Плавают обороты на ниссан альмера 7 года: причины и решение проблемы

Как отрегулировать обороты холостого ниссан альмера g15

Характерные неисправности электроники автомобилей :

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧИП-ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ

Расширение ассортимента услуг и снижение цен !

На данной странице мы разместили описание процедуры ручной » привязки » д россельной заслонки и адаптации регулятора хлостого хода в автомобилях Nissan. Если у Вас нет в сканера, поддерживающего данную функцию, то при замене дроссельного узла или после чистки дроссельной заслонки, Вам пригодится эта простая процедура.

Процедура — ОБУЧЕНИЕ ХХ (обороты холостого хода)

Обязательное условие двигатель должен быть прогретым до рабочей температуры, и все потребители должны быть выключенными !

Этап 1 — ОБУЧЕНИЕ ПЕДАЛИ ОТКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

1.включить зажигание на 2 секунды. 2.выключить зажигание ждать 10 секунд. 3.включить зажигание на 2 секунды. 4. выключить зажигание ждать 10 секунд.

Этап 2 — ОБУЧЕНИЕ ПЕДАЛИ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

1. включить зажигание. 2. выключить и ждать 10 секунд.

Этап 3 — ОБУЧЕНИЕ ХХ

1. Включить зажигание и ждать 3 секунды. (двигатель не заводить). 2. 5 раз нажать и отпустить газ в пол в течение 5 секунд. 3.Подождать 7 секунд (педаль газа полностью отпущена). 4. полностью нажать педаль газа и ждать 20 секунд. (через 10 секуд начнёт моргать CE как для процедуры самодигностики, но при этом педаль газа не отпускать, пока CE не перестанет моргать). После того как CE перестал моргать и загорелся, полностью отпустить педаль и в течение трёх секунд завести мотор. 5. Началась процедура обучения холостому ходу. 6. Подождать 20 секунд. Обороты поднимутся до 1500 и плавно опустятся до 500, и потом стабилизируются в нормальные 650. 7. Дать газа 2-3 раза до 2000-3000 оборотов и удостоверится, что обороты ХХ стали около 650.

После правильного проведения процедуры холостые обороты должны выровняться.

Мы ремонтируем электронные блоки управления автомобилей ECU, PCM, АКПП , ABS, ESP, SRS и другие ЭБУ большинства призводителей. Среди них Audi, Bmw, Volkswagen, Mercedes, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Chevrolet, Subaru, Honda, Acura, Mini, Peugeot, Renault, Citroen, Hyundai, Kia, Daihatsu, Rover.

Позвоните нам и получите бесплатную консультацию по вопросам ремонта блоков управления ( ECU, ЭБУ) автомобилей. Так же, предварительную стоимость ремонта Вы можете уточнить по телефону 517-2836 . Или написав нам на электронный адрес : [email protected]

г. Москва, ул. Беломорская, дом 40 | [email protected] Наши телефоны : +7 (495) 517-28-36, +7 (985 ) 260-54-05 Мы работаем с 1 1:00 — 19 : 30 (обед с 14.00 до 15.00), кроме выходных (ВС, ПН)

Датчик холостого хода Ниссан Альмера

Автомобили Ниссан Альмера отличаются высокой надежностью. Эти комфортные и ремонтопригодные авто идеально подходят для отечественных дорог. Однако и в этих машинах возникают «непонятные» поломки, то есть тот вид неисправностей, который тяжело выявить и устранить «на месте». К такому виду поломок относится и выход из строя такой детали, как датчик холостого хода.

Как проявляется неисправность

Основным признаком поломки является то, что плавают обороты на холостом ходу. Это проявляется так: звук работающего мотора то усиливается, то стихает, также тахометр показывает нестабильное число оборотов. Говоря другими словами, стрелка тахометра покачивается из стороны в сторону: «плавает». Причинами неисправности могут являться как проблемы с остальными узлами и агрегатами автомобиля, так и поломка датчика холостого хода. Для того чтобы заменить эту деталь, нужно знать ее расположение.

Где расположена деталь

На автомобилях Ниссан Альмера Классик, G15 и N16 этот элемент находится под дроссельным узлом, на корпусе воздушного фильтра. Для того чтобы его демонтировать, надо приготовить крестообразную отвертку. Процедура замены начинается с отжима фиксаторов, держащих деталь, далее откручиваются крепежные элементы (регулятор холостого хода держится на двух шурупах), далее следует отсоединить жгут проводной колодки от разъема РХХ. Перед монтажом нового регулятора следует очистить воздушный канал, место расположения старого регулятора, а также пространство, предназначенное для установки уплотнительного кольца. Кстати, уплотнительное кольцо также необходимо заменить и перед установкой смазать тонким слоем машинного масла. Процесс установки производится в обратной последовательности.

