автомобилях УАЗ двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей бесконтактной системы зажигания :
— Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи. — Отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания — Неправильное присоединение проводов к свечам зажигания. — Загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя. — Замасливание и загрязнение высоковольтных проводов. — Замасливание или повреждение свечей зажигания. — Неправильная установка момента зажигания.
Неисправность найдите по схеме приведенной ниже. Для этого потребуются тестер, щуп для проверки зазоров в свечах зажигания и разрядник.
Двигатель УАЗ запускается, но после выключения стартера глохнет.
Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправности легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов «+» и «С» добавочного резистора.
Двигатель УАЗ работает неустойчиво.
Причинами неустойчивой работы двигателя УАЗ могут быть :
— Неправильная установка момента зажигания. — Повреждение высоковольтных проводов или ненадежность их соединения с крышкой распределителя. — Неисправность помехоподавитепьного резистора ротора. — Износ электродов или замасливание свечей зажигания. — Загрязнение или повреждений крышки и ротора распределителя. — Обрыв проводов датчика-распределителя.
Схема поиска неисправностей бесконтактной системы зажигания с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на схеме ниже.
Двигатель УАЗ не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости.
Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулятора опережения сжигания и ослаблением их пружин.
Как установить зажигание на уаз буханка
После замены высоковольтных проводов, не давало мне покое зажигание. Ездил я, и казалось мне, что оно так не должно ездить. Ну а так как не было с чем сравнить. Решил я зажигание перепроверить…Начитавшись камасутры и БЖ товарищей взял в руки инструмент…и пошла работа… Первое что делаю, выставляю ВМТ.
И обнаруживаю, что бегунок смотрит в другую, ненормальную для него сторону.
Октан корректор регулировать в «-» уже было нельзя, был на максимуме «+». И уперся в двигатель.
Снимаю трамблер, вытаскиваю привод масляного насоса. Чтобы посмотреть на него в живую. Со снятием проблем не было ни каких. О сборке чуть позже.
Ну вроде все снял посмотрел. Начинаем сборку-настройку. Все как учебнике. (ВМТ — суём привод — ставим трамблер — бегунок смотрит на первый цилиндр-октан корректор на «0») .
При помощи контрольки ищу момент искры. Но вижу вот такую ерунду.
Чистим контакты, выставляем нужный зазор.
Делаем Пуск…И! в двигателе, в районе масляного привода стук и скрежет. В одном из БортЖурналов видел похожую проблему. Выясняется что лопатка привода не попала во втулку насоса. 10 попыток все вставить, не увенчались успехом. Пробовал и спички подкладывать…Весь вечер прошел как в мультике про Вини пуха. «Входит и выходит…Замечательно выходит». Бросив все, иду домой перечитывать буквари. И нахожу инструкцию по установке.
Проделываю все эти манипуляции. Все вроде встало но не доходит до своего посадочного места на 5 мм. Скорее всего сбит угол втулке как на схеме под буквой «в» Ждем выходных чтоб продолжить установку.
- Как выставить зажигание на УАЗ
- Как отрегулировать карбюратор на УАЗе
- Как отрегулировать клапан на УАЗе
- Как правильно установить трамблер на уаз 417
- Схема бесконтактной регулировки зажигания
Как правильно выставить?
Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?
Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:
Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре
Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе
Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов. Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.
Как самостоятельно установить зажигание
Установку зажигания можно провести самостоятельно. Для подобной процедуры понадобится стандартный набор инструментов. Если есть стробоскоп, то это хорошо. Инструмент позволит выставить верно поджиг смеси, чтобы не лазить без конца под капот.
А делается процедура следующим образом:
- Прогревают мотор до 80 градусов. Это его рабочая температура.
- К бортовому компьютеру подключают инструмент.
- Фиксатор крышки распределителя нужно будет открутить.
- Датчик сигнала нужно одеть на высоковольтный провод первого цилиндра.
- Если есть шланг корректора вакуума двигателя, то его нужно заглушить.
- На шкив коленчатого вала двигателя направляют свет от стробоскопа.
