Ремонт, регулировка и замена сцепления газели

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе. Основные неисправности в гидравлическом приводе:

потек рабочий цилиндр;
перепускают клапана в главном цилиндре;
полностью вытекла вся тормозная жидкость;
разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику. Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины. Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками. На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания. Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки. Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Таким образом, по своей конструкции сцепление ГАЗ-31029 аналогично сцеплению других отечественных автомобилей. И для него характерны все «болезни» сцеплений данного типа. Но в абсолютном большинстве случаев при любой неисправности (только если проблема не в приводе) сцепление необходимо разбирать и производить замену определенных деталей.

Обновление от 13.01.2015

Всё оказалось не так просто, как казалось вначале. После установки нового сцепления я палкой зажимал педаль сцепления, втыкал
передачу и крутил кардан (он ещё не был прикручен обратно) — всё крутилось нормально. Однако через 4 дня, когда решил ехать,
передачи при работающем двигателе не втыкались, так как сцепление не отключалось. Я давил на первую передачу довольно сильно —
синхронизаторы пыхтели, машинка чуть катилась вперёд, но передачи так и не втыкались. Пробовал завестись на передаче, завёл,
думал выжму сцепление — оно начнёт проскальзывать, но не прокатило. В итоге из ситуации вышел проставками из широких шайб на
8 между маховиком и диском сцепления:

Тут нельзя не отметить простоту конструкции ЗМЗ 402 — у него съёмный картер сцепления, то есть для того, чтобы добраться до
сцепления — достаточно снять этот картер. По ГОСТу толщина широкой шайбы должна быть 2мм, правда китайцы могли сэкономить
десятку-другую. На всякий случай я купил 12 штук, чтобы в случае чего поставить по 2. Напомню, когда снимал старое сцепление,
проставки из проволоки уже стояли, их толщина была порядка 3 мм.

Попробовал завести, в принципе сцепление отключается, но только
при полностью выжатом сцеплении (в пол), это не очень хорошо, так как прошлой зимой при сильных морозах были проблемы с
отключением сцепления — видно манжеты на морозе слегка перепускают. Плюс были сомнения как будет весьти себя такой зазор при
прогретом двигателе. В принципе, опасения оправдались — на прогретом двигателе при включении передач чувствовалось, что диск
слегка цепляется. Но сцепление отключается. Проверяется это просто — на заведённом двигателе втыкаются передачи с выжатым
сцеплением первая-задняя, они должны втыкаться мгновенно. В принципе, когда сцепление будет отключаться в 2-3 см педали от
пола, шайбы уберу. Ибо чем сильнее будет сжат диск сцепления, тем больше ньютонометров пойдёт на разгон. Опять таки это
критично именно при динамичном разгоне. А поскольку я планирую установку злого карба к-88, то этот момент принципиален.
По сравнению со старым сцеплением, новое схватывает гораздо более резко, включение от отключения отделяет буквально несколько
миллиметров хода педали, немножко дёргается при включении, но это я думаю уйдёт довольно быстро, по мере притирания сцепления.
Субъективно движок стал тише работать. ХЗ почему. Ну и ещё раз повторюсь, ожидаю некоторого снижения расхода.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Читать дальше: Как найти амперы формула

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Техническое обслуживание сцепления в «Волгах»

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления

И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт. Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно. Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде

Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи

Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде. Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. Но велосипед будет комфортным и принесет удовольствие только в том случае, если он подобран правильно. О выборе и особенностях покупки велосипеда для взрослых (мужчин и женщин) читайте в статье.

Шведский инструмент Husqvarna известен во всем мире, он является символом настоящего качества и надежности. Среди прочего под этим брендом выпускаются и бензопилы — все о пилах Husqvarna, их актуальном модельном ряду, особенностях и характеристиках, а также о вопросе выбора читайте в данной статье.

Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным, депрессивным временем года. Однако дети совсем другого мнения. Для них зима — это возможность поваляться в снегу, покататься на горках, т.е. весело провести время. И одним из лучших помощников для детей в их нескучном времяпровождении — это, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень обширен. Рассмотрим некоторые виды из них.

Рабочий цилиндр привода сцепления обычно снимают и ремонтируют при появлении дефектов связанных с выжимом сцепления.

Основной дефект это – течь жидкости сцепления через уплотнения цилиндра

Нужно обращать внимание на наличие жидкости в бачке гидросистемы сцепления. При интенсивном убывании жидкости в бачке, нужно осмотреть цилиндр и при необходимости провести ремонт или замену цилиндра. При интенсивном убывании жидкости в бачке, нужно осмотреть цилиндр и при необходимости провести ремонт или замену цилиндра

При интенсивном убывании жидкости в бачке, нужно осмотреть цилиндр и при необходимости провести ремонт или замену цилиндра.

1. Снять колпачок 1, открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

2. Отсоединить наконечник 1 шланга от тормозной трубки, отвернув гайку крепления.

Отвернуть болт крепления 2 и отсоединить кронштейн 3 от кузова.

3. Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снять рабочий цилиндр.

При этом вынуть толкатель 2 из рабочего цилиндра

1. Зажать в тиски рабочий цилиндр.

2. Сдвинуть защитный чехол 1 с корпуса цилиндра, подцепив его отверткой, и снять его вместе с поролоновой прокладкой

3. Снять стопорное кольцо 1, придерживая поршень 2 в цилиндре.