Причины поломки

На Ниссан Альмера, G15, N16 и Классик не держит обороты холостого хода – причины этой проблемы могут быть следующие:

• во впускном коллекторе слабый подсос воздуха;
• проблемы с дроссельными заслонками;
• проблемы с проводами, ведущими к датчику;
• выход из строя этого элемента.

Признаками неисправности является неровный звук работающего мотора, движок работает то громче, то тише. А также нестабильные показания тахометра – стрелка прибора покачивается из стороны в сторону: например, от показателя 700 об. в мин. до 1200 об. в мин.

Для устранения проблемы нужно осуществить действия, связанные как с обеспечением работоспособности дроссельного узла, так и с функционированием непосредственно элемента, который отвечает за такой процесс, как регулировка холостого хода. Сигнализировать о неисправности будет «тревожный индикатор» – Check Engine.

Чего делать не стоит

Существует расхожее мнение о том, что неисправность не столь серьезна и не требует скорого решения. Однако это не так: нестабильная работа дроссельных заслонок, проблемы с «впуском» и «выпуском» воздуха могут привести к поломке мотора. «Умельцы» рекомендуют отключить датчик, и тахометр будет отображать именно те показания, которые отображались в момент его отключения.

Для того чтобы отрегулировать холостые обороты, следует полностью заменить дроссель. Так как датчик, расположенный на дроссельном узле, функционируют совместно друг с другом. Это техническое решение используется на Nissan Almera Классик, N16 и G15.

Заключение

Датчик холостого хода Ниссан Альмера N16, G15 и Classic – это лишь одна из причин неверно работающего тахометра, но далеко не основная. На деле же могут быть проблемы и в дроссельном узле. Несвоевременное устранение данной неисправности может привести к тому, что транспортное средство будет часто «глохнуть» из-за недостаточности оборотов, что приводит к скорому износу узлов и агрегатов мотора.

Для того чтобы избежать возникновения данного рода неисправности, нужно постоянно осуществлять тщательное ТО транспортного средства. В случае если самостоятельный ремонт провести сложно или невозможно, лучшим решением будет обращение в сервисный центр.

Nissan Almera ☼ › Бортжурнал › Плавают обороты. Повышенный расход на хх. Слабая тяга. Тупит. Эпопея с хорошей концовкой!

Начну с того, что в один прекрасный день я заметил, что обороты двигателя стали плавать на хх и машина стала сильно тупить при трогании, да и вообще тяга пропала. Бортовик показывал, что обороты скачут от 720 до 950 об/мин, расход на холостых вырос до 1,0-1,2 л/час, когда раньше было 0,7-0,8. С кондеем вообще под 1,5 литра.И тут началось!Бороздил я просторы интернета, задавал вопросы. Ответ — симптомы ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он же MAF.

Не долго думая я заказал на экзисте новый. Номер детали выбрал один в один как написано на старом датчике.Пришел новый датчик.

Старый достать оказалось возможным только с помощью пассатижей, потому что там шуруп звездный со штырьком.Старый и новый датчик почти ни чем не отличались.

Поставил новый на место. Завожу мотор. Результат — 0!

Начитавшись еще много всего о моей проблеме, выяснилось, что возможно накрылся лямбда-зонд, он же датчик кислорода. Мой БК показывал какие-то странные показания, не похожие на синусоиду, поэтому мои подозрения пали на него.Заказал на экзисте бошевский датчик. Единственное, что в нем нужно было переделать фишку, потому что он универсальный.

Как оказалось в комплекте идет фишка для устройства скрутки. я ее и использовал.Все замечательно скрутилось и датчик встал на свое место.

Снова завожу мотор. Результат — 0 !

Обороты так же плавают, все тупит и не едет, расход на холостых не изменился.

Начинаю думать о плохом: замена цепи, переборка движка… Но опять лезу в сеть и ищу…

Много находилось разных доводов, я уже все фишки переподключил, все свечные колодцы на наличие масла проверил, долил масла, проверил все катушки и форсунки на наличие напряжения. Все в норме, но машина тупит.