- Заводят мотор и оставляют работать на холостом ходу.
- Проворачивают корпус трамблера.
- Совмещают метки.
- Затягивают фиксатор.
На этом процедура установки закончена.
Обзор СЗ на знаменитых УАЗах
Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.
Принцип работы СЗ
Схема контактной системы
Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.
Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.
Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:
- Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
- Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
- После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
- Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.
Схема бесконтактной УАЗовской системы
Какие бывают виды СЗ?
В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:
- Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве. Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
- Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то при использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной. Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
- Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще. Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).
Снятие крышки и бегунка датчика-распределителя
Извлекаем высоковольтные провода из крышки
Чтобы не перепутать, помечаем их положение. Гнездо в крышке для провода первого цилиндра отмечено цифрой 1
Освобождаем два пружинных зажима и снимаем крышку
Снимаем бегунок, потянув его вверх
Устанавливаем новый бегунок и крышку на место.
Подсоединяем высоковольтные провода к крышке, соблюдая порядок работы цилиндров 1–2–4–3, начиная с вывода «1» против часовой стрелки.
Крышка устанавливается только в одном положении.
При сборке проверьте совмещение выступа крышки с прорезью на корпусе распределителя.
Смазка датчика распределителя
Снимаем крышку и бегунок датчика распределителя, как описано выше
Вынимаем фильц из втулки ротора
Подаем четыре-пять капель моторного масла во втулку ротора
Устанавливаем фильц, бегунок и крышку датчика-распределителя
Снятие датчика-распределителя
Снимаем крышку распределителя с высоковольтными проводами
Снимаем шланг вакуумного регулятора
Ключом на 7 откручиваем гайку крепления наконечника низковольтного провода
С помощью ключа на 10 откручиваем болт крепления октан-корректора
И вынимаем распределитель
Устанавливаем датчик-распределитель в обратной последовательности
Прорезь в упорной втулке валика привода смещена относительно оси вращения и совмещается с муфтой датчика-распределителя только в одном положении
Разборка датчика распределителя
Снимаем датчик-распределитель, как описано выше
Снимаем бегунок с датчика распределителя, и откручиваем три винта
Выдвигаем изолятор из паза корпуса
Вынимаем статор
Откручиваем два винта, снимаем вакуумный регулятор
Откручиваем два винта опоры статора
Помечаем взаимное положение ротора и муфты на валике
Извлекаем фильц
Удерживая валик за муфту привода от проворачивания, отворачиваем винт
Снимаем с валика ротор
Вынимаем опору статора в сборе с подшипником
Поддеваем отверткой и снимаем пружинное кольцо
С помощью бородка выталкиваем штифт из отверстия валика
И, сняв муфту с шайбами, вынимаем валик в сборе с центробежным регулятором
Перед сборкой датчика-распределителя смазываем валик и его подшипники смазкой ЦИАТИМ-201 или № 158, на фильц наносим 1–2 капли моторного масла.
Собираем датчик в следующем порядке: устанавливаем в корпус датчика валик и опору статора.
Надеваем на штифт опоры тягу вакуумного регулятора
Устанавливаем статор и, убедившись, что тяга регулятора не соскочила со штифта, закручиваем два винта крепления статора
Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке
Проверяем, чтобы метки на роторе и муфте совпали, при необходимости разворачиваем муфту на валике на 180°
Ремонт токоразностной пластины бегунка
При ремонте изношенного бегунка в распределителе зажигания напайкой латунной полоски на токоразносную пластину трудно определить необходимый размер от оси бегунка до ее края.
Если полоска окажется короче – не получим эффекта от ремонта, а если длиннее – пластина будет задевать за выводы крышки.
Чтобы определить этот размер, до ремонта накладываем кусочек пластилина на конец токоразносной пластины и, установив крышку распределителя, вращаем коленчатый вал.
Лишний пластилин срезается выводами, после чего измеряем размер «а».
Припаяв полоску латуни, обрабатываем ее выступающий торец до размера на 0,1 мм меньше, чем величина «а».