4. Вынуть поршень 1 с манжетой 2 и пружину 3

5. При необходимости вывернуть клапан прокачки

1. Сборку рабочего цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

При этом перед сборкой необходимо смазать новой тормозной жидкостью детали главного цилиндра.

Манжета устанавливается на поршень рабочей кромкой (стрелка на фото) внутрь цилиндра.

Устанавливают рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления

Источник

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

Осмотреть ведомый диск.

Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить.

На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается. При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

Считай сам: 1. Отвинтить 4 гайки на фланце заднего моста 2. Отвинтить две гайки на промежуточной опоре (если она есть) 3. Снять кардан 4. Отвинтить гайку между КПП и штанами 5. Снять кулису КПП 6. Отвинтить 4 гайки крепления КПП к колоколу и пару гаек крепления задней опоры (желательно, чтобы опора в руках не развалилась при этом). 7. Поиметь секс по вытягиванию КПП из-за изгнутых штанов (на 402м штаны прямые и коробка снимается на раз). 8. Поимев секс прийти к выводу, что надо отвинтить штаны от выпускного коллектора и вообще, снять весь выхлоп. 9. Собрать все в зад и поехать в магазин за прокладкой штанов. 10. Повторить 1-6 11. Снять КПП 12.Отвинтить 6 (кажется болтов) крепления колокола к двигателю. Здесь засада — болты имеют разную длину. При сборке взад их путать не рекомендуется. 13. Отвинтить и снять вилку сцепления. 14. Снять колокол. 15. Отвинтить болты крепления корзины сцепления к маховику. На этом процесс разборки закончен. 16. Смазать шлицы ведомого диска литолом или, лучше, графиткой. Чтобы в будущем не прикипели. 17. Привинтить слегка новую корзину с новым ведимым диском к маховику. Поиметь при этом небольшое удовольствие по центрированию ведомого диска (оправки то нет под рукой. ). 18. Затянуть болты крепления корзины к маховику. 19. Поставить взад колокол и привинтить его. 20. Поиметь секс со вставлянием первичного вала КПП в шлицы плохоотцентрированного ведомого диска (при этом не дай Бог опустить вал КПП на лепестки диафрагмы корзины, погнуть их. ) 21. Убедиться, что дырка в ведомом диске не соответствует валу, ну не влезает вал в дырку, хоть тресни. 22. Снова вернуть авто в первобытное состояние и поехать на рынок менять негодный ведомый диск. 23. Повторить пп 1-6 и 11-20. 24. Затянуть 4 гайки, крепящие КПП к колоколу, и пару гаек крепления задней опоры. 25. Повесить обратно выхлопную. 26. Поставить на место кардан. 27. Завинтить пару гаек промежуточной опоры (если есть). 28. Завинтить 4 болта крепления кардана к фланцу заднего моста. 29. Попытаться установить вилку сцепления и убедиться, что забыли поставить на первичный вал выжимной подшипник. . ХХ. Повторить все работы по снятию КПП. ХХ+1. Надеть на первичный вал выжимной подшипник. ХХ+2. Собрать все взад. ХХ+3. Отрегулировать высоту срабатывания педали сцепления.

Вроде ничего не забыл.

>Нужно ли снимать КПП?

А как иначе добраться-то?

>Сколько примерно уйдет на это время?

Примерно полдня с пивом.

>Нужны ли специальные инструменты или приспособления?

Нет, только набор торцевых ключей. Желательно с карданчиком и длинной ручкой. При центрировании ведомого диска можно обойтись любой подручной железякой. Хотя специальной оправкой — удобнее.

>Или лучше обратиться в сервис?

Решай сам. Для меня это работа большая и грязная. Я в сервис ближайший сдавался.

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

Замена (установка, снятие) сцепления на Газели

При разборке сцепления необходимо отсоединить трубопроводы, при этом в отверстия необходимо установить заглушки, что бы избежать попадания грязи. При сборке заглушки снимаются перед тем как присоединять трубопроводы.

Снятие сцепления производится в следующей последовательности:

— отключить и отсоединить колодки проводов заднего хода и датчика скорости;

— отсоединить от картера сцепления рабочий цилиндр вместе с кронштейном, не отсоединяя цилиндр от трубопровода приподнять его вверх и зафиксировать в этом положении;

— открутить болт который крепит рамку чехла вилки сцепления и снять вилку;

— отсоединить и снять кардан;

— на задний картер коробки поставить заглушку, что бы масло из коробки не выливалось;

— вынуть рычаг переключения передать и снять коробку вместе с муфтой выключения сцепления;

— от картера сцепления отсоединить кронштейн выпуска газов.

— снять сам картер сцепления;

— отсоединить нажимной и ведомый диски и снять их.

Для установки сцепления на газель необходимо:

ВНИМАНИЕ

Произвести установку ведомого и нажимного дисков, для этого нужно частично ввернуть болты крепления с их шайбами и отцентрировать ведомый диск с помощью оправки, после произвести затяжку болты крепления, при этом нужно учитывать следующее:

— затяжка болтов крепления производится в два приема крест-накрест, начиная затяжку нужно с нижней точки. Первый раз необходимо закрутить болты до упора, второй раз уже необходимо протянуть их моментом усилия в 20-29 Н·м (2,0-2,9 кгс·м).

— произвести установку вилки, болт рамки чехла необходимо затягивать с моментом усилия в 4-8 Н·м (0,4-0,8 кгс·м). Перед тем как устанавливать на опорные поверхности вилки под муфту и сферическую опору необходимо нанести оригинальную смазку«Olista Longtime 3EP».