Совершенно случайно я натыкаюсь в сети на такой пост www.almeramania.ru/forum/post/204193.htmlЧеловек описал проблему похожую на мою. Он предположил, что проблема может быть в клапане регулятора фаз газораспределения.

И так, по его инструкции нашел клапан.

Достал клапан. Сердцевина клапана должна двигаться или хотя бы иметь признаки того, что она может это делать. В моем случае оказалось, что сердцевина мертво стоит на месте!Я аккуратно ее поддел в этом месте.

Щелчок! Сердцевина ожила! Она стала реагировать на прикладываемую нагрузку.Закручиваю все назад.

МОМЕНТ ИСТИНЫ! Завожу мотор и О ЧУДО! Все работает ровно, обороты не скачут, расход в норме, двигатель не трясется.

Видно из-за неправильного газораспределения появились такие трудности в работе двигателя.Буду следить за дальнейшей жизнью мотора, но теперь хотя бы буду знать, где искать, если что. В любом случае клапан газораспределения придется рано или поздно заменить.

Всех благодарю за внимание!

После того как отщелкнул клапан проехал около 300м. Снова начались дерганья оборотов.Решил замерить сопротивление датчика исходя из номинала, описанного на сайте, приведенном выше. Сопротивление датчика составило 3,8 Ом, а о номиналу должно быть 6,9-7,9. Решил промыть очистителем карбюратора. Вымыл ооооочень много черноты!После установки промытого датчика сопротивление стало 11,2 Ом, что больше номинала. Обороты не плавают, но проехаться после чистки не удалось. Даже если пока все будет хорошо, то думаю, что это не на долго.В скором времени буду заказывать новый датчик.

Линейка двигателей Nissan Almera Classic

Nissan Almera

Nissan Almera многое унаследовал от Сани. Первое поколение этих машин выпускалось в период с 1995 по 2000 г. Бензиновые моторы устанавливались в объеме 1.4 (87 л. с.), 1.6 (99 л. с.). В 1998 году произвели скромный рестайлинг модели.

Второе поколение выпускалось в 2000 -2005 годах и уже полностью было ориентировано на европейский рынок. Автомобиль разрабатывался на совместной с Рено платформе. Двигатели были представлены бензиновым мотором 1.5 или 1.8 (90-116 л. с.) и турбодизелем объемом 2,2 литра (110 л. с.).

После изменений в 2003 году, третье поколение машин особо не изменилось внешне, но автомобиль получил новую версию 2,2-литрового турбодизеля (136 л. с.).

Nissan Almera Classic

Дебют этой машины на Российском рынке пришелся на весну 2006 года. Автомобиль был оснащен 1.6 литровым двигателем, двумя верхними распределительными валами и системой бесступенчатого регулирования фаз газораспределения — CVTC, что позволяло развивать мощностью 107 л.с Среди конкурентов были представлены Chevrolet Lacetti, Kia Spectra, Ford Focus. В конце 2012 года производство Classic было заменено на Nissan Almera, производимого в Тольятти.

Итак, начнем с того, что заводом изготовителем рекомендовано 95 топливо и обещан расход по городу 9,3, а по трассе 6 литров на сотку. При этом, ресурс мотора на практике не превосходит ожиданий и составляет всего около 250 тысяч км.

Устройство QG16DE

Двигатель на Альмере классик довольно таки простой. В системе ГРМ применена цепь, которая очень часто растягивается и это является рядовой проблемой данных двигателей. Есть электронная дроссельная заслонка, система изменения фаз газораспределения (CVTC), система EGR (снижает токсичность выхлопных газов).

Ремонт Альмеры Классик:

Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов, вам придется периодически проводить регулировку зазоров клапанов

Растяжение цепи ГРМ, ресурс которой примерно 150 тыс.км., приведет к тому что мотор будет плохо заводиться, появятся провалы тяги, поплывет холостой ход, повысится шумность. Устранить проблему можно заменой цепи.

Если автомобиль заводится не с первого и даже не со второго раза, необходимо почистить дроссельную заслонку и/или заменить сетку бензонасоса (или же сам бензонасос).

Свист… ремень генератора — болезнь нисанов. Проблема решается заменой ролика с ремнем.

Необходимо установить новую прошивку, если автомобиль вдруг задергался.

Слабые и недолговечные катализаторы.

Часто загрязняется дроссельная заслонка.