Склеиваем крышку прерывателя-распределителя
Если в пути треснула крышка прерывателя-распределителя, а запасной (или подходящего клея) нет, можно склеить ее соком чеснока.
Натрите место разлома зубчиком чеснока и сожмите части крышки на одну-две минуты, как при пользовании обычным клеем.
Чесночный «клей» не боится повышенной температуры в моторном отсеке и обладает хорошими электроизоляционными свойствами.
Ездить с такой крышкой можно довольно долго – при хорошем качестве склеивания до нескольких сотен километров.
Общая концепция
Контактная схема зажигания сама по себе неплоха, ведь ею пользуется человечество с появлением первого автомобиля. Но до возможностей бесконтактного зажигания ей, конечно же, далеко. Поэтому, многие владельцы УАЗов, стремясь улучшить работу силового агрегата, перенастраивают ее.
Общая схема зажигания для моделей УАЗ старых лет выпуска
И не только УАЗов, но и других отечественных авто, к примеру, переделкам подвергается и проводка Москвич 2141, и ряд других марок и моделей.
Эффект от модернизации
Что немаловажно, подкапотная и салонная электропроводка УАЗ 31514 остается практически без изменений, а сама переделка характеризуется установкой новых элементов под капотом
Отличия систем зажигания
Основное отличие двух систем – в моменте искрообразования:
- В классическом зажигании за это отвечает бегунок под крышкой трамблера при соприкосновении с контактом вывода на свечной провод. При этом подача высоковольтного импульса происходит с нарастанием. Он как бы смазывается, снижая мощность искры на электродах свечи.
- В бесконтактном зажигании коммутатор формирует заряд и выдает его практически мгновенно при получении сигнала от датчика Холла. В результате свеча формирует более мощную искру. Из отечественных авто повышенной проходимости подобная бесконтактная система зажигания есть у Нивы – смотри схема электропроводки ВАЗ 21213.
Электронный коммутатор часто закрепляют в УАЗах на перегородке с левой стороны Обратите внимание! Более мощное искрообразование способствует самоочищению свечи, т.к. топливо сгорает интенсивно, не оставляя отложений
Визуальный осмотр
В процессе демонтажа и разборки распределителя очень часто удается обнаружить неисправность. Последовательность действий в данном случае следующая.
- Определиться с тем, есть ли искрообразование. Лучше всего это сделать в темноте – так быстрее получится увидеть утечку тока. Осмотреть крышку, она должна быть идеально чистая, без подтеков масла и т.п.
- Убедиться в целостности контактов. Крышка оснащена клеммами, которые не должны болтаться и выниматься без труда
- Отключить подачу тока на аккумуляторную батарею сняв «минусовой» кабель.
- Отсоединить от трамблера вакуум и бронепровода.
- Отсоединить трос от заслонок, снять фиксирующий кронштейн открутив гайку.
- Нанести на корпус, крышку и приводы метки. Чтобы сохранить при обратной сборке начальный момент зажигания.
- Снять крепеж разъема, который фиксирует все провода.
- Вынуть заглушку картера, провернуть коленчатый вал и выставить верхнюю мертвую точку.
Крышка
Данный элемент – первое, на что нужно обращать внимание. На крышку приходятся значительные нагрузки, в связи с чем она и ее детали выходят из строя быстрее других
Признаками того, что неисправность кроется в крышке является дерганье машины во время движения и плохой набор оборотов.О проблемах с крышкой говорят такие признаки:
- плохое состояние эбонита;
- потертые контакты;
- следы конденсата или влаги.
Самое плохое, что может быть – трещины. Даже через микроскопические трещины будут происходить утечки тока.