Тюнинг двигателя

Один из вариантов это прямоток с пауком и получаем до 130 лошадей без потери ресурса. Если же возьмем компрессор, то получим на выходе 150-160 лошадей.

На заметку владельцам Альмеры Классик!

Номер двигателя на автомобиле размещен на блоке цилиндров, поэтому с целью сохранения, покройте его термостойким лаком.

Распылители форсунок дизеля

Если у вас дизельный автомобиль, важно проверить систему впрыска, а именно распылители. Их средний ресурс – 100 тысяч километров

При износе распылителя, плавают обороты на прогретом двигателе, а также исходит белый дым. Также неисправные распылители «закусывает», из‐за чего они издают специфичный щелчок.

Топливные распылители форсунок

Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.

Холостые обороты двигателя ниссан альмера классик

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Пере-бои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания двигателя»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее. 1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от их внешнего вида и пробега, однако лучше сделать это после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем. 2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние жгута проводов системы зажигания и крепление колодок жгутов проводов на катушках зажигания. 3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»). 4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными фотографиями в подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания». 5. Если все свечи выглядят исправными.

б. . проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Он должен быть 1,0-1,1 мм.

7. Если зазор отличается от указанного, от-регулируйте его подгибанием бокового электрода. 8. Установите свечи и катушки зажигания на место и подсоедините к ним колодки жгутов проводов. 9. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки 1-го цилиндра. Пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу. Если в результате принятых мер перебои ‘ двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом цилиндре (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 мПа (10кгс/смг), разница значений компрессии в цилиндрах более 0,2 мПа (2 кгс/см2) свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Регулировка оборотов холостого хода, угла опережения зажигания и состава горючей смеси

1. Убедитесь в отсутствии утечек в вакуумных шлангах. нормальных контактах в электрических разъемах, нормальной работе дроссельной заслонки и датчика ее положения. Проверьте, не забит ли воздухоочиститель.

2. Запустите двигатель и прогрейте его. пока стрелка указателя температуры не дойдет до середины шкалы. Обороты двигателя не должны превышать 1000 мин -1 .

3. Откройте капот и поддерживайте обороты на уровне 2000 мин -1 без нагрузки.

4. Два-три раза поднимите обороты двигателя до 3000-4000 мин -1 , затем оставьте двигатель на 1 минуту на холостом ходу.

5. Выключите зажигание и отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки. Снова запустите двигатель.

6. Два-три раза поднимите обороты двигателя до 2000-3000 мин -1 , затем оставьте двигатель на холостом ходу.

7. Проверьте угол опережения зажигания с помощью стробоскопа. При необходимости отрегулируйте угол поворотом распределителя, предварительно ослабив болты его крепления.

8. Проверьте базовую частоту вращения двигателя на холостом ходу. При необходимости произведите регулировку вращением регулировочного винта.

9. Выключите зажигание и присоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки. Снова запустите двигатель.

10. Два-три раза поднимите обороты двигателя до 2000-3000 мин -1 , затем проверьте обороты холостого хода. Частота вращения должна быть выше по сравнению с предыдущей проверкой. Если частота вращения двигателя не лежит в указанных пределах, проверьте клапан IACV-AAC и цепь питания его электромагнита. В редких случаях причиной может быть блок управления, в чем можно убедиться его заменой на заведомо исправный.

11. Переключитесь в диагностический режим II. Поддерживайте обороты 2000 мин -1 в течение 2 минут без нагрузки, затем, не снижая оборотов, проверьте частоту мигания сигнализатора неисправности. Она должна быть не менее 0,5 Гц (более 5 раз за 10 с). Если это не так, проверьте цепь датчика кислорода.

Для проверки самого датчика отсоедините разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости и соедините контакты разъема резистором 2,5 кОм (это соответствует температуре охлаждающей жидкости 20°С). Запустите двигатель и прогрейте его, пока стрелка указателя температуры не дойдет до середины шкалы. Затем два-три раза поднимите обороты двигателя до 2000-3000 мин -1 . Измерьте содержание СО в отработавших газах на холостом ходу. Если оно более 10%, датчик кислорода необходимо заменить.

Если замена датчика не дала желаемого результата, необходимо проверить регулятор давления топлива, датчик массового расхода воздуха, форсунки, датчик температуры охлаждающей жидкости и блок управления.

Обороты на холостом ходу

Likes

Страница 8 из 43

Первая

<

6

7

8

9

10

18

>

Последняя

Рассею туман сомнений. Сегодня по записи подъехал в свой родной салон в Чебоксарах, туда же где брал свою Алечку. Менеджеры по гарантии и ТО все популярно мне объяснили, никаких претензий или недоверия к моим слов у них не было, описал им ситуацию на словах, они сразу определили в чем дело. Оказывается я не первый с такими симптомами. Приняли машину. После получения я спросил в чем дело. Мне сказали что сделали диагностику машины, прочистили мне там что то, сделали адаптацию дроссельного узла и двигателя. Машину кстати получил чистую мытую до блеска. Сев в машину, поехав я засомневался что эта моя машина, машина тянет уже чуть коснувшись педали газа, что то сделали, стала отзывчивее на нажатие. Прошло дерганье при переключении передач. Тянет с низов. Когда поехал при трогании колеса уходили в шлифовку, раза 3, потом привык. Сейчас стрелка опускается сразу на 800-900 об и плавно переходит на холостые обороты — 750 об. Движок работает плавнее, при газовке перестало троить. Расход упал заметно. Показывал 13,5. Сейчас максимум 9,8. Газовал так же. Менеджер мне сказал что расход у меня был увеличенный. Поэтому и троил наверное на высоких оборотах, захлебывался бензином. Цена вопроса 0 рублей, гарантия, за счет СТО. В своем дилере пока не разочаровался, молодцы, стараются.

А где таких вы дилеров находите для меня загадка, может к ним другой подход нужен, будьте добрее к людям и они к вам потянутся.

__________________ Comfort F-AA, МКПП, белая

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»

Всем у кого проблемы с ХХ-оборотами ,посвещается. Для ремонта нам потребуется :головки 8 и 6,мини-трещетка . Герметик (нейтральный ,тот который не пахнет уксусом.Фум-лента (размеры на фото ).силиконовая смазка.и винтовой хомут 22х27,нужен для крепления шланга сапуна ! ) по деньгам :10р фум-лента .25р-вентовой хомут .все остальное думаю есть в наличии ,как герметик и силиконовая смазка ,стяжку электрическую тоже надо где-нить поискать . 1.Отстегнуть тросик газа от лапы ДУ,потянув за него и вывести из паза стопор тросика. Снимаем трубу впуска и резонатор впуска

2.далее откручиваем корпус с фильтром.Понадобиться бита или отвертка Т-25_torx. Чтобы короб с фильтром удобнее было снимать ,отстегнуть шланг вакуумника от впускного коллектора .

3.Снимаем короб с фильтром

7.Снимаем с ДУ ресивер,оттягивая его в сторону моторного щита . вынуть мне его совсем не удалось(тосольные шланги идущие к печке мешали) ,поэтому отвел в сторону на скока можно ,чтобы добраться до болтов крепления ДУ.

Дополнение к п. 11 По поводу какую резинку и куда ставить стяжку ,вот сделал пометку на фото . вынуть переходную резинку из пластика (обезжирить место посадки )и посадить её на герметик(ту часть которая вставляется в пластиковый короб. ) .Шейку резики стянуть ,но не сильно ,не допуская скукожевания последней ,пластиковой стяжкой (я использовал стяжку 3 х 150 мм) желательно ,данной резинкой заняться сразу ,как снимете данную часть впускного ресивера .Пока будете заниматься ДУ ,герметик встанет к моменту окончательной сборки .

Дополнение к пункту ,фото №5, Это оказывается не сапун ,а шланг канала Холостого Хода .Сапун ,там на кастрюле до ДУ(пункт №11).Так вот ,фиксируем его двумя хомутами ,на соске фланца РХХ и на штуцере впускного коллектора .На штуцере впускного ,придется изловчиться ,там малость неудобно подлезать к нему . также не забываем докручивать ,если потребуется ,нижний два самореза крепления фланца РХХ к коробу ресивера .

Зы:Еще такой момент ,когда будете снимать клипсу крепления шланга вакуумника с впускного коллектора ,обратите внимание как этот штуцер с клипсой вынимается .если очень легко соскакивает с посадочного места ,то советую также заменить уплотнительное колечко на штуцере (у меня для этих целей куплен специальный набор резин

Нравится Не нравится

Всем доброго утра! Поменял я вчера малое уплотнительное кольцо и скажу вам со 100% уверенностью, что Альмера с электронным дросселем имеет точно такую же проблему, что Альмера с механическим дросселем. Только эта проблема отражается на авто по другому, на холостых плавают обороты, при сбросе газа подергивания, заметное ухудшение динамики, повышенный расход топлива, ну и конечно кратковременные топливные коррекции при диагностике (на ХХ добавлялось топлива до 25%,) т.е. ЭБУ по лямда зонду определял, что смесь очень бедная и увеличивал длительность открытия форсунок, что приводило к повышенному расходу топлива. Теперь по коррекциям, ЭБУ смесь, как плюсует, так и минусует в пределах нормы +/-8% как положено для поддержания заданных эталонных значений.