Устранить проблемы можно с помощью очистки контактов от нагара и обработки крышки силиконом
Отдельное внимание уделяется целостности графитового стержня и его работоспособности, а также следам графитовой пыли на контактах
Регулятор зажигания (вакуум)
Данная деталь необходима для выбора оптимального момента образования искры. Поскольку скорость горения горючего – величина непостоянная и зависит от многих факторов (температура, давление). Именно вакуум выравнивает все эти параметры.Конструктивно состоит из диафрагмы со штоком и пружиной. Шток соединяется с вращающейся контактной площадкой. Определить неисправность регулятора зажигания можно именно по порванной или набитой грязью диафрагме. Устранить поломку можно очисткой или заменой диафрагмы.
Конденсатор
Существует один основной метод обнаружения дефектов. Согласно ему, необходимо измерить емкость конденсатора, так как если она падает, то зажигание начинает сбоить. Сделать это можно при помощи мультиметра.
Доработка штатного трамблера. Опыт. Много
Далее переходим к центробежному регулятору(ЦРОЗ). Для этого вал с ЦРОЗ надо вытащить из корпуса трамблера, и при этом постараться не сбить регулировку натяга пружинок. Далее, снимаем пружинки запомнив где какая была. Берем надфиль и начинаем стачивать ту сторону окошка в котором перемещается штырек ограничивающий величину максимального опережения зажигания. Сточить надо примерно 2 мм, и обязательно проконтролировать что бы грузики не цепляли в своём крайнем, максимальном ходе за стенки корпуса трамблера. Если же они цепляют, то необходимо слегка подточить сами грузики в местах зацепления до устранения этого. После этого собираем трамблер, не забыв смазать узел «вал-корпус» смазкой ЦИАТИМ, ШРУС,ЛИТОЛ, и устанавливаем его на двигатель.
Если вакуум подрегулирован, то и на низах больш Если вакуум подрегулирован, то и на низах больший угол. Вакуум-то не от оборотов, а от нагрузки работает
«Re: Здрасьте.» Причем тут обороты? Или я опять чего-то перепутал. :))Ваккум работает тогда, когда во впускном коллекторе увеличивается разрежение. Причем пофиг на каких оборотах. Зависит от нагрузки.Когда мы пытаемся на «холостых» тронуться с места, то рабоает в первую очередь вакуумник. А уж потоооом. при увеличении оборотов — центробежник.Если я не прав переубедите.C уважением,Владимир
Если смотреть на всю систему в целом, принимая во внимание тот факт, что изменение УОЗ нужно для обеспечения нахождения точки макисмального давления в цилиндре в строго определенном месте (всегда в районе 12-15 градусов после ВМТ) и тот факт, что состав смеси, которую готовит карб, непостоянен при разных знаечениях массовго расхода воздуха (эту зависимость можно посмотреть, например, у Ерохова в книжке «Карбюраторы легковых автомобилей»), то можно понять, что ЦБР обеспечивает коррекцию УОЗ по скорости движения поршня в цилиндре (точнее, времени от момента поджига до ВМТ), а ВР — коррекцию УОЗ по составу смеси (эта коррекция необходима т.к. бедная смесь сгорает медленнее чем богатая)
При экспериментах в трамблером, однако, не следует забывать, что превышение УОЗ на высоких оборотоах чревато возникновением калильного зажигания и перегревом отдельных деталей, в первую очередь тарелок клапанов и поршней, что чревато их програром.
Натурные эксперименты с Силычем в свое время показали, что без компенсационной задержки (там при установке трамблер сдвигается вперед на 6-8 градусов) при длительно движении по трассе на высоких оборотах двигатель начинает греться и хуже тянет, что привелок необходимости принудительно снижеть УОЗ на высоких оборотах.
Да, это так. Но делов том, что процесс горения несколько сложнее чем кажется с первого взгляда. Там есть две фазы — формирование фронта и его распостарнение от свечи к стенкам
И с некотрого момента уже становится неважно сколько времени оно распостраняется, все упирается во время формирования фронта. Кстати, зависимость оптимального УОЗ от оборотов нелинейна и выходит на некотрое насыщение
Причем, заметно раньше, чем двигатель достигает оборотв максимальной мощности.
Вобщем, ограничение УОЗ по оборотам обусловлено физикой процесса горения и, не разобравшись досконально, мудрить тут не следует.
Источник