Кольцо было абсолютно так же сплющено и видно место, где был подсос воздуха. Большое кольцо оказалось в лучшей форме, его менять не стал. После замены колечка авто шепчет и обороты не плавают. Автомат стал очень приятно переключать скорости, так как давить на педаль стал меньше.

Так что если наблюдаются такие же проблемы, а я думаю, что они есть у многих, то меняйте колечко не задумываясь. Большое кольцо оказалось в лучшей форме, его менять не стал. Мое личное мнение, менять это кольцо как минимум после года эксплуатации.

P.S. Еще при желании можно почистить дроссель, у меня он был практически чистым, и я просто его протер сухой трапочкой внутри.

После установки еще на всякий случай про инициализировал электронную дроссельную заслонку включив и выключив зажигание 10 раз и с помощью сматфона, адаптера и программы Torque сбросил старую адаптацию.

Nissan Almera Кросовка › Logbook › Плавающие обороты + Холостые 1600 (Almera N16)

.Приветствую всех с довольной рожей)..Для начала ознакомлю вас с предысторией случившегося.

Прекрасным утром 29января в -30 придя на стоянку

на 7й попытке завести двигатель был разряжен аккумулятор. Самое весёлое, что автозапуск по температуре мне было тупо лень выставить, потому как варианта, что она не заведётся я даж не рассматривал).

Ну огляделся я вокруг смотрю стоят газели друг друга курят, пошёл к ним. Так и так говорю, ребята помогите, пожалуйста, завести — провода есть. Мир не без добрых людей.Завелась легко с первого раза. Мда… аккум надо свозить на диагностику, чтоб посмотрели (в итоге оказалось, что он на 10й год умирает физически, очень маленькая ёмкость и пусковой ток — нужно покупать новый)

Весь день катал как обычно, всё в порядке. Вечером, паркуясь на своё место, заметил, что на задней даж не приходилось давать газа, ехала как на подсосе, обороты слегка подняты. Погазовал, стало всё в норму, поставил теперь уж запуск на -25 и спокойно ушёл спать.

Вчера днём подхожу к заведённой машине и чувствую странно, что она молотит как-то резво слишком. Смотрю на тахометр — там 1600 ! Теперь считай у меня теперь как корч, который на обычных холостых тухнет в ноль)) Гонка!

Ну думаю фигня, прикатается может (хотя чую, что раз подобное впервые, то без бесследно наврядли пройдёт). Езда мне напомнила мою 6ку с её подсосом. Тормозить приходится впаре со сцеплением, такие шутки в потоке не оч безопасны.В момент переключения обороты скакали с 3000 на 3500, потом на 2500.Расстроился ессесено. Скинул клеммы на пол часика — не помогло.

Пришёл домой почитал про цепь, датчики, ЛЗ и дроссельную заслонку. Начал само собой с простого. Распечатал порядок действий для рестайла и поплёлся к машине.

Попробовав пару раз плюнул на это в темноте и отложил до утра.

Со свежей головой сделал всё с набегу. В темах по обучения часто пишут про сложность точности ловли температуры и временных промежутков перед нажатиями.Я это не заметил, считал просто в слух.

Порядок действий при обучении:— приехал, выключил все потребители, включил габариты, нейтралку— заглушил, подождал 10сек— повернул ключ в “ON” подождал 3сек— 5раз нажал полностью газ с промежутком в 1сек и отпустил педаль— подождал 7сек, на 8ю нажал газ и начал держать— на 10й секе “джекичан” начал моргать (если сейчас отпустить педаль, то можно считать все ошибки) я продолжал держать, на 20й секе он перестал мигать и снова загорелся, и я отпустил газ .— через 3-4секунды завёл, обороты скакнули опять до 1600 и встали в норму

Я проехался минутку, заглушил и снова завёл. Всё ОК. Рад до ушей.

И скажу я вам, когда наконец всё стало красиво —ПРИЯТНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ +ГЕРОЕМ+ )(тема старая но оч весёлая — всем советую пройти по синей ссылке и загрузить своё фото

Система зажигания

Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос — нужно устранять саму суть проблемы.

Нагар на свечах зажигания

Чаще всего это может быть:

• неправильно выставленный угол зажигания;
• повышенное давление картерных газов из‐за грязной системы вентиляции;
• износ маслосъемных колпачков;
• неправильное смесеобразование из‐за неисправного ДМРВ;
• прогар клапана или залегание колец двигателя.

Следующий этап — проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.

Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки — оно колеблется в районе 0,4–2 Ом.

Катушки зажигания и высоковольтные провода

ВВ‐провода и катушки — это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.

Обучаем ДЗ

Процесс обучения дроссельной заслонки Альмера N16 выполняется при следующих условиях:

• температура двигатял должна от 70 до 95 градусов;
• коробка передач должна быть прогретой;
• при автоматической трансмиссии, следует установить ручку селектора в положение «Р»;
• включить габариты;
• отключить отопительный комплекс и обогрев заднего стекла.

Также понадобится подготовить секундомер. Выполняем следующее:

1. После прогрева двигателя и трансмиссии, следует выключаем зажигание на время не менее десяти секунд.
2. На три секунды переводим ключ зажигания в положение ON, т.е. мотор не запускается. При этом педаль акселератора не трогаем.
3. В последующие 5 сек понадобиться пять раз выжать педаль газа.
4. После этого выждать семь секунд и полностью выжать педаль акселератора, удерживая до момента загорания лампы CНЕСK ENGINE (пройдет порядка 20 сек). Предварительно она начнет моргать, примерно через десять секунд.
5. Как только лампа загорится, отсчитать 3 сек и отпустить педаль акселератора.

Запустить мотор и дать ему поработать 20 сек. После этого погазовать несколько раз, убедившись в восстановлении нормальных показателей холостых оборотов.

Настройа ДЗ на Almera N16 до обновления

Адаптация ДЗ Nissan Almera N16 до рестайлинга осуществляется по-другому. При этом очень важную роль играют состояние датчика холостого хода и параметры ДМРВ, а также нагрузка от автоматической трансмиссии (при ее наличии). Также потребуется выполнить подготовительные мероприятия. Среди них:

• уровень напряжения на аккумуляторной батареи при холостых оборотах 12,9 В;
• двигатель прогрет до температуры в диапазоне от 70 до 99 градусов;
• селектор автоматической трансмиссии установить положение P или N;
• отключены все потребители электрической энергии, за исключением габаритов на моделях Альмера Н16 с ходовыми огнями;
• рулевое колесо выставить в центральное положение, колеса прямо.

Приступаем к непосредственному обучению ДЗ Альмера N16:

1. На одну секунду включаем зажигание, с последующим отключением на десять.
2. Запускаем двигатель, чтобы набрать температуру в пределах от 70 до 99 градусов, затем заглушить минимум на девять секунд.
3. Снова заводим мотор, ожидая не менее 28 сек, пока он работает на холостых оборотах.
4. На пять секунд снимаем колодку коричневого цвета с датчика положения ДЗ.
5. Делаем паузу в 20 сек.

Проверить, что показания холостых оборотов в норме: от 650 до 750 – для механической и 750-850 – для автоматической трансмиссии.

Несколько раз газануть, чтобы убедиться в возврате холостых оборотов к установленным нормам.

Необходимо иметь в виду, что даже с секундомером обучить ДЗ с первого раза сложно. Часто процедура проходит удачно с 5 – 6 раза.

Форсунки

Спустя 100-150 тысяч километров форсунки могут перестать правильно распылять топливо. На холодную ЭБУ по умолчанию работает в «прогревочном» режиме, устанавливая одинаковые значения впрыска для всех форсунок. Как только мотор прогревается и поступают правильные значения от лямбда‐зонда, меняется коррекция впрыска. И тут начинаются проблемы. Если вовремя обнаружить неисправность, можно ограничиться чисткой форсунок. Для этого их демонтируют с автомобиля и устанавливают на специальный стенд, где проходит ультразвуковая очистка. Эта технология позволяет удалить все загрязнения и вернуть форсунки в исходное состояние.

Профессиональная очистка форсунок

Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.

Впускной коллектор и патрубки

С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.

Впускной коллектор

Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из‐за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем. Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто. А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.

Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.

Дымогенератор